Правильная установка дымохода: по дыму или по конденсату

Содержание статьи:

1. Что такое методы "по дыму" и "по конденсату"
2. Сборка "по дыму"
3. Сборка "по конденсату"
4. Как выбрать способ установки дымохода
5. Пошаговая инструкция по монтажу дымохода
6. Частые ошибки при установке дымохода
7. Итоговый чек-лист
8. Заключение

Дымоход это вертикальный канал или труба, состоящая из шести элементов. У каждого свои функции, и к каждому свои требования.

1. Дымоходные трубы-секции, которые могут быть одно- или двухстенными – с теплоизоляцией. Изготавливаются из нержавеющей стали, керамики.
2. Соединительные элементы: тройники, колена, переходники.
3. Оголовок в виде зонта или дефлектора, который защищает дымоход от попадания осадков, мусора. Он же усиливает тягу.
4. Крепежные элементы: кронштейны, хомуты, опорные площадки для фиксации к стенам или перекрытиям.
5. Ревизионное отверстие предназначено для периодической чистки дымохода от сажи и других отложений.
6. Конденсатосборник – емкость в нижней части дымоходной конструкции для сбора образующегося конденсата.

Принцип работы и устройство дымохода основано на естественной тяге, возникающей из-за разницы температур между горячими дымовыми газами внутри трубы и более холодным наружным воздухом. Эта разница плотностей создает подъемную силу, которая вытягивает дым вверх.

Что такое методы "по дыму" и "по конденсату"

Существует два основных метода сборки дымохода: "по дыму" и "по конденсату". Название отражает направление, в котором вставляется верхняя секция в нижнюю.

Сборка "по дыму" – это, когда верхняя секция надевается сверху на нижнюю. То есть часть нижней оказывается внутри верхней. Таким образом, дымовые газы, поднимаясь по дымоходу, не встречают на своем пути выступающих кромок стыков.

Сборка дымохода "по конденсату" – когда верхняя секция вставляется внутрь нижней. В этом случае образующийся внутри дымоотводящей конструкции конденсат стекает вниз по внутренней поверхности труб, не попадая на наружную поверхность стыков и не просачиваясь наружу.

Сборка "по дыму"

У этого метода два плюса. Первый – минимальное сопротивление дымовым газам за счет гладкой внутренней поверхности стыков, которая не препятствует свободному прохождению дыма. Это дополнительно способствует лучшей тяге. Второе – меньшее загрязнение наружной поверхности. То есть сажа и другие продукты сгорания меньше оседают на наружных стыках.

Единственный минус – если внутри дымоходной трубы образуется конденсат, то он может проникать через стыки наружу. Это часто случается при некачественной герметизации или использовании тонкостенных труб. Приводит к появлению пятен на внешних поверхностях стенок дымохода, коррозии металлических элементов и неприятному запаху.

Метод "по дыму" рекомендуется использовать для отопительных приборов, выделяющих преимущественно сухие дымовые газы с минимальным образованием конденсата. Это могут быть газовые приборы или работающих на качественном угле. Можно этот способ использовать и для печей, работающих на других видах топлива, при одном условии: если дымоход – это двухстенная конструкция с уложенным между стенками теплоизоляционным материалом.

Внимание! При сборке дымохода "по дыму" нужно тщательно герметизировать стыки термостойким герметиком, чтобы предотвратить утечку дымовых газов.

Сборка "по конденсату"

Преимущество метода "по конденсату" является его назначение. То есть такая конструкция не дает конденсату, стекающему по внутренней поверхности дымохода, попадать на стыки и вытекать наружу. Минус метода – это кромки стыков, которые оказываются внутри. Они, как маленькие полочки, уменьшают сечение дымоходного канала и могут создавать некоторое сопротивление потоку дыма. Это может незначительно ухудшить тягу. На этих же кромках скапливается сажа и другие отложения, стекающие вместе с конденсатом. Это уже сильно уменьшает сечение.

Соединение "по конденсату" лучше использовать для отопительных приборов, работающих на жидком или твердом топливе с низкотемпературным режимом горения, которые образуют значительное количество конденсата. К таким приборам относятся конденсационные, пиролизные котлы и печи с водяным контуром.

Как выбрать способ установки дымохода

Выбор метода установки в первую очередь зависит от типа используемого отопительного прибора и характеристик выделяемых им дымовых газов. Ниже примеры, которые помогут выбрать дымоходную трубу “по дыму” или “по конденсату”.

• Для дровяных печей и каминов на дровах можно использовать метод "по дыму", если у них хорошая тяга.
• Для жидкотопливных котлов рекомендуется метод "по конденсату". Причина – солярка сгорает, выделяя большое количество тепловой энергии. Это приводит к образованию конденсата.
• Для твердотопливных котлов: пиролизных и с водяным контуром метод "по конденсату" более предпочтителен. На этапе розжига и при работе на низкой мощности в трубе образуется конденсат в большом количестве.

Также нужно учитывать материал, из которого изготавливается дымоход. Для стальных моделей оба метода применимы, но для керамических чаще используется метод "по конденсату" из-за их конструкции.

Пошаговая инструкция по монтажу дымохода

Сборка дымохода требует соблюдения строительных норм и правил пожарной безопасности. Поэтому ниже общая пошаговая инструкция, учитывая выбранный метод установки.

1. Определяется оптимальный дымоходный маршрут, его высота и диаметр в соответствии с требованиями производителя отопительного прибора и нормативными документами. Учитывается расположение балок, стропил и других конструктивных элементов. В конструкции можно устанавливать три колена – не больше, с расстоянием между ними – не меньше 1 м.
2. Для котлов с боковым выводом угарных газов под нижнюю часть дымохода устанавливается опорная площадка. Другой вариант – ее крепления хомутами.
3. Подсоединяется первая секция к выходному патрубку отопительного прибора.

Сборка последующих секций продолжается с учетом выбранной технологии монтажа. Если это метод "по дыму", то нижний торец второй секции надевается на верхний торец нижней секции. При стыковке надо использовать термостойкий герметик. Его наносят на внутреннюю часть второй секции или на внешнюю первой перед соединением. Если сборка проводится "по конденсату", то вторая секция вставляется нижним торцом внутрь нижней.

Один и главных этапов правильной установки дымохода – его крепление. Трубу крепят к стенам кронштейнами и хомутами через каждые 1-2 м по вертикали. А также к перекрытиям. Важно оставить воздушный зазор между дымоходом и горючими конструкциями здания в соответствии с противопожарными нормами – это 380-500 мм.

При проходе дымохода через перекрытия и кровлю используются специальные противопожарные разделки – короба из негорючих материалов. Здесь нужно обеспечить герметичность и теплоизоляцию.

И два последних этапа:

• установка на верхнюю часть оголовка;
• в нижней части конденсатосборника, если таковой предусмотрен конструкцией.

После завершения монтажа проверяется наличие тяги в дымоходе. Нужно поднести к открытому смотровому отверстию или топке зажженную спичку или свечу. Если пламя отклоняется в сторону дымохода, тяга хорошая. Если пламя горит ровно или отклоняется наружу, тяги нет или она обратная.

Частые ошибки при установке дымохода

Если проводится монтаж дымохода своими руками, то некоторых ошибок не избежать. Поэтому надо строго следить за технологией сборки. Вот некоторые ошибки, которые часто встречаются.

• Некачественная герметизация стыков – это протечки конденсата или утечка дымовых газов.
• Установка дымоходной трубы близко к горючим материалам. Это может привести к пожару.
• Неправильный выбор диаметра дымохода: слишком маленький ухудшит тягу, слишком большой способствует образованию конденсата.
• Недостаточный вывод трубы за пределы крыши влияет на тягу и часто приводит к задымлению помещений. Оголовок должен располагаться выше крыши минимум на полметра.
• Отсутствие конденсатосборника приводит к скоплению конденсата в дымоходе и его разрушению.
• Неправильное крепление дымоходной трубы может привести к обрушению конструкции.
• Использование поврежденных элементов системы снижает ее безопасность.

Чтобы избежать этих ошибок, нужно изучить инструкции производителя отопительного прибора и дымоходной системы, соблюдать монтажные нормы и правила, а при отсутствии опыта – обратиться к мастерам.

Итоговый чек-лист

После завершения монтажа дымохода “по конденсату” или “по дыму” обязательно проверяют следующие пункты:

• все секции надежно соединены и загерметизированы;
• дымоходная конструкция надежно закреплена к стенам или перекрытиям;
• соблюдены противопожарные расстояния до горючих материалов;
• правильно установлены противопожарные разделки в местах прохода через перекрытия и кровлю;
• установлен оголовок и конденсатосборник;
• имеется ревизионное отверстие для чистки;
• проверено наличие тяги;
• дымоход соответствует проекту и не имеет видимых дефектов.

Заключение

Правильная установка дымохода – залог безопасной и корректной работы нагревательного прибора. Выбор между методами сборки "по дыму" и "по конденсату" зависит от типа печи-котла-камина и характеристик дымовых газов. Соблюдение технологии монтажа, использование качественных материалов и учет противопожарных норм помогут избежать распространенных ошибок. При возникновении сомнений или отсутствии опыта рекомендуется обратиться к профессионалам.

Как растопить печь после длительного простоя: простые советы и правила

Содержание статьи:

1. Почему трудно разжечь печь после перерыва
2. Как подготовить печь и дымоход к растопке
   • Осмотр печи на повреждения
   • Проверка и очистка дымохода
   • Проверка тяги


3. Как правильно начать топить печь после перерыва
   • Зачем и как прогревать дымоход
   • Первая растопка: как и чем топить
   • Плавный переход к полноценной эксплуатации
4. Частые ошибки при растопке печи и их последствия
5. Заключение

Почему трудно разжечь печь после перерыва

Непростая растопка печи после длительного простоя имеет несколько причин.

1. В дымоходе скапливается холодный воздух, который создает «воздушную пробку». Это препятствует нормальной тяге, необходимой для горения. Холодный воздух тяжелее теплого, и он не дает дыму свободно выходить наружу. В результате печь может дымить, а пламя гореть слабо или вовсе гаснуть.
2. В печи и дымоходе может скапливаться влага. Вода, осевшая на стенках дымохода или в топке, затрудняет розжиг, так как дрова плохо разгораются в сырой среде. Влага может смешиваться с сажей, образуя плотные отложения, которые забивают дымоход.
3. Дымоход — это открытая труба, которая может стать пристанищем для птиц, насекомых или мусора. За время простоя в нем могут образовываться засоры из листьев, паутины, птичьих гнезд или даже мелких животных. Эти препятствия блокируют проход для дыма, что приводит к плохой тяге и задымлению помещения.
4. Если печь использовалась до простоя, в дымоходе могла остаться сажа. Со временем она затвердевает, образуя плотный слой, который сужает просвет. Это не только ухудшает тягу, но и повышает риск возгорания сажи, что может привести к пожару.
5. Длительный простой может негативно сказаться на состоянии печи. Кирпичная кладка может потрескаться, металлические элементы заржаветь, а заслонки и дверцы заклинить.

Некоторые владельцы печей пренебрегают подготовительными этапами, и это приводит к тому, что печь не разгорается, дымит или работает неэффективно. Поэтому перед тем как растопить печь в доме после простоя, ее нужно подготовить.

Как подготовить печь и дымоход к растопке

Правильная подготовка печи и дымохода к растопке после длительного простоя — этап, который обеспечивает безопасность дальнейшей эксплуатации печки. Пренебрежение этим процессом может привести к задымлению, плохой тяге, перегреву или даже возгоранию.

Осмотр печи на повреждения

Перед розжигом печь необходимо осмотреть на наличие повреждений, потому что в процессе простоя она могла подвергнуться воздействию влаги, перепадов температуры или других факторов.

1. Проверяется кирпичная кладка – нет ли трещин или сколов. Дефекты могут привести к утечке дыма в помещение или снижению эффективности печи. Если обнаружены повреждения, их нужно заделать огнеупорным раствором.
2. Осматриваются дверцы, заслонки и колосниковая решетка. Нужно убедиться, что они не проржавели, не деформировались и исправно работают. Ржавые или поврежденные элементы надо заменить.
3. Проверяются швы между кирпичами и металлическими деталями. Если они разрушились, их нужно восстановить с помощью огнеупорного герметика.
4. Осматривается внутреннюю часть топки на наличие трещин или отслоений. Повреждения могут привести к перегреву стенок печи и разрушению.

Проверка и очистка дымохода

Дымоход отвечает за отвод дыма и создание тяги. Если долго не топили печь, то он может быть забит сажей, мусором или даже птичьими гнездами.

1. Самое простое – это провести механическую очистку, для чего используется специальный ершик или длинная палка с тряпкой, чтобы удалить сажу и мусор. Если дымоход сильно загрязнен, рекомендуется вызвать профессионального трубочиста.
2. Для профилактики засоров можно использовать химические средства: специальные поленья или порошки, которые надо сжечь в топке. Они размягчают сажу, которая затем выгорает или осыпается в зольник.
3. Нужно проверить, нет ли в дымоходе птичьих гнезд, листьев или другого мусора. Удаляются они вручную или с помощью инструментов.
4. Проверяется целостность дымохода. Если обнаружены трещины или другие повреждения, то их необходимо отремонтировать, чтобы избежать утечки дыма или возгорания.

Проверка тяги

Тяга – это движение воздуха в дымоходе, которое обеспечивает отвод дыма и приток кислорода в топку для горения. После длительного простоя тяга может быть слабой или отсутствовать вовсе. Самый простой способ проверить ее – тест с бумагой. Нужно поджечь лист бумаги и поднесите его к открытой топке. Если дым уходит в дымоход, тяга в порядке. Если дым остается в помещении, проблема может быть в засоре или холодном воздухе в трубе.

Если причина в воздушной пробке, то проблема решается прогревом дымохода. В топке надо сжечь небольшое количество бумаги или сухих щепок. Если причина – мусор в трубе, то дымоход надо прочистить.

Внимание! При проверке все заслонки должны быть открыты и не препятствовать движению воздуха.

Как правильно начать топить печь после перерыва

Начинать первую растопку надо с прогрева дымохода. Далее закладывается небольшое количество топлива, которое протапливает всю конструкцию печки.

Зачем и как прогревать дымоход

Причина, по которой надо прогревать дымоходную трубу, — холодный воздух внутри. Он затрудняет выход дыма, и это приводит к задымлению дома. Прогрев также предотвращает резкий перепад температур, который может повредить кирпичную кладку или металлические элементы печки.

Как прогреть дымоход:

• полностью открываются заслонки и дверцы для обеспечения свободного движения воздуха;
• поджигаются скомканные листы бумаги или немного щепок в нижней части дымохода: в топке или через ревизионное отверстие;
• если тяга не восстанавливается, нужно использовать строительный фен или паяльную лампу для локального прогрева трубы.

Первая растопка: как и чем топить

Первая растопка должна быть мягкой и постепенной, чтобы избежать повреждений из-за резкого нагрева влажных элементов: кирпичей, раствора. Для этого надо использовать только сухие дрова, щепки или березовую кору, так как сырое топливо выделяет много влаги и плохо горит.

Здесь важно правильно разместить топливо в топке. Лучший вариант – уложить дрова в виде «колодца» или «шалаша», оставляя пространство для циркуляции воздуха. Внутрь дров укладывается бумага или мелкие щепки, которые поджигаются. При этом дверцу поддувала надо оставить открытой, чтобы обеспечить приток воздуха, который поддерживает горение.

Надо постоянно следить за огнем. Он должно быть стабильным и ярким. Если появляется много дыма, проверяется тяга и положение заслонок. Топку перегружать дровами нельзя. Это ухудшает тягу и может привести к задымлению.

Плавный переход к полноценной эксплуатации

После первой растопки нужно постепенно увеличивать нагрузку, чтобы избежать перегрева и разрушения. Первая растопка длится 20-30 минут. Затем печь нужно оставить на несколько часов для равномерного распределения тепла по конструкции.

Через 3-4 часа можно повторить процесс, увеличив количество дров и время горения. Постепенно доводится работа печи до полноценного режима эксплуатации. После того как огонь разгорится, можно прикрыть поддувало, чтобы сэкономить топливо и регулировать температуру. Полностью закрывать заслонку можно только после полного сгорания топлива.

Частые ошибки при растопке печи и их последствия

Растапливание печи после длительного простоя требует осторожности, но многие допускают ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям. Ниже наиболее распространенные из них.

1. Использование горючих жидкостей для розжига топлива. Этого делать нельзя, потому что горючие жидкости испаряются в замкнутом пространстве топки. При розжиге может произойти взрыв. Кроме того, пары таких веществ токсичны и опасны для здоровья.
2. Нельзя закрывать дверцы поддувала или заслонки дымохода до полного прогорания топлива. Это останавливает тягу, что приводит к неполному сгоранию топлива, задымлению и накоплению угарного газа, который опасен для жизни.
3. Попытка растопить печь сырыми или влажными дровами – это провал затеи. Сырое топливо выделяет много влаги и дыма. Это затрудняет розжиг, ухудшает тягу и приводит к накоплению сажи в дымоходе.
4. Закладка слишком большого количества дров за один раз. Последствия: перегрузка топки ухудшает тягу, что приводит к неполному сгоранию топлива, задымлению и перегреву печи.

Заключение

Безопасно растопить печь после простоя – процесс, который требует внимания, осторожности и соблюдения определенных правил. Пренебрежение подготовительными этапами или неправильно проведенный первый розжиг могут привести к задымлению, повреждениям печной конструкции или даже пожару. Но если следовать советам, можно избежать этих проблем и обеспечить безопасную работу печи.

Какой выбрать котел для отопления частного дома

В частных домах, которые подключены к централизованному газоснабжению, для систем отопления часто покупают нагреватели, работающие на магистральном газе. Они не требуют постоянного внимания, как твердотопливные, не нуждаются в солярке, как жидкотопливные, и более экономичны по сравнению с электрическими. В этой статье мы разберемся, какой котел выбрать для отопления частного дома из ассортимента газового оборудования, доступного на российском рынке.

Содержание статьи:

1. Принцип работы
2. Какие виды котлов бывают
3. Безопасность
4. Выбор газового котла
5. Где установить отопительную технику

Принцип работы

Водяная отопительная инженерная сеть на жидком теплоносителе. Котел необходим для подогрева жидкости до определенной температуры, которая затем циркулирует по трубам к радиаторам, где происходит вторичный теплообмен.

Для этого внутри отопительного агрегата установлен теплообменник, по которому протекает теплоноситель. Его нагрев происходит за счет сгорания природного или сжиженного газа.

Для работы инженерной сети дополнительно необходимы:

• Мембранный расширительный бак — он компенсирует расширение теплоносителя при нагреве, поддерживает нужное давление в системе и предотвращает гидроудары.
• Циркуляционный насос — обеспечивает циркуляцию воды по трубам в негравитационных системах отопления.

У многих котлов небольшой мощности бак и насос встроены, что облегчает их установку на кухне или в технических помещениях.

Какие виды котлов бывают

Рассмотрим разновидности тепловых агрегатов, которые предлагают отечественные производители.

По мощности

Выбор котла нужно начинать с определения мощности. Ее должно хватать на то, чтобы нагреть комнаты в самую суровую зиму с учетом возможных теплопотерь. Но покупать избыточно мощный агрегат не нужно, так как он будет расходовать много газа и обойдется дороже.

Универсальное правило расчета: 1 кВт хватает на обогрев 1 кв. метра помещения с потолками стандартной высоты. Но в нем не учтены потери тепла из-за недостаточного утепления стен, больших окон, изношенных уплотнителей двери.

В связи с этим нужно делать запас от 15 до 30%. Лучше обратиться к инженерам-теплотехникам, которые определят параметры постройки и рассчитают характеристики отопительной системы объекта, в том числе газового котла.

По виду топлива

Для обогрева частных коттеджей, дач и коммерческих зданий используют нагреватели на твердом, жидком или газообразном топливе, а также электричестве.

В этой статье речь идет об устройствах, работающих на газу. Но в продаже доступны два типа нагревателей:

• Для магистрального газа — эти модели подключают к газотранспортным системам общего пользования.
• Для сжиженного газа — такие аппараты предназначены для работы на СПГ. Они оборудованы другим типом горелки. Их устанавливают в домах, владельцы которых делают собственный газгольдер и запасаются газом на весь отопительный сезон.

Кроме того, в магазинах продают комбинированные котлы. Они предназначены для работы на одном виде топлива, но путем установки дополнительной горелки их переделывают под другой тип энергоносителя.

Примеры:

• Твердотопливные отопительные устройства, в топку которых можно установить газовую горелку;
• Нагревательные аппараты на солярке, которые можно переделать под газ;
• Комбинированные газовые и электрические устройства. Их устанавливают в регионах с нестабильной подачей газа. При отключении дом обогревают электрической энергией.

Количество контуров

Следующий критерий выбора — количество греющих контуров. При подборе котла отопления для частного дома у покупателя есть два варианта:

• Одноконтурный — предназначен только для подогрева теплоносителя. Внутри камеры сгорания установлен один теплообменник. Владелец не сможет использовать его для нагрева воды для ГВС. Понадобится отдельный бойлер или газовая колонка.
• С двумя контурами — универсальный котел, способный нагревать воду в радиаторах отопления и системе горячего водоснабжения. В летнее время можно отключить работу системы обогрева, затем котел будет греть только воду для водопровода. Не нужно покупать бойлер, который потребляет электричество.

Способ размещения

Теперь разберемся, как выбрать газовый котел для частного дома с учетом способа его монтажа. Существует две группы оборудования:

• Настенные — компактные модели небольшой и средней мощности, которые часто устанавливают на кухнях или в подсобных помещениях. Их используют для индивидуального отопления квартир, дачных домов, бань, небольших коттеджей. В большинстве котлов расширительный бак и циркуляционный насос встроены.
• Напольные — мощные газовые обогреватели, которые способны отопить большой дом, в том числе двух-трехэтажный. Их используют в отдельных котельных, рядом монтируют другое необходимое оборудование.

Безопасность

При подборе котла отопления для частного дома учитывают системы безопасности, которые предусмотрены в нем. Практически все современные модели безопасны при соблюдении правил эксплуатации. Они отключаются при прекращении подачи газа или перегреве, сигнализируют об отсутствии тяги, падении давления воды в системе и других чрезвычайных ситуациях.

Наиболее важные опции:

• При отключении электричества котел не может воспламенять газ и перекачивать воду, поэтому не работает. Но электронный блок сохраняет выбранные настройки. После возобновления работы электрической сети он снова будет отапливать дом.
• При прекращении подачи газа клапан автоматически закрывает газовый патрубок. После этого повторное включение невозможно из-за высокого риска. Котел в этом случае перезапускают вручную.
• Защита от замерзания. При полном прекращении работы водяной системы отопления вода в трубах может замерзнуть и разорвать их. Во избежание этого котел может нагревать ее до минимальных + 5°С, чтобы избежать кристаллизации.
• Защита от поломки насоса. Если система отопления не работает, котел выключает насос на несколько минут раз в сутки. Это защищает вал от заклинивания во время простоев.

Электроника устройств постоянно контролирует работоспособность основных элементов и выдает результаты диагностики в виде кодов ошибок на дисплее.

Выбор газового котла

Остановимся подробнее на том, какой отопительный агрегат подойдет для коттеджа.

Параметры, которые нужно учесть

Учитывают такие параметры:

• Мощность отопительного устройства;
• Тип камеры сгорания;
• Количество контуров;
• Коэффициент полезного действия;
• Система управления;
• Надежность и бренд.

Одной из последних разработок производителей является конденсационный котел, который эффективнее расходует топливо и превращает его в тепловую энергию. В обычном устройстве часть тепла уходит в атмосферу через трубу. В конденсационном водяной пар, который образуется при сгорании газа, конденсируется в верхней части устройства и отдает тепло теплоносителю в отдельном теплообменнике.

Камера сгорания — открытая или закрытая

В камере сгорания котла происходит воспламенение топлива и нагрев пламенем воды в теплообменнике. При выборе котла для отопления частного дома у покупателя будет два варианта:

• Открытая — воздух для процесса окисления поступает из помещения котельной. Продукты горения выходят в атмосферу через дымоход за счет естественной тяги.
  Такие котлы дешевле, но при их установке нужно учесть дополнительные требования. Важно, чтобы в комнату постоянно поступал свежий воздух и сохранялся быстрый воздухообмен. Обязательно нужен вертикальный дымоход.
  Эти модели менее безопасны, так как продукты горения могут попасть в котельную. Котел не подходит для установки в кухнях.


• Закрытая — камера для сгорания газа полностью закрыта, воздух в нее поступает через коаксиальный дымоход с турбиной. Ядовитые газы выходят наружу через ту же трубу (но по другому каналу) за счет работы вентилятора.
  Эти котлы безопаснее, так как процесс горения происходит в замкнутом пространстве. Из-за этого продукты сгорания не попадают помещение. Они эффективнее и не нуждаются в классическом утепленном дымоходе. Компактные устройства часто устанавливают на кухнях.
  Минус этого варианта — стоимость и шум во время работы из-за постоянно вращающегося вентилятора.

Где установить отопительную технику

Небольшие котлы малой мощности с закрытыми камерами сгорания можно использовать на кухнях, закрепляя на стене. Также можно использовать для этих нужд другие помещения, если они соответствуют стандартам газовых служб.

Мощные отопительные агрегаты ставят в специальных комнатах — котельных, оборудованных с учетом требований пожарной безопасности. В них предусматривают:

• Хорошую вентиляцию — нужен интенсивный приток свежего воздуха с улицы и его удаление. Часто для котельных делают принудительную вентиляцию.
• Наличие дымохода — образованные продукты горения нужно удалять через дымовую трубу или коаксиальный канал. Диаметр дымохода рассчитывают в зависимости от мощности нагревателя.

Монтажом газового оборудования занимаются только представители организации, которая поставляет газ потребителям. Только они могут проверить помещение на соответствие действующим нормам и безопасно подключить прибор к газовой трубе.

Если вас интересуют альтернативные варианты отопления частного дома, обратите внимание на твердотопливные котлы от компании Костер. Они полностью автономны, работают на доступном везде топливе и позволяют экономично обогревать коттеджи зимой.

Соль для бани как использовать в парилке

Древесный аромат, жар натопленной парной, шум березовых веток создают особую атмосферу в парной. И часто, чтобы дополнить к удовольствию максимальную пользу в сауне используют природный минерал. Но как использовать гималайскую соль для бани? Этот вопрос все чаще интересует любителей оздоравливающих процедур.

Каждый поход в парную становится настоящим праздником для тела, души. Традиционное парение веником можно дополнить солевыми процедурами. Они усилят оздоровительный эффект, помогут расслабиться, насытят организм полезными микроэлементами. Правильное применение минерала превратит обычную гигиену тела в spa-процедуру высокого уровня.

Содержание статьи:

1. Какую соль можно использовать в бане
2. Виды соли
• Каменная
• Морская
• Алтайская
• Гималайская
3. Чем полезны соли в бане
4. Особенности применения
5. Как использовать соль в бане

Какую соль можно использовать в бане

Выбор минерала для парных процедур требует особого внимания. Не каждый вид подходит для парной. Важно учитывать состав, структуру, происхождение минерала. Лучше использовать натуральные, необработанные сорта без добавок, красителей. Они сохраняют природные свойства, безопасны для здоровья. Размер кристаллов также имеет значение — крупные растворяются медленнее, продлевая полезное воздействие.

Виды соли

Как правильно пользоваться полезными дарами природы? Выбор зависит от желаемого эффекта. Каждый тип обладает уникальными свойствами при температуре от 60°C до 95°C. Морская насыщает воздух йодом (1.8 мг/кг), каменная обогащает калием (380 мг/кг), гималайская выделяет до 4800 отрицательных ионов на см. Такие процедуры усиливают оздоровительный эффект парной.

Каменная

Формируется в земных недрах при температуре 801-1465°C. Ее кристаллическая решетка имеет кубическую форму NaCl с межатомным расстоянием 2.82 ангстрема. Основной компонент — хлорид натрия (97.8%). Содержит 14 микроэлементов, включая калий (380 мг/кг), магний (120 мг/кг), кальций (920 мг/кг). Для сауны используют крупные кристаллы размером 5-8 мм. Как же пользоваться соляным брикетом для бани? Этот вопрос решается просто: его кладут в специальные чаши или подвесы.

Морская

Добывается методом выпаривания при температуре 85°C. В составе 92 минерала, концентрация NaCl - 85%. Содержит йод (1.8 мг/кг), бром (65 мг/кг), фтор (8 мг/кг). Как правильно использовать соль в бане? Морской минерал разводят в пропорции 1:10 с водой температуры 40-45°C. То есть распыляют именно низкоконцентрированный раствор, помещенный в специализированные емкости. Кристаллы имеют неправильную форму, размер варьируется от 0.5 до 3 мм. Такую взвесь категорически нельзя лить на камни, так как соль разъедает металл, приводит в негодность даже самую прочную сталь!

Алтайская

Добывается из соленых озер Алтая глубиной до 18 метров. Возраст отложений - более 6 миллионов лет. Уникальность состава обусловлена присутствием реликтовых микроорганизмов возрастом свыше 250 миллионов лет. Концентрация тут достигает 297 г/л. Как использовать соль для бани в брикетах алтайского происхождения? Их размещают на полках в парной либо в специальных нишах. Температура плавления - 804°C.

Гималайская

Экзотическая гималайская соль для бани как использовать в парилке на каменке — один из популярных запросов. Этот минерал формировался 250-500 миллионов лет в толще гор на глубине 1200-1500 метров. Содержит 84 элемента таблицы Менделеева. Розовый оттенок обусловлен высокой концентрацией железа (38 мг/кг). Такие камни монтируют на стены парной специальным термостойким составом, выдерживающим нагрев до 550°C.

Кристаллическая структура включает:

• Хлорид натрия (NaCl) - 95.4 %.
• Сульфат кальция (CaSO4) - 2.2 %.
• Оксид железа (Fe2O3) - 0.71 %.
• Хлорид калия (KCl) - 0.5 %.
• Микроэлементы - 1.19 %.

Как пользоваться гималайской солью в бане? Блоки размером 20х10х5 см монтируют на расстоянии 50-70 см от печи. При нагреве они выделяют отрицательно заряженные ионы концентрацией до 4800 ион/см. Срок службы соляных панелей - 8-12 лет при соблюдении температурного режима 60-95°C.

Чем полезны соли в бане

Как использовать соль в бане для максимальной пользы? Научные исследования подтверждают мощный терапевтический эффект процедур. При температуре 75-85°С минерал выделяет отрицательно заряженные ионы концентрацией 2500-4800 ион/см. Они нормализуют электролитный баланс тканей, улучшают проницаемость клеточных мембран.

Доказанные эффекты воздействия:

• Насыщение организма минералами через кожу, легкие.
• Стимуляция лимфодренажа - выведение до 300 мл межклеточной жидкости за 15 минут.
• Активация синтеза коллагена на 27 %.
• Расширение бронхов, улучшение вентиляции легких на 18 %.
• Снижение отечности тканей на 32 %.

Как правильно использовать минерал, чтобы получить максимум пользы? При нагревании кристалов до 80°C концентрация аэроионов достигает 3800-4200 на см. Это создает микроклимат, идентичный горному воздуху на высоте 1800-2000 метров.

Чтобы использовать кристаллы с целебной целью, их размещают на расстоянии 50-70 см от печи. При такой установке температура поверхности брикета достигает 65-75°C — оптимальный режим для выделения полезных веществ.

Особенности применения

Существует несколько проверенных способов.

Монтаж блоков:

• Крепление на термостойкий клей при температуре 18-25°C.
• Расстояние от печи 50-70 см.
• Влажность воздуха не более 52 %.
• Вентиляционные зазоры 8-12 мм.

Растворы:

• Концентрация 100 г на 1 л воды температуры 40°C.
• Распыление на камни при 120-150°C.
• Интервал процедур 7-10 минут.

Как же использовать такие ценные дары природы? А делается это следующим образом:

• Нагрев до 65-75°C.
• Площадь поверхности от 0.5 м.
• Срок службы 8-12 лет.
• Замена при истончении на 30 %.

Как правильно пользоваться гималайской солью в бане? При устройстве комнаты учитывают:

• Оптимальная температура 60-85°C.
• Влажность 40-50 %.
• Приточная вентиляция 25-30 м/час.
• LED-подсветка мощностью 10-12 Вт/м.

Польза и вред гималайской соли для бани при использовании зависят от правильности монтажа, режима эксплуатации. Срок службы минеральных панелей достигает 12 лет при соблюдении температурного режима. Важно контролировать влажность — при показателях выше 60% начинается интенсивное растворение кристаллов.

Соляной кирпич для бани как использовать? Монтаж выполняют на высоте 1.2-1.8 м от пола. Оптимальная площадь облицовки — 15-20% поверхности стен. Это создает концентрацию аэроионов 2500-3000 на см — терапевтически эффективный уровень.

Как использовать соль в бане

Специалисты рекомендуют несколько эффективных методов. Первый — распыление раствора (100 г на литр воды температуры 40°C) на раскаленные камни печи. Второй — скрабирование тела крупными кристаллами при температуре 65-70°C.

Как применять гималайскую соль в бане? Это несложно. Главное — знать о правилах. Монтаж выполняется на термостойкий клей при температуре помещения 18-22°C. Важно: как крепить соляные кирпичи в бане? Используют специальный двухкомпонентный состав с высокой адгезией.

Брикет соли для бани как использовать зависит от типа помещения. В сухой сауне оптимальна температура 85-90°C при влажности 30-35%. В русской парной режим мягче: 65-75°C, влажность 45-50%. Но как работает гималайская соль в бане? При нагреве выделяет аэроионы, насыщающие воздух минералами.

При использовании кристаллов в брикетах их размещают на расстоянии 50-70 см от печи. Площадь такой минеральной облицовки — 2.5-3 м. Как пользоваться морской солью в бане? Раствор готовят из расчета 100 г на литр воды, распыляют 3-4 раза за процедуру.

В завершение отметим: качественная печь-каменка — основа правильной работы минерального комплекса. Компания «Костер.Про» предлагает надежные печи, обеспечивающие оптимальный режим нагрева 60-95°C для эффективного применения полезных для здоровья минеральных кристаллов. Наши печи имеют увеличенную каменку объемом 40-60 кг, позволяющую создавать мягкое, равномерное тепло — идеальные условия для приятных и полезных парных процедур.

Какой выбрать очаг

Отдых у костра — популярный способ проведения досуга на даче за городом. Но разводить открытый огонь на земле опасно и неудобно, а оставшиеся кострища портят ландшафтный дизайн участка. Эту проблему решает чаша для костра, которую можно использовать и в декоративных целях, и как место для приготовления шашлыка. В этой статье разберемся, какой очаг выбрать, на какие характеристики обратить внимание при покупке.

Содержание статьи:

1. На что обратить внимание при выборе
• Материал
• Толщина стенок
• Наличие подставки
• Дизайн и форма
• Портативность
• Наличие решетки
2. Что нужно знать о материалах
• Чугун
• Углеродистая сталь
• Нержавейка
• Медь
• Кортеновская сталь
3. Ознакомьтесь с нашими популярными товарами

На что обратить внимание при выборе

Невозможно дать универсальный совет о том, как выбрать костровую чашу правильно. Покупатель учитывает свои критерии. Но есть несколько параметров, которые важны для ее эксплуатации.

Материал

Среди всех возможных вариантов лучшим выбором будет углеродистая сталь. Она гибкая, легко обрабатывается. Очаги из нее имеют разные размеры и форму, фигурные вырезы или прорези для поступления кислорода.

С помощью термостойкой эмали таким чашам легко придать нужный цвет с учетом ландшафтного дизайна участка. Дополнительный плюс — цена, она меньше стоимости изделий из чугуна, нержавейки, кортеновской стали.

Толщина стенок

От этого параметра зависит долговечность конструкции. Базовые модели делают из проката толщиной от 3 до 5 мм. Они прослужат долго при частом использовании. Благодаря небольшой материалоемкости изделия получаются недорогими.

Модели с толщиной стенок от 6 до 8 мм предназначены для постоянного использования. Их устанавливают в санаториях, ресторанах, общественных пространствах.

Профессиональные изделия из проката 10 + мм получаются очень дорогими, тяжелыми. Их покупают только в случае, если владелец собирается разжигать в них костер каждый день.

Наличие подставки

Очаги небольших размеров оснащаются основанием для установки на грунте. Некоторые компактные модели продаются без подставок. Кроме того, производители предлагают чаши больших габаритов, которые можно размещать на земле без дополнительных аксессуаров. Однако в любом случае нужно принять меры для защиты травяной или хвойной подстилки от возгорания.

Дизайн и форма

Среди любителей отдыха у костра популярны такие виды уличных очагов:

• Подвесные — крепятся на цепях или тросах;
• На ножках — небольшие изделия, для размещения которых нужна подставка;
• На колесиках — отличаются от предыдущего варианта наличием колес для удобного перемещения по территории;
• Стационарные — модели больших размеров, их интегрируют в ландшафтный дизайн участка.

Портативность

При покупке владелец должен решить, хочет ли он переносить чашу с места на место или установить ее стационарно. В первом случае подойдут легкие, компактные модели, во втором — более монументальные варианты.

Некоторые производители предлагают разборные модели. Они достаточно большие для стационарного применения, но разбираются для удобной перевозки в машине.

Наличие решетки

Этот опциональный аксессуар нужен для приготовления мяса, овощей или других продуктов на открытом огне или углях. Некоторые компании кладут решетки в комплект с очагом, другие предлагают приобретать их отдельно.

Кроме того, производители выпускают мангалы, которые можно устанавливать внутрь очага. При покупке такого варианта владелец получает место для костра, а также возможность приготовить шашлык.

Также на рынке представлены очаги с кольцевой столешницей, устроенной вокруг места для розжига костра.

Что нужно знать о материалах

Перед тем как выбрать костровую чашу, необходимо решить, из какого материала она будет сделана. У дачников или владельцев коттеджей популярны кострища из стали, однако есть другие варианты.

Рассмотрим их подробнее.

Чугун

Прочный и долговечный уличный очаг, который прослужит 50 + лет без необходимости замены или ремонта. Чугун имеет высокую теплоемкость, поэтому нагревается от костра, долго отдает тепло, обогревая сидящих вокруг него людей.

Изделия из него популярны из-за большого веса и высокой стоимости. Кроме того, чугун окисляется от воздействия воды и кислорода, поэтому его время от времени придется очищать от ржавчины, окрашивать термостойкой краской.

Углеродистая сталь

Благодаря простоте обработки, небольшому весу и низкой цене этот материал чаще всего используют для производства костровых чаш. В листовом прокате вырезают ажурные отверстия, затем делают из них очаги разных форм и размеров.

Для предотвращения деформаций из-за высокой температуры подбирают термостойкие сплавы. Защиту от коррозии обеспечивает эмаль, которая не разрушается при сильном нагреве.

Единственный минус этого варианта — небольшой срок эксплуатации. При интенсивном использовании стенки прогорят. Но при периодическом они прослужат не один десяток лет.

Нержавейка

Дорогой сплав с легирующими компонентами, не подверженный коррозии из-за атмосферных воздействий. Из него делают красивые серебристые очаги с матовой или глянцевой поверхностью

Чаши для костра из нержавейки легкие и прочные, долго служат и не нуждаются в окрашивании. Но они намного дороже классических вариантов из чугуна или углеродистых сплавов.

Медь

Цветной металл благородного желтого цвета. В промышленных масштабах очаги из него практически не выпускают. Медные листы применяют для производства очагов только в единичных случаях, чаще всего их делают вручную. Со временем поверхность покрывается благородной патиной.

Минус — высокая стоимость материала и изделий из него, а также недостаточная твердость. Неаккуратное обращение может повредить красивый очаг.

Кортеновская сталь

Особый сплав с легирующими компонентами и высоким пределом прочности. Под действием кислорода и воды на поверхности очага из него образуется оксидный слой. Он защищает от дальнейших процессов коррозии и препятствует разрушению металла.

Очаг из кортеновской стали имеет красивую бархатистую текстуру. Он выглядит ржавым, но при этом не требует окрашивания или другой обработки.

Ознакомьтесь с нашими популярными товарами

Подобрать костровую чашу для обустройства дачи можно в каталоге торговой марки "Костер". Их можно использовать в качестве стационарного или переносного очага, а при покупке дополнительного мангала — и в качестве места для приготовления шашлыков, барбекю или других блюд на открытом огне.

Какую костровую чашу выбрать для дачного или загородного участка:

• Костер Куб — модель с ровными стенками одинаковой ширины, которые в горизонтальной проекции образуют квадрат. В них предусмотрены фигурные вырезы для поступления кислорода и наблюдения за открытым огнем. Универсальный дизайн, подходит для любого стиля оформления.
• Костер Чаша — отличается полукруглой конфигурацией стенок и большим количеством ажурных вырезов. Благодаря более "мягким" формам органично вписывается в средиземноморский, кантри, прованс, скандинавский, шале.
• Садовый очаг — универсальная конструкция с местом для костра в центре и круглой столешницей по краю. Подходит и для отдыха у огня, и для приготовления пищи.

Ознакомиться с дизайном и характеристиками продукции, а также оформить заявку на покупку можно в ТД "Костер".

Как выбрать электрокаменку для бани и сауны

Содержание статьи:

1. Особенности электрических печей
2. Виды электропечей для сауны
3. Как работает электрокаменка для бани
4. Плюсы электрической печи для бани
5. Минусы электрических печей для бани
6. На что обратить внимание при выборе

Особенности электрических печей

Конструктивно электрокаменки для сауны представляют собой печи, которые работают от электрической энергии. Источником тепла в них выступает один или несколько ТЭНов. При подаче электричества они нагреваются и передают энергию камням, после чего происходит вторичный теплообмен с воздухом в помещении. Для ускорения прогрева производители делают корпуса печей с конвекционными каналами, чтобы обеспечить циркуляцию воздушных потоков.

Лучшие электрокаменки для бани специально разработаны для эксплуатации в сложном микроклимате. Электрические компоненты надежно защищены от коррозии, избыточной влажности и коротких замыканий.

С помощью каменок можно создать в парилке микроклимат, характерный для традиционной русской бани.

Основная задача владельца — купить тепловой агрегат, который соответствует размеру помещения и предпочтениям покупателя. Универсального ответа на то, как выбрать электрокаменку для сауны, не существует. Но некоторые советы помогут избежать ошибок при покупке.

Виды электропечей для сауны

При выборе электрического нагревательного агрегата в парную нужно знать, какую баню любит посещать владелец и его друзья. В зависимости от этого подбирают тип каменки:

• Открытая — камни в таком нагревателе напрямую контактируют с воздухом, поэтому могут быстро нагреть его до очень высокой температуры. При подаче воды она быстро испаряется в виде крупнодисперсного пара. Такие печи используют в финских саунах.
• Закрытая — камни расположены внутри корпуса печи и передают тепло опосредованно. При подаче воды она испаряется в виде мелкодисперсного пара, из-за чего в помещении формируется мягкий и комфортный микроклимат с высокой влажностью. Он характерен для русских бань.

Как работает электрокаменка для бани

Основным элементом печи является ТЭН. Внутри установлен проводник с высоким сопротивлением, который становится горячим при подаче электрического тока. Далее ТЭН нагревает жадеит, талькохлорит или другие камни с высокой теплоемкостью, которые располагаются в каменке.

Обратите внимание, что в большинстве моделей запрещено лить воду напрямую на камни, как в случае с традиционными каменками на дровах.

Нагревательные устройства работают автоматически. Микроклимат в парной будет поддерживаться столько, сколько нужно владельцу. Постоянно подкладывать топливо в топку не придется.

Плюсы электрической печи для бани

Почему у любителей бани популярны нагреватели на электрической энергии:

• Они быстро нагревают воздух после включения и поддерживают температуру на нужном уровне неограниченно долго. Встроенные датчики контролируют установленный микроклимат без вмешательства человека.
• Каменки просты в эксплуатации. Для их включения достаточно нажать кнопку на пульте. Это удобно, когда владелец не хочет возиться с розжигом огня и подкладыванием дров, заготовкой топлива.
• Не причиняют вреда экологии. Для работы печи не нужны дрова, они не выделяют в воздух продуктов горения и дыма. При их использовании уменьшается риск возгорания в случае соблюдения предусмотренных инструкцией правил.
• Печи легко установить в бане в квартире или доме. Для этого достаточно завести внутрь электрический кабель. Им не нужен дымоход, они не занимают много места в парилке, не требуют свободного пространства для подкидывания дров.
• Возможность автоматизации. Выносные пульты управления можно совместить с функциями "умного дома" и подключить к интернету через Wi-Fi. Благодаря этому владелец может включить их дистанционно и после приезда на дачу уже наслаждаться парной, не ожидая ее прогрева.
• Низкие эксплуатационные расходы. Хотя само электричество дороже дров, электрокаменка практически не требует затрат в процессе использования. Нужно лишь время от времени заменять вышедшие из строя ТЭНы и обновлять камни. Нет необходимости покупать дрова, оплачивать их доставку, хранить их в сухом месте.
• Дешевая установка. Для монтажа каменок на дровах нужно делать фундамент, приобретать теплоизолированный дымоход, устанавливать его на стене. Все это требует дополнительных расходов, которые не несет покупатель электрической печи.

Минусы электрических печей для бани

Недостатки использования электрокаменок в бане:

• Высокая стоимость электричества в сравнении с дровами;
• Установка возможна только на электрифицированных объектах, где сеть выдерживает высокую нагрузку;
• ТЭНы время от времени выходят из строя и требуют замены.

Но электрические печи — единственно возможный способ нагрева, если из-за конструкции бани из парилки нельзя вывести дымоход для отвода продуктов горения.

На что обратить внимание при выборе

На сайтах продавцов каменок представлены лучшие электрические печи для бани от известных производителей. При выборе варианта для себя специалисты советуют обращать внимание на самые важные критерии.

Материал изготовления

Электрокаменки делают из таких материалов:

• Алюминий — из этого металла делают только отдельные части каменок, так как он не выдерживает интенсивной эксплуатации и частых циклов изменения температуры.
• Термостойкая сталь — наиболее распространенный материал для нагревательных устройств. Он хорошо переносит нагрев и охлаждение, медленно прогорает, дешевле и легче. Единственный минус — коррозия из-за использования в условиях высокой влажности.
• Нержавейка — благодаря большому содержанию легирующих компонентов нержавеющая сталь не подвержена коррозии и красиво выглядит без окрашивания. Это лучший вариант для электрических каменок.

Размер и мощность каменки

Выбор электропечи для сауны лучше начинать с мощности нагревательного устройства. Ее подбирают в зависимости от объема парной. Чаще всего производители указывают диапазон размеров, для которых предназначена конкретная модель.

Приблизительно мощность можно посчитать так: для 1 кв. метра парилки со стандартной высотой потолков нужен 1 кВт мощности. Но важен также тип утепления стен, температура на улице, наличие окошек. Лучше делать запас по мощности на 20 – 30 %, чтобы компенсировать возможные теплопотери.

Обратите внимание, что печь необходимо подключать к сети с помощью провода подходящего сечения и через защитную автоматику. Мощные нагреватели — от 5 кВт и выше, требуют трехфазной электросети.

Конструкция печи

В магазинах есть электрические котлы для бани с каменкой открытого или закрытого типа. Подбирать их можно в зависимости от предпочтений покупателя. Если он любит париться в русской бане при умеренной температуре, нужен закрытый вариант. Открытый подойдет любителям финской сауны с сухим воздухом.

Способ установки

Лучшие электрические печи для сауны устанавливают в любом месте помещения в зависимости от выбранного типа корпуса:

• По центру — такие устройства предназначены для обогрева больших парилок, рассчитанных на 3 и больше посетителей. Они не подойдут для компактных комнат, так как займут слишком много места.
• У стены — универсальный вариант для любой парилки.
• В углу — эти каменки имеют компактные размеры и подходят для небольших комнат. Они занимают минимум места в парилке, но удобны и безопасны в эксплуатации.
• На стену — таким способом устанавливают только маломощные нагреватели для саун в городских квартирах. В банях в загородных домах их применяют редко.

Дополнительные опции

Для удобной эксплуатации нагревательного оборудования при его покупке заказчики обращают внимание на опции, которые облегчают его ежедневное использование. Наиболее востребованная из них — выносной пульт. Это — внешняя панель управления, которую устанавливают на стену в предбаннике для удобного управления и контроля температуры.

Компания Костер предлагает покупателям лучшие электрокаменки. В линейке продукции бренда есть печи разной мощности и конструкции, чтобы клиент мог выбрать модель для своей парилки. Менеджеры компании помогут выбрать устройство и организуют его доставку клиенту.

Вентиляция в бане

Содержание статьи:

1. Схема вытяжки в бане и принцип ее устройства
2. Можно ли обойтись без вентиляционного отверстия
3. Способы устройства естественной вентиляции
4. Способы устройства принудительной вентиляции
5. Обустройство приточных и вытяжных отверстий
6. Типы вентиляции
7. Вентилятор в бане
8. Какой бывает приточно-вытяжная вентиляция в бане
9. Важные параметры вентиляционной системы
10. Общие советы и рекомендации по обустройству вентиляции

Схема вытяжки в бане и принцип ее устройства

Вытяжная система в сауне работает по такому алгоритму:

1. Свежий воздух с улицы или соседних помещений поступает в парилку через продухи, вентиляционные каналы или щель под дверью.
2. Влажный и загрязненный воздух из парной удаляется на улицу через выходные отверстия и через трубу дымохода во время работы каменки.
3. Эту инженерную систему можно дополнить фильтрами, рекуператорами тепла, осушителями воздуха.

Основная задача вентиляции — удалить лишнюю влагу из воздуха и углекислый газ, который при высоких концентрациях может причинить вред здоровью. Для решения этой задачи вентиляция должна заменять воздух в помещении со скоростью 20 м3 в час на одного человека.

Можно ли обойтись без вентиляционного отверстия

В традиционных русских банях не делали отдельной вентиляционной системы. Обмен воздуха в них происходил естественным способом за счет инфильтрации воздушных масс сквозь стены. Но регулировать влажность таким образом можно только благодаря материалам с высокой паропропускаемостью — древесины и т.п.

Современные бани строят по каркасной технологии, утепляют пенополиуретаном или пенополистиролом, которые почти не пропускают воздух. Ввиду этого для удаления влаги и сушки парилки нужна отдельная вентиляционная сеть.

Проще всего проветрить баню залповым способом. Для этого открывают все окна и двери до полного выветривания влаги. Но в процессе использования парилки такой способ использовать нельзя из-за высоких теплопотерь. Он невозможен во встроенных парилках, которые являются частью жилого дома или дачного коттеджа.

Единственный эффективный способ регулирования микроклимата — вентиляция, которая должна функционировать при любой погоде и в любое время года.

Способы устройства естественной вентиляции

Инженерная сеть с естественным побуждением работает благодаря физическим законам. Холодный и влажный воздух имеет большую плотность, потому опускается вниз. Нагретый — движется вверх. За счет разницы температур и давлений возникает тяга, которая удаляет из помещения загрязненные воздушные массы. Для этого в банях делают вытяжные продухи и вентиляционные шахты.

Но эта схема не будет работать, если не обеспечить приток воздуха. Для его поступления нужны приточные каналы или отверстия. Так как давление в комнате немного понижается, свежий воздух затягивает внутрь без электрических приборов.

По описанной схеме в бане делают естественную вентиляцию, в которой не используют вентиляторы и другие устройства. Она может работать в любое время, в том числе без электричества. Основная задача при строительстве — правильно расположить продухи и рассчитать их сечение для притока и удаления нужного объема воздушных потоков.

Вентиляция через дымоход

В отличие от жилых помещений, в бане можно устроить проветривание через дымоотводящий канал банной печи. Воздух будет затягивать внутрь через поддувало или щель дверцы, после чего он выйдет наружу по трубе за счет созданной там тяги.

Для ускорения воздухообмена используют такие способы:

• открывают дверцу в парилку, чтобы запустить свежий воздух внутрь;
• делают дверь так, чтобы между ней и полом образовался зазор толщиной в 1 см;
• обустраивают дополнительную щель для проветривания в наружной стене;
• делают специальный проем — продух, расположенный недалеко от печки.

Схема действия простая. Исходящий воздушный поток создает небольшую разреженность в парилке, благодаря чему внутрь поступают свежие воздушные массы с улицы. Но эта схема будет работать только при горящем огне в топке, когда в трубе появляется тяга.

Вентиляция через дымоход имеет низкую эффективность и не подходит для сушки помещения после банных процедур. Вместо нее чаще используют продухи.

Вентиляция через продухи

Отверстия для поступления и удаления воздуха позволяют проветривать баню независимо от работы печи. При их размещении учитывают такие правила:

• Вытяжное отверстие делают ближе к потолку, где скапливаются теплые массы;
• Приточное отверстие располагают ближе к полу и рядом с печью, чтобы входящий воздух частично прогревался и не доставлял дискомфорт людям в парной;
• Приточный и вытяжной продухи размещают напротив друг друга и не ближе 2 метров;
• Сечение вытяжного отверстия должно быть больше приточного, чтобы воздух уходил быстрее и создавал разреженность.

Если располагать приточный продух прямо за печью, она сразу нагревает поступающий воздух. После этого он поднимается к потолку и двигается через все помещение к вытяжному отверстию. В результате происходит частичное перемешивание воздушных масс и люди внутри не испытывают дискомфорта.

Проектировать вентиляцию необходимо на стадии составления проекта бани. В этом случае можно заранее предусмотреть места для отверстий с учетом точки установки печи и избежать дорогих переделок на этапе строительства.

Обратите внимание, что входящий и исходящий продухи не должны находиться строго напротив друг друга и на одной высоте. В противном случае между ними появится сквозняк и помещение не получится прогреть до высокой температуры.

Регулировать интенсивность воздухообмена можно с помощью задвижек, которые крепят на продухи.

Преимуществом такой схемы является ее бюджетность и полная независимость от электричества. Но в большинстве случаев она не обеспечивает нужной скорости обмена воздуха, из-за чего в бане сохраняется сырость.

Способы устройства принудительной вентиляции

Основное отличие принудительного проветривания, что здесь используют вентиляторы для подачи и/или удаления воздуха. Такие системы ставят в больших банях или в парных, которые применяют постоянно. Также их рекомендуют использовать в банных комплексах, которые являются частью дома или пристройкой к нему.

Вентиляторы вращаются с разной скоростью, благодаря чему можно регулировать интенсивность воздухообмена независимо от погоды. Владелец может делать воздушные каналы и продухи меньшего диаметра.

Типы принудительной вентиляции в парной в бане:

• Приточная — вентиляторы устанавливают только для забора воздуха с улицы и подачи в парилку. Удаление происходит через продух или вентиляционный канал;
• Вытяжная — электрические агрегаты ставят только на вытяжные каналы, приток происходит естественным путем за счет разреженности воздуха;
• Приточно-вытяжная — в этом случае вентиляторы монтируют и на входящем, и на исходящем воздушных каналах. Это самый дорогой вариант, его применяют только в том случае, когда нужно дополнительно очистить воздух, подогреть его и т.п.

Для бань чаще всего выбирают вытяжную принудительную вентиляцию, так как она достаточно эффективна и дешева.

Обустройство приточных и вытяжных отверстий

Для вентиляции парной в бане продухи для поступления и удаления воздуха предусматривают при проектировании. Для них нужны места в стенах и фундаменте здания. Если использовать закладные элементы при возведении постройки, впоследствии не придется сверлить стены алмазными коронками.

Еще более важно правильно расположить продухи при естественной вентиляции. Ошибки на этом этапе мешают работать инженерной системе, делают ее неэффективной или приводят к появлению сквозняков.

Лучше обратиться к инженерам, которые строят вентиляционные системы на объектах. Они на основе собственного опыта и знаний подберут лучшие места для устройства отдушин.

Типы вентиляции

Рассмотрим подробнее схему правильной вентиляции в бане в зависимости от ее типа.

Естественная вентиляция

Она функционирует благодаря разнице давлений и температуры внутри помещения и на открытом воздухе. Быстрый воздухообмен происходит только если эти показатели сильно отличаются. По этой причине в жаркий летний день баня может проветриваться не так хорошо.

Низкую эффективность оправдывает цена строительства такой системы и ее независимость от электричества.

Вентиляция фундамента

При постройке бани нужно заложить возможность для вентиляции фундамента здания. Воздушные потоки должны уменьшать влажность основания, но не выхолаживать его.

Отверстия в основании делают с разных сторон постройки. Воздушные потоки будут проникать в пространство под полом и уносить увлажненный воздух. За счет этого уменьшается риск гниения лагов.

Вентиляция в банях в парилках

Естественную вентиляцию в бане дополняет система проветривания, которая работает за счет каменки. С помощью крышки поддувала можно изменять интенсивность горения дров и объем воздуха, который проходит через топку.

В парилке обязательно делают продухи или окошки, которые понадобятся для сушки помещения. Их нужно открывать после использования бани, в противном случае хорошо просушить доски не получится. Внутри появится неприятный запах и опасная для здоровья плесень.

Вентилятор в бане

Вентилятор для парной в баню делает систему проветривания независимой от погоды. Какой бы ни была разница между температурой внутри и снаружи, при включении устройства появится интенсивный поток воздуха.

Вентклапаны

Вентиляционный клапан для бани и сауны нужен для того, чтобы направлять воздушный поток в нужную сторону. Если не установить этот аппарат, влажный и загрязненный воздух может попасть в общую вентиляцию дома или банного комплекса, что создаст дискомфорт.

Отдушины в банях

Они нужны для систем с естественным воздухообменом. Приточное отверстие делают над полом, вытяжное — под потолком. Расстояние между ними составляет от 2 метров. Во избежание неприятностей необходимо установить стальные сетки, которые будут защищать помещение от проникновения грызунов и мелких зверьков.

Формирование приточки в срубе с использованием коронки

Если заранее не сделать закладные элементы под продухи, их придется сверлить уже на стадии монтажа вентиляции. В брусовых и каркасных стенах выполнить эту задачу несложно. Но для сверления бетонного фундамента придется использовать алмазные коронки и мощную дрель.

Вентиляция лазни с обогревом

Если зимы в месте строительства бани очень морозные, холодный воздух при поступлении с улицы будет охлаждать парилку. Ее не получится прогреть до нужной температуры.

В этом случае нужно греть воздух с помощью ТЭНов, водяных теплообменников или рекуператоров. Для этого можно часть отработанного воздуха направлять на входящий вентиляционный канал, не допуская смешивания потоков.

Какой бывает приточно-вытяжная вентиляция в бане

Устройство вентиляции в бане инженеры выбирают с учетом конструктивных особенностей постройки, климата, размеров помещения, других параметров.

Инженерные сети для воздухообмена делят на три вида.

Естественная

Полностью автономная система, где приток и удаление воздуха зависят от разницы давлений и температур. В простейшем варианте нужна щель под дверью и окошко под потолком бани. Этого достаточно, чтобы проветрить небольшую парилку.

Для ускорения сушки используют продухи, которые делают в противоположном от входа углу бани. Во время ее применения для устранения сквозняка и выхолаживания помещения эти отверстия закрывают задвижками.

Механическая

Вентиляционная система с принудительным помещением, где приток и/или отток воздуха происходит с помощью вентиляторов. Воздухообмен сохраняется при любой погоде, но для работы такой инженерной сети нужно электричество.

Механическая система проветривания подходит для больших бань с интенсивным использованием. Они дают дополнительные плюсы:

• Перемешивают воздух внутри парилки и способствуют его равномерному прогреву;
• Их можно оборудовать фильтрами для очистки входящего воздушного потока от пыли, пыльцы, пуха, аллергенов;
• После посещения бани парилку легко высушить, включив вентиляторы на максимум.

Необходимое оборудование устанавливают на этапе строительства бани до ее финишной отделки.

Комбинированная

Инженерная сеть, которая может работать естественным путем и с помощью вентиляторов. Пользователь сам выбирает режим в зависимости от погоды на улице и стоящих перед ним задач.

Важные параметры вентиляционной системы

Правильная вентиляция в бане обеспечивает нужную кратность обмена воздуха в помещении независимо от погоды на улице. Для расчета ее характеристик используют специальные формулы или инженерные программы.

Если владелец не хочет или не может заказать расчет, можно придерживаться таких правил:

• Сечение приточного канала должно быть 24 см2 на 1 м3 помещения;
• Вытяжное отверстие делают большим, чтобы создать тягу воздуха;
• При выборе мест расположения продухов вентиляционной системы учитывают расстояние до нагревателя и пола/потолка.

Обратите внимание, что естественная вентиляция для бани и сауны работает только благодаря разнице температур и давлений в помещении и на улице. На случай неблагоприятных погодных условий лучше предусмотреть установку вентиляторов.

Общие советы и рекомендации по обустройству вентиляции

Вентиляция в бане в парилке удаляет водяные пары из помещения и угарный газ, который может отравить человека. Для эффективной работы этой инженерной сети во время строительства учитывают такие рекомендации:

• Приточные отверстия располагают ближе к полу недалеко от банной печи. Забор происходит из соседней комнаты или с улицы. В небольших помещениях достаточно зазора между полом и дверью, в просторных парных нужны отдельные продухи;
• Вытяжное отверстие располагают как можно дальше от отопительного агрегата и на высоте от 1 метра от пола. При использовании дровяной печи часть влажного воздуха будет уходить через дымоход.
• Для защиты от мусора и грызунов отверстия, которые ведут на улицу, защищают сетками и оборудуют люками с задвижками. Они регулируют тягу и изменяют скорость воздухообмена.
• Вентиляция нужна не только в парилке. Ее делают во всех помещениях бани согласно действующим СП и СНиП.

Правильно рассчитать естественный или принудительный воздухообмен могут только опытные инженеры. Если владелец строит баню без проекта, лучше пригласить для расчета специалистов, которые подберут размер воздушных каналов, мощность вентиляторов и другие параметры.

Лучшие печи для бани на дровах

Содержание статьи:

1. Почему топка на дровах — классика
2. Лучшие банные печки
3. Критерии выбора банной печки

Почему топка на дровах — классика

Для обустройства парилок производители предлагают каменки на твердом топливе, магистральном или сжиженном газе, электричестве. Но самая лучшая печь для бани — на дровах.

Их преимущества:

• Сгорающие в топке дрова создают традиционную атмосферу, наполняют парилку ароматом смолы и живым теплом;
• Дровяная печь равномерно прогревает воздух в парной, что усиливает эффект от банных процедур;
• Выделяемое при сжигании тепло способно нагреть парилку до очень высокой температуры, а добавление воды на камни увеличивает влажность воздуха. Это создает нужный для процедур микроклимат.
• Дровяные каменки полностью энергонезависимы, могут работать без газа и электричества. Это важно на дачах, расположенных в отдаленных районах.
• Затраты на топку печи на дровах будут меньшими, чем покупка газа и электричества для работы банных нагревателей. Особенно в регионах с большим количеством лесов, где топливо изготавливают промышленным способом.
• Печь от надежного производителя при соблюдении правил эксплуатации имеют большой срок службы и не теряют характеристики в процессе эксплуатации.
• Компактные нагреватели легче перевозить и устанавливать на новом месте, их не нужно подключать к электричеству и газопроводу с помощью профессиональных электриков и газовиков.
• При сгорании дрова не выделяют ядовитых химических соединений, а при соблюдении правил заготовки являются возобновляемым ресурсом, не вредят экологии.

Лучшие банные печки

Разберемся, какая лучше печь для бани на дровах на примере ассортимента отечественного производителя "Костер".

• KOSTЁR СЕТКА 14. Небольшая каменка для парной объемом до 14 м3 с выносной топкой для закладки дров из соседнего помещения. Большая масса камней создает в парилке микроклимат русской бани. На корпусе предусмотрен промежуточный перфорированный конвектор.
• KOSTЁR DS Quadro 14. Печь на дровах для парилки объемом в 14 м3. В этой модели есть дверца со стеклом, поэтому она играет роль камина. Есть вентилируемый отсек для камней и топка из котловой стали. Подходит для бань и саун.
• KOSTЁR 18K. Классическая печь для бани со стеклянной дверцей и закладкой топлива из парной. Предназначена для помещений объемом до 18 м3. Имеет высокую теплоотдачу и быстро прогревает помещение, для генерации пара используются камни или нагретая верхняя часть корпуса. Технология стабилизации горения снижает расход дров и увеличивает срок эксплуатации печи.
• KOSTЁR-RELAX 14. Каменка для небольшой парилки, которая одновременно служит камином для комнаты отдыха. Выносная топка оборудована большой стеклянной дверцей, через которую хорошо виден горящий огонь. Конвекционные каналы на корпусе способствуют быстрому прогреву помещения.
• STONE DS Relax 16 Змеевик. Уникальная дровяная печь, облицованная серпентином. Это слоистый минерал, который имеет лечебные свойства. Он оказывает общее оздоровительное воздействие и избавляет от простудных заболеваниях. Топка сделана из нержавеющей стали, чтобы увеличить срок эксплуатации нагревателя.

Критерии выбора банной печки

При анализе топа печей для бани на дровах и выборе подходящей модели для собственной парилки владелец должен учитывать несколько технических параметров.

Тепловая мощность

Она указывает, какую по объему парилку может нагреть конкретная модель каменки. Этот параметр производитель пишет в технической документации к устройству. В общем случае действует правило, согласно которому 1 кВт мощности достаточно для нагрева 10 кв. метров комнаты со стандартной высотой потолков.

Но при этом учитывают теплопотери через стены, окна, вентиляцию, открытую дверь в парилку. Каменку покупают с избыточной мощностью, чтобы можно было нагревать воздух до высокой температуры.

Однако слишком мощное устройство также не подойдет по трем причинам:

• Оно займет много места в небольшой парилке;
• Слишком сильный нагрев может привести к возгоранию отделки;
• На отопление придется тратить больше дров.

Запас тепловой мощности не должен быть больше 15 – 20% от требуемой.

Вес камней

Количество камней для банной печи рассчитывают исходя из размера парилки и характеристик самого нагревателя. Для моделей из топа лучших печей для бани на дровах производители чаще всего указывают вес загрузки. Вес камней рассчитывают с учетом объема самой каменки, куда закладываются камни. Для дровяных печей подходят камни размером от 10 до 12 см, которые плотно укладываются в предназначенную для них камеру.

Тип каменки

Эта характеристика влияет на тип микроклимата, который можно создать в парилке. В рейтинг печей для бани на дровах входят модели трех типов:

• С открытой каменкой. Камни располагаются в верхней части печи и контактируют с воздухом. На них можно подавать воду для образования пара. Камни нагреваются до высокой температуры и быстро передают ее воздуху. Они испаряют жидкость в крупнодисперсный, сухой и горячий пар. Такие модели больше подходят для финских саун.
• С закрытой каменкой. У них загрузка располагается внутри корпуса и прогревается со всех сторон огнем в топке. Но при этом прямого контакта с воздухом у камней нет. За счет этого парилка прогревается мягче и равномернее. При подаче воды она испаряется в мелкодисперсный пар, который мягче воздействует на человека. Эти устройства устанавливают в русских банях.
• С комбинированной каменкой. У этих печей часть камней располагается внутри корпуса, а часть — на поверхности. Благодаря этому нагреватель можно использовать для финской сауны и традиционной русской бани.

Материал топочного отсека

От этого параметра зависит удобство применения печи, ее тепловая инерционность, срок службы. В магазинах доступны такие виды:

• Углеродистая сталь — топку делают из жаропрочного сплава. Он выдерживает высокую температуру, но подвержена коррозии из-за контакта с влагой и продуктами горения. Такие печи дешевле, но менее долговечны. Они легкие, но после затухания огня быстро остывают.
• Нержавеющая сталь — печи с такой камерой сгорания служат дольше благодаря отсутствию коррозии. При этом они имеют все преимущества стальных, за исключением низкой цены.
• Чугун — материал с высокой теплоемкостью. Такие топки накапливают тепло, из-за чего прогрев парилки происходит медленнее. Однако после прекращения загрузки дров и затухания огня печь еще долго нагревает парилку. Кроме того, чугунные конструкции меньше ржавеют. Из-за большого веса такие агрегаты ставят только на фундамент.

Наличие бака для воды

Такой резервуар нужен для подогрева воды в душевую. Его используют, чтобы не включать электрический бойлер или вовсе отказаться от его установки. Производители предлагают два типа баков:

• На дымоход — небольшие резервуары для воды, которые устанавливают в верхней части печи. Они дешевые, проще в монтаже, но занимают место в парилке.
• С теплообменником — вода в резервуаре нагревается за счет дополнительного теплового контура, по которому циркулирует теплоноситель. Сам бак располагают отдельно.

Самостоятельно выбрать правильную модель из топа лучших печей для бани на дровах сложно. Перед покупкой лучше проконсультироваться со специалистом в этой сфере или обратиться за помощью к менеджеру магазина.

Какая печь лучше для бани

Содержание статьи:

1. Основные характеристики банных печей
2. Особенности расположения
3. Рассмотрим несколько моделей
4. Какие виды печей подходят для бани
5. Как выбрать подходящую мне
6. Подведем итоги

Основные характеристики банных печей

У каждого любителя банных процедур есть мнение о том, какую печку лучше поставить в баню. Но все они при выборе устройства в магазине ориентируются на основные критерии:

• Тип топлива — подбирают в зависимости от доступности энергоносителей в конкретном районе. Популярны дрова, но можно приобрести нагреватели на других видах твердого топлива, магистральном или сжиженном газе, электричестве.
• Материал корпуса — влияет на тепловую инерционность печи и ее стоимость. Изделия из чугуна дороже и тяжелее, дольше разогреваются, но держат тепло. Металлические быстро нагревают парную, дешевле, но остывают как только владелец перестает топить.
• Максимальная мощность — показывает количество вырабатываемого тепла. В топе печей для бани нужную модель подбирают с учетом объема парной, способа теплоизоляции стен и толщины утепляющего слоя.
• Способ загрузки топлива — производители предлагают устройства, в которые можно класть дрова из парной или через выносную топку из соседнего помещения. Котлы подбирают с учетом особенностей помещений.
• Тип каменки — конструктивно она может быть открытой, закрытой и комбинированной. Этот параметр влияет на дисперсность пара и тип микроклимата, который можно создать в парилке: сухой или влажный.
• Размеры отопительных аппаратов прямо пропорциональны их мощности. При покупке нужно определить, поместится ли приобретенное устройство в парной и останется ли в комнате достаточно места для полок и парящихся на них людей.
• Парообразование — некоторые печи оборудуют системой подачи воды на камни для генерации пара. Если этой опции нет, "добавить парку" можно самостоятельно, плеснув воду на камни.
• Нагревание воды — тепловую энергию каменки используют для подогрева воды в баке вместо электрического бойлера. В рейтинге печей для бани есть устройства с резервуаром на дымоходе или теплообменник, который нагревает внешнюю емкость.

Особенности расположения

Виды каменок в зависимости от расположения:

• Отдельно стоящие — их устанавливают на удалении от стен. Расстояние зависит от мощности нагревателя, его указывают в технической документации. Для отвода дыма используют трубу, которая уходит вертикально вверх. Такие конструкции предназначены для просторных парилок большого объема.
• Пристенные — их размещают у одной из стен помещения. Для предотвращения перегрева деревянной отделки применяют специальные щиты, теплоизоляцию и материалы, отражающие инфракрасное излучение. Дымоотводящий канал уходит в стену, чтобы не портить интерьер парной.
• Настенные — в большинстве случаев это устройства малой мощности, которые работают на газу или электричестве. В рейтинге банных печей не представлены нагреватели на твердом топливе, которые можно повесить на стену.

Помимо способа установки при покупке необходимо учесть способ закладки дров:

• Из помещения парной — дверца, закрывающая топку, находится в парилке. Для закладки дров, контроля горения, уборки золы нужно заходить в парилку.
• Из соседней комнаты — такая возможность есть у печей с выносной топкой. Отверстие для закладки топлива выводится в предбанник, на улицу, в комнату отдыха и т.п. Для закладки дров не нужно открывать дверь в парную.

Владелец бани подбирает модель с учетом личного опыта и предпочтений. Первый вариант удобнее тем, что можно подкладывать дрова прямо в парилке. Но в этом случае придется мириться с грязью, которая образуется при очистке топлива.

Главное отличие в том, что нагреватели с выносом не сжигают кислород в парной, так как берут его из других помещений. Но в этом случае придется время от времени выбегать из парилки, чтобы проверить огонь в топке. Постоянное открывание и закрывание двери приводит к потере температуры.

Еще одна особенность — сложность установки. Монтаж нагревательного агрегата с выносом предусматривают еще на стадии проектирования и строительства бани. Классическую каменку с закладкой из парной можно ставить в любом помещении. Для нее достаточно проделать отверстие в стене или потолке, куда будет выходить дымоход.

Рассмотрим несколько моделей

Популярные банные печи:

1. Костер 10. Небольшой отопительный аппарат для парилки объемом от 4 до 10 м3. Для нагрева используются дрова, которые нужно закладывать из смежной комнаты. В корпусе устройства предусмотрены конвекционные каналы, они ускоряют прогрев помещения после разжигания огня. Для получения пара используются прогретые камни в каменке или парообразующая поверхность из нержавейки в верхней части корпуса.
2. Костер DS Rain 16К. Каменка для помещения объемом до 16 м3 со стеклянной дверцей, которая располагается в парилке. Корпус конвекционного типа ускоряет нагрев воздуха в парной. В устройстве предусмотрено три способа получения пара — из корзины открытой каменки, с помощью заливной воронки и крышки коллектора. Эта модель имеет стильный внешний вид и украшает баню.
3. Костер СЕТКА 14. Дровяная печь с каменкой особой конструкции и большим объемом камней, которая создает мягкий микроклимат, характерный для русской бани. Поддерживает режим стабилизации горения, что увеличивает срок службы печи и уменьшает расход дров на 30%.

Какие виды печей подходят для бани

При выборе лучших печек для бани нужно руководствоваться несколькими параметрами.

По топливу

Первый критерий — топливо, которое будет использоваться для обогрева парилки. Российские производители предлагают такие варианты.

На дровах

Традиционная каменка для бани, которую можно топить дровами, топливными брикетами, пеллетами. Это доступный энергоноситель, который легко достать в любом регионе независимо от расположения участка.

Минус — отсутствие автоматизации. Владельцу бани придется самому разжигать огонь, подкладывать поленья, чистить топку. Несмотря на это, верхние позиции в топе банных печей практически всегда занимают модели на дровах.

Электрические

Для нагрева воздуха в помещении и камней используют ТЭНы. Они преобразуют электрическую энергию в тепловую за счет нагрева проводника с высоким сопротивлением.

Главный плюс — полностью автоматическая работа. После включения и настройки отопитель будет самостоятельно поддерживать нужную температуру в парилке. Минус — высокие затраты на оплату электричества. Кроме того, далеко не все электрические сети, подведенные к квартире или коттеджу, рассчитаны на нагрузку в 5 – 10 кВт.

Газовые

Банные каменки на газу также могут работать в автоматическом режиме и не требуют постоянного контроля за горением. Они намного экономичнее электрических из-за низких цен на газовое топливо.

Производители предлагают модели, работающие на магистральном или сжиженном газе. Можно установить нагреватель на негазифицированной даче и привозить топливо в баллонах.

Минус в том, что оборудование должны устанавливать только квалифицированные сотрудники газовой службы. Еще один недостаток в том, что газовая печь не сможет создать такой же приятной атмосферы в парной, как дровяная.

Для вида бань

При покупке важно учесть, какую температуру и влажность может поддерживать печь в парилке.

Для русской бани

Нагреватели этого типа оборудуют каменками закрытого типа. Камни находятся в изолированном отсеке, который со всех сторон нагревает пламя. Они разогреваются до температуры в + 400°С. Вода испаряется в виде мягкого мелкодисперсного пара.

Для русской бани характерна относительно низкая температура воздуха (до + 70°С) и высокая влажность (до 100%).

Для финской бани

В парных этого типа используют печи с открытыми каменками. Благодаря прямому контакту с воздухом они быстро передают тепло, из-за чего он нагревается до очень высокой температуры. При добавлении воды на камни она испаряется в виде крупнофракционного пара.

Для микроклимата финской сауны характерен сухой, но сильно нагретый воздух.

По виду

Лучшие банные печи делятся на несколько видов в зависимости от материала, из которого сделан их корпус.

Чугунные

Тяжелые, массивные и дорогие банные каменки. После разжигания огня они медленно нагреваются и передают тепло воздуху в парной, поэтому на ее прогрев уйдет больше времени. Но чугун аккумулирует тепловую энергию и медленно отдает ее воздуху, поэтому парилка будет оставаться теплой даже после прекращения топки.

Такие печи имеют большой срок службы, но дороже стальных. Для их установки нужно позаботиться о надежном фундаменте, так как деревянное перекрытие на лагах может не выдержать вес массивного обогревателя.

Металлические

Недорогие, легкие и функциональные печи. Благодаря высокой теплопроводности и малой теплоемкости металла после разжигания огня в топке воздух в парной быстро нагревается. Однако как только хозяин перестает топить, комната остывает.

Из-за небольшого веса для таких печей не нужен массивный фундамент. Их основной минус в том, что сталь подвержена коррозии и быстро прогорает при частом использовании. Альтернативой может быть печь из нержавейки, но она обойдется дороже.

В камне

Каменные банные печи сейчас практически не используют из-за больших размеров, веса, сложности кладки и обслуживания. Их устанавливают вместо чугунных и стальных каменок только в том случае, если владелец решил устроить на участке традиционную баню и заложил эту печь в проект постройки.

Как выбрать подходящую мне

Любители банных процедур самостоятельно решают, какую печь для бани лучше выбрать. Новичкам в этой сфере помогут несколько приведенных ниже советов.

Принцип работы

Все отопители функционируют по одному принципу. Они вырабатывают тепловую энергию при сжигании топлива, за счет чего нагревают воздух в помещении.

В наиболее популярных дровяных печах используют твердое топливо. Такие нагреватели считаются классическими и подходят для обустройства бани больше газовых или электрических.

Дрова наполняют помещение неповторимым запахом, при горении потрескивают. Если банная печь оборудована стеклянной дверцей, люди в бане могут любоваться пламенем внутри. Древесину всегда можно найти в любом месте нашей страны, поэтому владельцу не придется беспокоиться о подводке газа, заправке баллонов, счетах за электричество.

Конструкция

Для обустройства бань чаще используют печи с закрытой или комбинированной каменкой. Из-за особенностей расположения камней снижается риск получения ожога во время эксплуатации. Закрытая система более пожаробезопасная, печь излучает меньше тепла в инфракрасном диапазоне, что исключает перегрев стен и их воспламенение.

В самых простых моделях закладка дров происходит из парной, выносная топка отсутствует. Это упрощает монтаж нагревателя, но создает небольшие сложности во время загрузки дров и очистки устройства от золы. Нужно предусмотреть установку противопожарных щитов, которые защитят деревянную отделку от возгорания при выпадении углей.

Для любителей финской сауны и русской бани подойдут нагреватели с комбинированной каменкой. В них часть камней располагается закрыто, а часть — открыто сверху корпуса. Регулируя интенсивность горения можно создать в парилке нужную температуру и влажность в зависимости от предпочтений владельца.

Электрические печи проще в эксплуатации и работают без постоянного контроля со стороны пользователя. Вместо горелки или топки в них установлены электрические нагревательные элементы. Но для работы мощного обогревателя в большинстве случаев нужна трехфазная сеть 380 В, которая есть не в каждой квартире или доме. Кроме того, на электрокаменки часто запрещено лить воду, поэтому создать в парилке влажный микроклимат сложнее.

Если пользователь не хочет ставить в бане электрический нагреватель, ему подойдет устройство с баком на дымоходе или выносным резервуаром.

Материал топки

В каменках на дровах топка является основным элементом, от которого зависит удобство эксплуатации печи. Производители предлагают модели с топочными камерами из таких материалов:

• Чугун — служит долго, меньше прогорает, почти не подвержен коррозии, печь можно эксплуатировать 30 и более лет;
• Нержавеющая сталь — дорогая, имеет большой срок эксплуатации, но сжигают кислород в помещении;
• Жаропрочная углеродистая сталь — бюджетный вариант со средним сроком службы.

При выборе печи нужно учитывать размеры топки. От них зависит максимальная длина закладываемых дров.

Отапливаемый объем парной

Каждая модель из топа лучших печей для бани рассчитана на определенный объем парилки. Чем большим будет размер помещения, тем мощнее понадобится отопитель. Кроме того, при покупке учитывают такие факторы:

• Тип и толщина утепления;
• Вид двери — стеклянная, деревянная;
• Наличие окна и его размеры.

В технической документации на устройство указан диапазон объемов, на который рассчитан агрегат. Однако нужно делать запас, который компенсирует теплопотери через стены и окна, а также на случай очень суровой зимы. Можно обратиться к специалисту-теплотехнику, который сделает точные расчеты.

Правильный выбор мощности имеет важное значение:

• Если каменка будет недостаточно мощной, она не сможет нагреть парилку до нужной температуры, люди не получат оздоровительного эффекта и удовольствия от процедуры;
• Если поставить слишком мощную печь, она будет непродуктивно расходовать топливо и перегревать воздух.

Кроме того, чем мощнее устройство, тем больше места оно занимает. Если поставить большой нагреватель в маленькой парной, в ней не останется места для людей.

Вид топлива

Если смотреть на топ лучших печей для бани, то большую часть позиций в нем будут занимать дровяные каменки. Древесина — это возобновляемый ресурс, при сжигании она выделяет меньше ядовитых веществ и не вредит экологии. Дрова можно купить в любом городе и поселке, заготовить самостоятельно или привезти с собой в багажнике машины. Стоимость этого топлива меньше, чем цена газа или электричества.

Дополнительный плюс деревянных печей в том, что они являются полностью автономными. Для их использования не нужна электрическая сеть или газовая магистраль.

Но у банных печей на дровах есть и недостатки:

• На даче или в частном доме нужно выделить сухое место для хранения запаса дров;
• Каменка не может работать без дымохода, ее нельзя установить в квартире;
• Владелец должен постоянно контролировать горение топлива и соблюдать меры пожарной безопасности;
• Агрегат нельзя использовать в автоматическом режиме. Придется постоянно подкладывать дрова в топку до завершения банных процедур.

Вместо дров в печи можно сжигать древесные брикеты или пеллеты. Их делают из опилок, получаемых при обработке дерева. Благодаря меньшему содержанию влаги они горят с большей температурой и дольше не прогорают. В процессе сгорания образуют меньше золы, поэтому удобнее в использовании.

Газовые и электрические печи можно порекомендовать в случае, если владелец хочет получить полностью автоматизированную баню. Но перед их покупкой нужно убедиться, что на объекте есть необходимая инженерная инфраструктура для подключения.

Подведем итоги

Приведенные выше советы помогут понять, какую печь лучше поставить в баню. Оптимальным выбором для частного дома или дачи будет модель на дровах, в квартире больше подойдет электрическая.

Помимо топлива, при покупке учитывают материал корпуса и топки, тип каменки, мощность устройства. Если вам нужна банная печь, обратитесь к специалистам нашей компании. Они подберут топовое устройство под требования покупателя.

Преимущества и недостатки комбинированных отопительных котлов

Содержание статьи:

1. Применение комбинированных котлов
2. О видах и моделях
3. На что стоит обратить внимание при выборе
4. О плюсах использования комбинированных котлов
5. О минусах использования комбинированных котлов
6. Мы предлагаем

Применение комбинированных котлов

Нагревательный аппарат для водяного отопления необходим для увеличения температуры теплоносителя, который затем прогревает воздух в комнатах с помощью радиаторов.

Основное отличие твердотопливного и электрического комбинированного котла в том, что он может работать на двух видах топлива. Дрова, брикеты или пеллеты используют в качестве основного, а электричество — дополнительного и резервного.

Принцип действия аппарата:

1. Владелец разжигает огонь в топке и поддерживает его с утра до вечера. Нагрев воды в теплообменнике происходит за счет тепловой энергии, которую выделяют дрова при сжигании. Температуру и давление в системе контролируют манометр и термометр, соединенные с управляющей арматурой.
2. Если хозяин перестает закладывать твердое топливо, дрова прогорают, температура воды в системе постепенно падает. Этот факт фиксирует термодатчик, который включает в работу ТЭНы. Они нагревают теплоноситель, поддерживая тепло в доме и не давая ему замерзнуть.
3. Как только огонь в топке разожгут снова, жар нагреет воду до более высокой температуры, после чего датчик отключит ТЭНы.

Комбинированный котел для отопления частного дома используют для автоматизации работы инженерной сети. Благодаря двум источникам тепла владельцу не нужно вставать всю ночь, чтобы подкладывать дрова в топку. Кроме того, обогрев будет работать в период его отсутствия, чтобы избежать разрыва труб и радиаторов.

Если установить в котельной коттеджа двухконтурный аппарат, он будет подогревать воду для системы горячего теплоснабжения. В этом случае не придется устанавливать бойлер.

О видах и моделях

В частных домах и коттеджах используются электрические и дровяные отопительные котлы. В них можно сжигать поленья, уголь, торф, пеллеты. Типы доступного топлива зависят от модели устройства и указаны в его технической документации.

ТЭН в зависимости от настроек подключается к работе только после снижения температуры воды ниже установленной отметки или функционирует постоянно. Второй вариант применяется редко из-за высокой стоимости электричества по сравнению с дровами.

Также возможна и обратная ситуация. Гибридный электро-дровяной котел в дачном домике работает на электричестве в период отсутствия хозяев и поддерживает минимально допустимую температуру. Когда владельцы приезжают на выходные, они разжигают дрова в топке и прогревают помещения.

Производители предлагают также отопительные аппараты с встроенной газовой горелкой или с возможностью ее установки. В этом случае пользователь вместо дров сможет использовать в качестве топлива газ. Но для этого нужно подключить баллон или провести в коттедж магистральную газовую трубу.

Экономически целесообразно покупать устройства с опциональной газовой горелкой в том случае, если коттеджный или дачный поселок в перспективе будут газифицировать. Тогда можно эксплуатировать котел на дровах, а как только работы будут завершены — перевести его на газ.

Выбор комбинированного отопительного котла для дома нужно делать с учетом доступности и цен на энергоносители. Если в населенном пункте легко достать древесину, то можно остановиться на печи на дровах и электричестве. Но до покупки нужно убедиться, что проводка выдерживает нагрузку при включении ТЭНа.

На что стоит обратить внимание при выборе

Во время покупки гибридного котла для отопления частного дома нужно правильно рассчитать его мощность. Согласно действующим правилам 1 кВт хватает для обогрева 10 кв. метров помещения со стандартной высотой потолков. Но на расчеты также влияет средняя температура зимой, материал утепления стен, количество и тип окон.

Расчеты лучше доверить специалисту-теплотехнику, который использует для этого специальное программное обеспечение. Он же подскажет, какой вид топлива дешевле в конкретной местности.

Также при выборе гибридного котла учитывают:

• Количество контуров — устройства с одним контуром греют теплоноситель для радиаторов отопления, с двумя могут нагревать воду для горячего водоснабжения.
• Материал и тип колосника — если в качестве дров будут использоваться поленья или брикеты, подойдет модель с массивными чугунными решетками в топке. Керамические нужны для мелкого насыпного топлива.
• Вес — чаще всего он зависит от мощности отопительного аппарата. Если владелец планирует ставить большой котел для двухэтажного просторного дома, нужно заранее побеспокоиться о надежном бетонном основании в котельной для него.
• Материал теплообменника — дровяной электрический котел комплектуется чугунным или стальным теплообменным узлом. Изделия из чугуна более надежные, но хрупкие и дорогие. Стальные быстрее нагреваются, но подвержены коррозии и имеют меньший срок эксплуатации.
• Длина топочной камеры — от этого параметра зависит максимальная длина поленьев, которые можно закладывать в нее.
• Диаметр дымохода — нужно подбирать отопительный агрегат с патрубком, диаметр которого меньше или равен размеру дымоотводящего канала. Но чаще всего сначала приобретают котел, а затем трубу для него.

О плюсах использования комбинированных котлов

Основные плюсы комбинированного отопления частного дома:

• Сокращение затрат на обогрев жилища — владелец дома покупает и использует самый дешевый вид топлива с учетом текущих цен. Он может запастись дровами заранее и расходовать их в течение зимы. ТЭНы включают ранней осенью или поздней зимой, когда сильно нагревать теплоноситель не нужно.
• Полностью автономное отопление — устройство на твердом топливе продолжает работать даже при отключении централизованной подачи электричества из-за аварии или по другим причинам. Люди в доме не замерзнут, а батареи не разорвет льдом. Но для функционирования котла обычно все равно необходим ИБП, который будет питать циркуляционный насос и управляющую электронику.
• Универсальность — комбинированные печи для дома подходят для любых уличных температур. Если сильно греть помещения не нужно, включают ТЭНы в минимальном режиме. Холодной зимой разжигают огонь в топке и поддерживают его.
• Защита окружающей среды — современные тепловые агрегаты оборудованы топками особой конструкции, в которой происходит дожиг выделяемых газов. За счет этого повышается КПД устройства и сокращается количество вредных выбросов в атмосферу. При работе на электричестве аппарат вовсе безвреден для экологии.
• Автоматизация работы отопительной сети — при использовании комбинированных устройств обогрев дома будет работать круглосуточно и в отсутствие людей в доме. Если у владельца нет возможности закладывать дрова, греть теплоноситель будет только ТЭН.
• Удобство эксплуатации — эти агрегаты не требуют стольких усилий для поддержания нужной температуры воды или антифриза, как обычные твердотопливные котлы. В критических ситуациях нагрев происходит за счет ТЭНов. Но при этом их конструкция проще чисто электрических, они потребляют меньше электроэнергии.
• Установка на любых объектах — твердое топливо доступно в любом регионе страны, для него не нужно строить газопровод или устраивать хранилище для солярки. Электричество есть практически на любом объекте. Нужно лишь проверитЬ, что проводка выдержит оказываемую нагрузку.

О минусах использования комбинированных котлов

Помимо плюсов, комбинированный электро-твердотопливный котел имеет несколько недостатков. Главный из них — потери тепловой энергии через теплоотводящий канал. Если владелец не закрыл шиберную задвижку, во время работы ТЭНов часть вырабатываемой энергии будет выходить на улицу.

Избавиться от этой проблемы можно, если закрыть задвижку. Но это нужно делать вручную, поэтому нельзя говорить о полной автоматизации. После прогорания дров владельцу придется самостоятельно перекрывать дымовую трубу.

Вторая особенность — частичные потери тепловой энергии на прогрев теплообменников и корпуса устройства при работе от электричества. На это также уходит часть энергии, что снижает КПД аппарата. Это не прямые теплопотери, но вырабатываемое тепло прогревает только воздух в котельной.

Если включать только электрический контур, система будет нагреваться дольше. Часть тепла уйдет на прогрев теплообменников, а только после этого горячая вода начнет передавать тепло воздуху в комнатах.

Третий нюанс в работе таких котлов — защита от низкой температуры обратки. Для нормальной работы на электричестве в котел подают подогретую до + 60°С воду. Для этого в нее подмешивают нагретый теплоноситель из подающей трубы. Из-за этого сложнее регулировать микроклимат в комнатах с помощью термостатов. Инженерная сеть будет медленнее реагировать на внешние изменения.

Мы предлагаем

Наша компания продает электро-дровяные котлы для отопления коттеджей, дачных домов, небольших коммерческих и производственных помещений. Менеджеры отдела продаж подберут нужную модель с учетом мощности и нужных покупателю опций.

Как подготовить систему отопления к зиме: советы по профилактике и обслуживанию

Содержание статьи:

1. Когда начинать подготовку
2. Что включает в себя подготовка котельной
3. Какие работы проводятся в рамках подготовки котельной к отопительному сезону
4. О подготовке в квартирных помещениях
5. На что обратить особое внимание
6. Заключение

Когда начинать подготовку

Инженеры-теплотехники советуют начинать подготовку к отопительному сезону в августе или сентябре. Так мастера обнаружат дефекты заранее и на их устранение останется больше времени. Особенно если вышел из строя насос или теплообменник и его замена потребует одной-двух недель ожидания.

Кроме того, ранняя проверка помогает сэкономить. В это время сантехники и мастера по обслуживанию котлов еще свободны, поэтому найти квалифицированного специалиста легче и дешевле.

При самостоятельной подготовке инженерной системы к работе владелец дома или квартиры должен соблюдать правила безопасности. Их нарушение приведет к поломке оборудования или травмам.

Важно учитывать такие моменты:

• Демонтировать трубы или радиаторы, котел или насос после пробного пуска системы необходимо "на холодную". Следует дождаться, пока все устройства остынут.
• Во время работ нужно отключить электрическое оборудование от сети. Если вода из труб прольется на него, произойдет короткое замыкание и электроника выйдет из строя.
• Категорически запрещено самостоятельно разбирать газовый отопительный агрегат. Велика вероятность, что собрать его обратно с нужной герметичностью не получится. Утечки газа приведут к отравлению или взрыву.
• При заполнении системы антифризом следует защищать кожу и глаза. Если жидкость попадет на кожные покровы, ее нужно тщательно смыть водой, а не просто протереть тряпкой.

Провести тщательную диагностику отопительной сети и котла способен только мастер-теплотехник. Но владелец дома может самостоятельно выявить проблемы по нескольким внешним признакам:

• Котел стал потреблять больше топлива на обогрев дома, несмотря на такую же температуру воздуха на улице;
• Радиаторы в комнатах нагреваются до разной температуры, хотя термостаты отрегулированы одинаково;
• Все отопительные приборы нагреты недостаточно или перегреты до такой степени, что можно получить ожог при касании;
• Циркуляционный насос во время работы издает сильный шум, перегревается или вибрирует;
• Из котла доносятся необычные шумы и звуки;
• Труба подачи воды слишком горячая, а обратка полностью холодная;
• Давление в системе остается низким, долив теплоносителя не устраняет проблемы.

В случае появления таких симптомов рекомендуется вызвать мастера и не пытаться исправить дефекты самостоятельно.

Что включает в себя подготовка котельной?

При подготовке отопления к зиме следует проверить работу всего оборудования в котельной и герметичность трубопроводов. Кроме того, нужно обслужить инженерную сеть для повышения эффективности ее работы зимой.

Особенности промывки системы отопления

Во время функционирования системы отопления на внутренних поверхностях труб и радиаторов постепенно накапливаются минеральные отложения и ржавчина. Из-за этого уменьшается проходной диаметр магистралей, нарушается циркуляция теплоносителя, теплоотдача становится недостаточной. Для устранения проблемы нужно промыть внутреннюю часть системы.

Способы промывки:

• Гидропневматический — для удаления налета используется насос и компрессор, которые подают внутрь воду и воздух под большим давлением. Таким образом можно смыть накипь и ржавчину даже в труднодоступных местах, но не повредить запорную и регулирующую арматуру, фитинги.
• Гидродинамический — для промывки в систему подают воду под давлением. Насос включают так, чтобы в трубах возникли гидравлические удары. Серия таких воздействий приводит к удалению засоров и налета. Минус в том, что такое воздействие влияет на арматуру инженерной сети и может вывести ее из строя.
• Химический — вместо теплоносителя в отопительную систему добавляют реагенты, которые растворяют налет и выводят его через сливной кран. Это эффективный способ, но промывочную смесь нужно подбирать с учетом материалов труб и фитингов. Слишком агрессивные вещества могут повредить их и привести к протечкам.

Благодаря гладким поверхностям пластиковых труб налет в них практически не накапливается. Такие системы очень редко нуждаются в промывке.

Особенности опрессовки системы отопления

В процессе подготовки отопления к зиме следует провести опрессовку трубопроводов, чтобы проверить их надежность и герметичность. Для этого к системе подключают специальный насос, который создает давление жидкости в 1,5 раза больше номинального. После этого нужно осмотреть все соединения, чтобы обнаружить дефекты.

Опрессовка позволяет быстро проверить прочность и исправность всей инженерной сети, обнаружить и исправить "слабые места" до запуска отопительной сети в эксплуатацию. Эту операцию совмещают с промывкой.

Особенности проведения пробного запуска

Дополнительное мероприятие по подготовке к отопительному сезону — пробный запуск оборудования. Во время включения системы можно заранее проверить циркуляцию воды или антифриза, устранить завоздушивание и отрегулировать работу устройств.

Для этого систему заполняют жидким теплоносителем, после чего включают котел и повышают давление в 1, 2 – 1,5 раза. Одновременно снимают показания манометров и термометров.

Падение давления не должно превышать 0,06 МПа в течение первого получаса работы и 0.02 МПа в следующие два часа. Если эти тесты пройдены, систему можно считать готовой к запуску в эксплуатацию.

Какие работы проводятся в рамках подготовки котельной к отопительному сезону

Подготовка системы отопления к зиме включает в себя такие действия:

• Проверка и обслуживание отопительного котла. Его осматривают снаружи, проверяют герметичность патрубков и прочность трубок. Во время тестового запуска контролируют его работоспособность и регулируют. Газовые аппараты проверяют на утечки с помощью газоанализатора.
• Чистка фильтров в системе отопления. Нужно удалить грязь и накипь с сеток, а если это невозможно — заменить их на новые.
• Осмотр системы для поиска утечек. В местах протечки теплоносителя обычно образуется желтый или ржавый налет.
• Проверка расширительного бачка. В разборных моделях можно проконтролировать состояние мембраны. Во всех типах резервуаров следует проверить давление и подкачать воздух при необходимости.
• Контроль работы воздушных клапанов, которые отводят воздух из радиаторов и трубопроводов отопительной сети.
• Обслуживание насоса. Из него удаляют лишний воздух и проверяют работоспособность. Крыльчатка должна крутиться свободно и без посторонних звуков. Если есть подозрение на поломку, лучше приобрести запасной аппарат.
• Проверка работы автоматики. Для этого запускают систему в пробном режиме. При нагретом теплоносителе нужно вручную включить и отключить различные клапаны. Сделать это можно после перевода отопления в тестовый режим.
• Поиск воздушных пробок. Их можно обнаружить по холодным участкам радиаторов или труб. Если они обнаружены, следует стравить воздух с помощью клапанов.
• Проверка давления теплоносителя. Для этого можно использовать манометр котла. Если оно недостаточное, следует восполнить потери воды или антифриза.

При нормально работающей системе все радиаторы и теплый пол должны быть нагреты равномерно с учетом настройки термостатов. Если температура отличается, нужно сбалансировать устройства с помощью регулирующей арматуры.

О подготовке в квартирных помещениях

Подготовка отопления к зиме нужна и жителям городских квартир. Чать работ делают коммунальные службы или управляющая компания. Но некоторые мероприятия должны провести владельцы недвижимости внутри своих жилищ.

Что должны сделать коммунальные службы

УК или коммунальные предприятия проводят такие работы по подготовке к отопительному сезону:

• Промывка магистральных трубопроводов и опрессовка системы для централизованной подачи теплоносителя;
• Ремонт и замена изношенных труб или радиаторов, которые установлены в общих коридорах и служебных помещениях дома;
• Утепление труб в подвале и на чердаке для предотвращения теплопотерь.

Это входит в стоимость услуги отопления, поэтому жильцы имеют право требовать их выполнения. При необходимости можно обращаться в управляющую компанию и требовать отчета о подготовке инженерной сети к холодам.

Что может сделать житель квартиры самостоятельно

Большая часть подготовки лежит на коммунальщиках. Они же несут ответственность за работоспособность магистралей, которые подают горячую воду в радиаторы потребителей.

Часть работ должен сделать владелец квартиры:

• Проверка радиаторов — следует осмотреть приборы отопления, чтобы обнаружить потеки ржавчины из трещин. После пуска горячей воды нужно убедиться в отсутствии пробок и стравить воздух при необходимости. Также желательно мыть радиаторы, чтобы улучшить теплообмен и уменьшить количество пыли в квартире.
• Утепление помещений — для уменьшения теплопотерь владельцы жилищ могут утеплить стены своих квартир, поставить энергосберегающие окна и двери. В имеющихся пластиковых окнах нужно проверить состояние эластичных уплотнителей и заменить их при обнаружении повреждений.
• Проверка терморегуляторов — если у владельца квартиры на радиаторах стоят термостаты, нужно убедиться в их исправности. Для этого следует повернуть регулятор и проверить, что от этого изменяется степень нагрева чугунной или стальной поверхности.

Для лучшей циркуляции воздуха по помещениям приборы отопления лучше не загораживать широкими подоконниками, мебелью, тяжелыми шторами.

На что обратить особое внимание

Жители городских квартир могут выявить неисправность системы отопления до и после ее запуска по таким признакам:

• Радиаторы нагреваются неравномерно, некоторые участки или секции остаются холодными. Это говорит о присутствии воздушной пробки. Устранить проблему можно самому с помощью клапана в его верхней части.
• Во время работы отопления в трубах слышен свист, гул, другие посторонние звуки. Причиной этому может быть завоздушивание. Удалить пробки может только специалист обслуживающей компании.
• После пуска системы появились протечки. Их легко обнаружить по влажным пятнам на обоях или лужицам под радиаторами. После запуска системы устранить проблему сложно, так как перекрыть централизованную подачу теплоносителя нельзя. Для прекращения течи используют хомуты.
• В квартире слишком жарко или слишком холодно, при этом у соседей отопление работает хорошо. Чаще всего виноват неправильно отрегулированный или полностью неисправный термоклапан.

Устранять дефекты системы отопления должна управляющая компания или коммунальные службы.

Заключение

Своевременная подготовка системы отопления к зиме позволит избежать аварий после ее запуска и сократить затраты на обогрев помещений летом. При этом часть работ может сделать сам владелец дома или квартиры. Но если собственник подозревает неисправность котла или серьезную поломку инженерной системы, следует обязательно вызвать мастера для диагностики.

Избежать проблем можно, если еще на стадии проектирования и строительства выбрать надежный отопительный агрегат, правильно подобрать трубы и радиаторы. Для этого нужно пригласить теплотехников, которые сделают нужные расчеты и предоставят спецификацию на оборудование.

Как выбрать и установить дымоход для котлов на твердом топливе

Содержание статьи:

1. Конструкция дымоотводящего канала для твердотопливного котла
2. Требования к дымоходным каналам для твердотопливных котлов
3. Какую выбрать трубу для твердотопливного дымохода
4. Выбор материалов для сборки дымоходной системы
5. Как установить дымоход на котел
6. Вывод

Конструкция дымоотводящего канала для твердотопливного котла

Простейший дымоход для твердотопливного котла в частном доме — это канал, по которому дым или ядовитые газы из топки выбрасывают в окружающую среду. Конструктивно он состоит из таких элементов:

1. Труба. Бывает из кирпича, керамики, металла, стекла. Может иметь круглое, квадратное или прямоугольное сечение. Во избежание поломок, ее делают из прочного материала, который не теряет свойств при нагреве до высокой температуры.
2. Сборник конденсата. Располагается в нижней части вертикальной секции. Необходим для того, чтобы скапливающийся на внутренних стенках конденсат стекал вниз, не попадал в котел.
3. Ревизионное отверстие. Его используют для удаления влаги из трубы, а также очистки канала от продуктов горения. Чаще всего находится рядом со сборником конденсата.
4. Шиберная заслонка. Ее устанавливают, чтобы предотвратить рассеивание теплого воздуха после прекращения топки котла. Кроме того, она помогает регулировать тягу воздуха, от которой зависит интенсивность или продолжительность горения дров.

Схема дымохода для твердотопливного котла сложнее. В нее включены также проходные элементы, поворотные части. Они помогают смонтировать канал на объекте.

Требования к дымоходным каналам для твердотопливных котлов

Канал для отвода дыма и ядовитых газов подбирают под конкретный твердотопливный котел с учетом его характеристик. Кроме того, принимают во внаимание параметры дома. Труба должна включать проходные элементы, чтобы избежать перегрева перекрытий, стен или кровли постройки во время работы теплового агрегата.

При выборе и монтаже дымохода для твердотопливного котла учитывают такие параметры:

• Высота относительно патрубка котла, кровельного покрытия. От этого зависит интенсивность потока воздуха внутри. Если она будет недостаточной, дым будет скапливаться внизу, а не выходить наружу.
• Защита конструкции от коррозии благодаря резиновым уплотнителям и алюминиевому или оцинкованному металлу;
• Способность накладки принимать форму кровельного материала благодаря гибкости металлических листов и эластичности прокладки;
• Температурная стойкость, производители используют огнеупорные уплотнители для защиты от перегрева и воспламенения.

Стенки трубы нагреваются до высокой температуры, поэтому проходы через стены и перекрытия дома делают с помощью специальных конструкций с утеплителем. На срез трубы ставят зонтик, который препятствует попаданию внутрь дождя, снега, посторонних предметов.

Главное правило: верхний конец трубы не должен располагаться в зоне подпора ветра. Высота относительно кровельного покрытия зависит от угла скатной кровли. Лучше проконсультироваться со специалистом, который знает, как рассчитать дымоход для котла на твердом топливе.

Сечение и диаметр трубы дымохода

Для нормальной работы нагревательного оборудования важны длина и диаметр трубы для твердотопливного котла. От этих характеристик будет зависеть эффективность отвода продуктов горения. Если протяженность канала будет недостаточной, ядовитые соединения могут попасть в котельную, привести к отравлению людей.

Минимально допустимую длину дымового канала указывают производители котлов в зависимости от мощности нагревателя. Диаметр должен быть равным или больше патрубку для его подключения.

Между мощностью и размерами существует прямо пропорциональная зависимость. Чем более мощным будет тепловой агрегат, тем толще и длиннее должна быть труба.

Характеристики каналов для разных типов нагревательных аппаратов указаны в таблице.

Если из-за особенностей конструкции дома или по другим причинам в трубе не появляется нужная тяга, придется покупать дымосос.

Какую выбрать трубу для твердотопливного дымохода

При выборе дымоотводящего канала учитывают такие факторы:

• Тип топлива — древесина, брикеты, уголь горят при высокой температуре, выделяют горячий дым. Нужна труба, которая не расплавится, а также не деформируется из-за перегрева.
• Размеры конструкции — диаметр, высоту трубы выбирают с учетом мощности нагревательного устройства. Канал лучше делать с минимумом поворотов, чтобы обеспечить нужную тягу.
• Утепление трубы — монтаж теплоизоляционного материала на канал предотвращает накопление конденсата, что положительно отражается на эксплуатации котла. Можно купить коаксиальный дымоход, чтобы упростить его установку.
• Материал изготовления — для твердотопливных котлов используют каналы нескольких типов. Подробнее о каждом из них — в следующем разделе.

Выбор материалов для сборки дымоходной системы

Для обустройства отопительных агрегатов на дровах или угле используют дымоотводящие каналы из нескольких материалов.

Кирпичный дымоход

Устаревшая конструкция, которую сейчас делают только для очень мощных промышленных котлов. В частных коттеджах или дачных домах такой вариант почти не применяется. Кирпич хорошо аккумулирует тепловую энергию, что может повлиять на тягу при установке слабого агрегата.

Плюс кирпичного дымохода для твердотопливного котла — высокие теплоизоляционные характеристики, прочность. Керамический кирпич выдерживает нагрев до + 900°С, не повреждается из-за механических воздействий.

Но внутренняя часть будет постоянно разрушаться из-за влаги или агрессивных веществ. Шершавая поверхность создаст турбулентные потоки, которые ухудшают тягу. Может появиться трещина в шве, через которую ядовитые газы проникнут в жилые помещения. Поэтому часто внутрь укладывают дополнительный стальной канал.

Производители котлов не рекомендуют использовать кирпичные трубы для подключения современных отопительных устройств. Более эффективным и экономным вариантом будет металлическая труба.

Керамический дымоход

Для отопительных агрегатов используют многослойные керамические дымоходы. Внутри установлена труба из жаропрочной керамики, затем ее окружает утеплитель из минеральной ваты, а сверху — оболочка на основе цементного раствора.

Внутренняя поверхность такой трубы гладкая, герметичная, что исключает возникновение турбулентных потоков, накопление налета. При правильном уходе керамическая конструкция прослужит десятки лет.

Минус — хрупкость. При сильном механическом воздействии канал разрушится, отремонтировать его можно только путем полной замены. Кроме того, вес трубы будет очень большим, устанавливать ее можно только на массивный фундамент.

Такие дымоходы категорически не подойдут для легких каркасных домов или построек из СИП-панелей. Вес трубы будет слишком большим для несущих стен или легкого свайного фундамента.

Дымоход из стекла

Этот вариант считают экзотическим, используют редко. Трубу делают из огнеупорного стекла, его устанавливают над камином или печью со стеклянной дверцей.

Стекло не портится от воздействия кислотной или щелочной среды, не подвержено коррозии, имеет гладкую поверхность. Стеклянный дымоход не создает завихрений, которые могут негативно повлиять на тягу.

Этот материал выдерживает сильные механические воздействия. Но даже если трубу разобьют, она рассыпется на мелкие кусочки без острых граней и не причинит травмы.

Основной минус — стоимость. Из-за высокой цены его не используют для твердотопливных аппаратов, установленных в котельных. Кроме того, самостоятельно смонтировать конструкцию не получится. Нужно привлекать бригаду опытных монтажников.

Дымоход из нержавеющей стали

Нагреватели теплоносителя в современных частных домах часто оборудуют дымоходами из нержавейки. Она имеет такие преимущества:

• Выдерживает нагрев до температуры в + 700°С без разрушения, деформации, изменения эксплуатационных свойств;
• Трубу удобно обслуживать в процессе эксплуатации;
• Проектирование и установка конструкции занимает минимум времени, не требует серьезных строительных навыков;
• Внутри образуется минимум конденсата, так как влага с поверхности быстро испаряется благодаря нагреву стали.
• Высокая прочность канала позволяет ему выдерживать сильные внешние механические нагрузки.
• Стоимость трубы вместе с монтажом получится меньшей, чем затраты на покупку и монтаж керамических дымоходов или кладку кирпичных труб.
• Дымоотводящий канал не подвержен коррозии. Нержавеющая сталь не окисляется под действием влаги, кислорода, а также агрессивных компонентов продуктов горения.

Такие модели выпускают различные производители в виде отдельных элементов. Для монтажа их нужно соединить друг с другом, затем закрепить на стене. Процесс напоминает игру с детским конструктором.

Дымовые трубы из нержавейки дороже изделий из углеродистой стали с оцинкованным покрытием. Но затраты на их покупку окупаются за счет увеличения срока эксплуатации. Они красиво выглядят, не требуют окрашивания.

Сэндвич-дымоход

Дымоотводящий канал из нержавеющей или оцинкованной стали с утеплителем внутри. Он состоит из двух оболочек — внутренней и внешней, между которыми уложена базальтовая вата. Она предотвращает теплопотери и образование конденсата, препятствует нагреву внешней поверхности и играет роль пожарозащищенного экрана.

Это лучший вариант дымохода для твердотопливных агрегатов. Он имеет такие плюсы:

• Температура плавления базальтовой ваты превышает + 1000°С, благодаря чему она выступает защитой от огня и высокой температуры. У нее низкий коэффициент теплопроводности, поэтому дополнительно утеплять дымоход не надо.
• Нержавеющая или оцинкованная сталь внутри и снаружи не подвержена коррозии из-за контакта с кислотной средой внутри трубы и водой снаружи. Дымоход не нужно красить. При этом оболочки полностью защищают утеплитель.
• Металлические части конструкции имеют самонесущую способность и высокую прочность. Дымовой канал нужно закрепить на кронштейнах, делать под него фундамент не обязательно.

Производители выпускают многослойные дымовые трубы отдельными элементами разного диаметра. Помимо прямых сегментов, есть доборные детали для прокладки трубы по нужному маршруту.

Процесс сборки не вызывает трудностей и занимает до 1 дня. Срок службы трубопровода превышает 10 лет.

Как установить дымоход на котел

Для монтажа дымохода для твердотопливного котла нужно приобрести составные элементы и запастись базовыми слесарными инструментами. Весь процесс представляет собой соединение деталей друг с другом по заранее разработанной схеме.

Для фиксации дымохода на стенах используются кронштейны. Стыки герметизируют с помощью стойкого к высокой температуре герметика.

Способы соединения сегментов:

• По конденсату — детали вставляют друг в друга так, чтобы капли конденсата стекали вниз и не попадали в стыки. То есть щель располагается снизу, а верхний элемент надвинут на нижний.
• По дыму — элементы стыкуют так, чтобы щели не создавали препятствий дыму. То есть стыки ориентированы от котла к верхней части.

Если владелец дома не имеет достаточных навыков строительных работ, монтаж дымоотводящего канала и подключение к нему котла лучше поручить профессиональным строителям.

Вывод

Выбор и установка дымохода на твердотопливный котел требуют соблюдения определенных правил, которые предотвратят задымление помещений и обеспечат эффективный отвод продуктов горения. Лучшим вариантом для отопительного агрегата будет канал из стали или сэндвич-труба с утеплителем внутри. Приобрести оба варианта можно в нашем интернет-магазине.

Установка мастер флеш

Содержание статьи:

1. Что представляет собой Мастер Флеш
2. Преимущества использования Мастер Флеш при выводе трубы на крыше
3. Конструкция и ее особенности
4. О выборе Мастер Флеш для установки на крышу
5. Как установить систему Мастер флеш
6. Итоги

Что представляет собой Мастер Флеш

Установка мастер-флеш на трубу необходима для того, чтобы закрыть небольшой просвет, образованный между ее стенкой и кровельным покрытием. Если этого не сделать, внутрь кровли будет попадать дождь и снег, задувать ветер. Конструкция будет повреждена, чердак или мансарду придется ремонтировать.

Ранее вместо установки флеш мастера на трубу дымохода щель заделывали самодельными приспособлениями. Строители использовали куски шифера или асбестовые листы, листовую сталь, рубероид и битумные мастики.

Минус таких решений в небольшом сроке службы. В процессе эксплуатации из-за температурных расширений и вибрации они теряли герметичность. Влага начинала подтекать в утеплитель и стропильную систему, из-за чего в доме становилось сыро и холодно. Деревянные стропила сгнивали.

Что это такое — Мастер Флеш. Он представляет собой специальную накладку с круглым или квадратным основанием и отверстием по центру. Некоторые модели дополнены наружной рамой из алюминия или оцинковки для защиты от коррозии. При монтаже трубу пропускали через прорезь, а нижнюю часть изгибали под форму кровельного материала. Если знать, как крепить Мастер Флеш, с задачей можно справиться самостоятельно.

Ремонтные версии

Производители предлагают особые версии этого доборного элемента крыши, которые можно использовать для ремонта имеющейся накладки или в случаях, когда обычным способом установить конструкцию невозможно.

Отличие ремонтного Мастер Флеша в том, что их конусная часть имеет разрез и специальные замки либо клипсы. Такие конструкции можно монтировать на круглые или квадратные дымоходы сечением до 15 см. Для больших размеров предусмотрена силиконовая или резиновая полоса с алюминиевой основой.

Температурные характеристики

В большинстве моделей насадок используется уплотнитель из EPDM, который можно эксплуатировать при температуре от – 50°С до + 160°С. У некоторых моделей используются другие герметизирующие накладки, которые нельзя нагревать выше + 140°С.

У моделей с силиконовым уплотнителем рабочий температурный диапазон составляет от – 60°С до + 200°С. В магазинах кровельных материалов можно найти изделия, которые выдерживают нагрев до + 240°С.

Преимущества использования Мастер Флеш при выводе трубы на крыше

Установка Мастер Флеш для дымохода на профнастил, шифер или другой кровельный материал полностью герметизирует место стыка и защищает от протечек в течение всего срока службы крыши.

Этот способ используют благодаря таким преимуществам:

• Простая установка Мастер Флеш на металлочерепицу, гибкую черепицу или другие популярные кровельные материалы, для работы не нужны специальные знания и навыки;
• Защита конструкции от коррозии благодаря резиновым уплотнителям и алюминиевому или оцинкованному металлу;
• Способность накладки принимать форму кровельного материала благодаря гибкости металлических листов и эластичности прокладки;
• Температурная стойкость, производители используют огнеупорные уплотнители для защиты от перегрева и воспламенения.

Покупателю нужно изучить инструкцию о том, как установить Мастер Флеш, чтобы сделать это без найма бригады строителей.

Конструкция и ее особенности

Стандартная накладка на трубу имеет такие особенности:

• В основании детали есть гибкая плоская подошва, которую легко уложить на поверхность кровли любой формы;
• Манжету делают из резины или силикона, которые хорошо переносят воздействие осадков, температуры и механических повреждений;
• По центру расположена манжета в виде конуса из сегментов. Диаметр каждого из них постепенно уменьшается, чтобы адаптировать деталь под размеры дымохода.
• Некоторые модели оборудованы конической манжетой, расположенной под углом к основанию. Такие изделия используют для монтажа на скатную крышу с большим углом наклона плоскости.

О выборе Мастер Флеш для установки на крышу

Перед тем как крепить Флеш Мастер на профлист, металлочерепицу или ондулин, нужно правильно подобрать накладку с учетом особенностей кровли.

Важным параметром является размер вентиляционной трубы или дымохода. Также покупателю нужно учесть тип кровли и используемый кровельный материал. Если крыша сделана со скатом, то следует измерить угол наклона плоскости:

• От 10 ° до 45 ° — подойдет накладка с гибким основанием, если в качестве кровельного покрытия используется листовая сталь, полимерная мембрана, профлист;
• от 45 ° до 60 ° — в этом случае подойдут модели с эластичным фланцем и алюминиевым армирующим слоем, кровельный материал может быть любым;
• Плоские кровли — устанавливают Мастер Флеш с конусом, который закреплен под прямым углом к поверхности. На полимерную мембрану его можно приклеить силиконом, на рубероид — битумной мастикой.

Для герметизации труб на кровлях из керамической черепицы или шифера используют накладки с большим металлическим основанием. Часть его при монтаже нужно завести под шиферину или черепицу выше места вывода трубы.

Также при покупке нужно учесть температурный диапазон, который может выдержать уплотнитель.

Как установить систему Мастер флеш

Рассмотрим подробнее, как правильно установить Мастер Флеш в зависимости от особенностей его конструкции, типа кровельного материала.

На гибкой основе

Сначала разберемся, как установить Мастер Флеш на трубу, если у него есть гибкая основа. Алгоритм действий будет следующим:

1. Выбрать место среза в верхней части конуса. Его диаметр должен быть примерно на 20% меньше, чем размеры вентиляционной или дымовой трубы.
2. С помощью слесарного ножа или острых ножниц срезать часть уплотнителя, чтобы получить отверстие подходящих размеров.
3. Нанести на поверхность трубы мыльный раствор или другой состав, который уменьшает силу трения и способствует скольжению резины.
4. Надеть уплотнитель на трубу, аккуратно перемещая его вниз до контакта с кровельным покрытием. Нельзя тянуть его за фланец, чтобы избежать повреждения резины.
5. Разметить поверхность кровли, проведя по периметру манжеты маркером или мелом.
6. Поднять уплотнитель и промазать кровлю силиконом, битумной мастикой или другим составом с клеящими свойствами.
7. Прижать резину или силикон к поверхности, затем дополнительно загерметизировать верхний и нижний стыки.

Выбрать мастику нужно с учетом ее совместимости с кровельным покрытием. Необходимая информация приведена в инструкции к накладке. Если нарушить это правило. уплотнитель отклеится и в образованную щель будет протекать вода.

С жесткой основой

Для дополнительного армирования некоторые производители крепят по периметру манжеты алюминиевую полосу. Она легко гнется, поэтому монтаж можно производить по той же схеме, что описана выше.

Перед разметкой кровли нужно профилировать полосу, чтобы она максимально точно повторяла форму кровельного покрытия. В этом случае место стыка будет качественно загерметизировано.

При установке Мастер Флеш на профнастил его дополнительно фиксируют саморезами с шестигранной шляпкой и резиновой шайбой под ней. Закручивать их нужно в нижнюю полку профиля. При необходимости можно использовать дополнительную полосу из металла, которую крепят с обратной стороны кровельного покрытия.

Если угол наклона крыши больше 45 ° или дымоотводящая труба имеет большие размеры, квадратные фланцы размещают в виде ромба. То есть их углы должны быть направлены вверх и вниз относительно ската. Причем лучше использовать модели с основанием большой площади.

Пористые уплотнители клеить к основанию не нужно. Достаточно прижать их жесткой основой и зафиксировать саморезами.

На черепицу, профлист, шифер

Установка Мастер Флеш на шифер, сланцевую кровлю, керамическую или битумную черепицу отличается. В этом случае нужна накладка, у которой есть свинцовое или алюминиевое основание.

Конусная часть у этой конструкции такая же и надевать ее нужно так, как указано в предыдущем разделе. После этого следует завести часть основания под листы покрытия, расположенные сверху. При этом боковые и нижние края остаются сверху. После завершения работы стыки замазывают свинцовым герметиком.

При ремонте

Для ремонта трубопроводов в случае протечек используют накладки с разрезом. Они же подойдут, когда из-за особенностей дымхода надеть на него манжету невозможно.

Как установить Мастер Флеш на трубу в этом случае:

1. Обрезать конус так, чтобы его диаметр был меньше размера трубы на 20%.
2. Снять зубчатую застежку с замка и обернуть манжету накладки вокруг дымоотводящего канала.
3. Соединить стороны манжеты и поставить застежку. Для прочности можно поджать ее с помощью плоскогубцев.
4. Приподнять основание и установить на кровельное покрытие уплотнительную прокладку.
5. Прижать края и обработать все места стыков силиконов. Дополнительно можно нанести силикон на застежку.

Итоги

Установка Мастер Флеш для дымохода на ондулин, черепицу, шифер или другие виды кровли — простая операция. Но во время работы нужно соблюдать меры безопасности, особенно на скатных крышах с большим углом наклона. Также следует тщательно подбирать накладку и герметики для установки, чтобы избежать быстрого выхода из строя уплотнителя.

Установка электрокаменки

Содержание статьи:

1. Что понадобится для установки
2. Как рассчитать место
3. О чем нужно помнить при установке
4. О монтаже электрокаменки
5. Что нужно для подключения электрокаменки в бане

Что понадобится для установки

Перед монтажом нужно правильно выбрать печь с учетом объема парилки. Но при этом нужно проверить, чтобы каменка была совместима с электрической проводкой дома или квартиры.

Например, подключение печи для сауны 380В невозможно, если на участок заходит только одна фаза с напряжением 220В. В этом случае придется либо покупать модель меньшей мощности, либо решать вопрос с коммунальными службами для ввода трех фаз.

Как рассчитать место

Монтаж электрокаменки делают с учетом правил противопожарной безопасности. Важно правильно подобрать место, чтобы температура и инфракрасное излучение от стенок не привели к воспламенению деревянной отделки.

Минимальные расстояния до стен зависят от конкретного нагревателя и указаны в инструкции. Также нужно следить за тем, чтобы на полу не было легковоспламеняющихся материалов. Чаще всего под печью кладут кафельную плитку или листы с теплоизоляцией.

О чем нужно помнить при установке

Перед тем как включить электрическую сауну, нужно уточнить, выдержит ли проводка оказываемую нагрузку. В квартирах чаще всего используют маломощные печи до 4,5 кВт. Они работают на однофазном токе с напряжением 220 В.

Для управления печью обычно используется встроенный или выносной пульт управления. Во втором случае нужно дополнительно установить его и соединить с нагревателем еще одним кабелем. Подробно порядок действий описан в инструкции к нагревателю.

При подключении важно соблюдать требования к минимальному сечению кабеля. В противном случае проводник перегревается, что приведет к короткому замыканию и пожару.

Необходимая информация о сечении токопроводящей жилы в зависимости от мощности указаны в таблице.

О монтаже электрокаменки

До установки нужно проверить несколько параметров:

• Убедиться, что напряжение печи и пульта соответствуют характеристикам электросети;
• Объем парилки не ниже минимально допустимого для купленной каменки;
• Предельный ток предохранителей и сечение подключаемого кабеля соответствуют указанным в технической документации;
• Место установки печи позволяет соблюсти предельно допустимые зазоры от стен;
• Панель управления располагается так, чтобы к ней был удобный доступ во время эксплуатации.

Каменку в зависимости от размеров и конструкции можно крепить двумя способами:

• Настенный — нагреватель крепится на стене. Для этого под нее делают силовые бруски, которые декорированы вагонкой. Они должны выдерживать вес используемого нагревателя. При креплении на каменную стену используют шурупы с дюбелями.
• Напольный — наиболее распространенный вариант. В этом случае нужно позаботиться о том, чтобы не допустить перегрева ограждающих конструкций. При этом нельзя использовать защитные плиты из асбеста, так как они могут выделять вредные для человека вещества.

Нельзя устанавливать нагреватель в нишу или в место, где вокруг нее расположено глухое ограждение. В одной парилке можно устанавливать только одну электропечь.

Что нужно для подключения электрокаменки в бане

Банная печь на электричестве — очень мощный прибор, поэтому при его установке нужно уделить максимум внимания соединению с проводкой. Ошибки на этом этапе могут привести к поражению током в процессе эксплуатации, возгоранию деревянных конструкций и проводов.

Как подключить электропечь в сауне, чтобы избежать неприятностей:

• Необходимо убедиться в том, что кабели в квартире, доме или банном домике выдерживают нужную мощность. Это особенно актуально при установке устройства в многоквартирном доме старых годов постройки с некачественной алюминиевой проводкой.
• При самостоятельной прокладке кабелей нужно использовать только провода с медным сердечником. Алюминий не подходит из-за повышенной хрупкости и текучести.
• Необходимы кабеля с термостойкой изоляцией. Не подойдут провода со стандартной оболочкой из ПВХ, так как полимер расплавится от высокой температуры. Нужна изоляция, которая выдерживает нагрев до + 170°С без выделения токсичных веществ. Например, РКГМ.
• В парной нельзя соединять провода друг с другом, их необходимо прокладывать в защитных гофрированных оболочках.
• За пределами парной нельзя соединять кабели скрутками, нужно использовать пайку или клеммники с подходящими характеристиками.
• Подключение электрокаменки делают только через автоматический выключатель под нужный ток. Вместо УЗО используют дифференциальный выключатель с порогом срабатывания 30 мА.
• При проводке кабелей через стены нужно использовать трубки из негорючих материалов и заполнять их негорючей смазкой.

Если вы не уверены в своих силах или не имеете достаточных знаний в сфере электротехники, НЕОБХОДИМО воспользоваться для установки услугами профессиональных электриков.

Печь для бани: размеры для установки

Содержание статьи:

1. От чего зависит размер печки для бани
2. Как правильно рассчитать размеры и мощность банных печей
3. Размеры для металлических печей
4. Полезные советы от Костра

От чего зависит размер печки для бани

Правильный выбор габаритов банной печи влияет на возможность ее монтажа в помещении и мощность нагревателя. Чем большим будет корпус и объем топки, тем быстрее она прогреет просторную комнату и создаст комфортный для банных процедур микроклимат.

Следовательно, чем просторнее баню планирует построить покупатель, тем мощнее печь ему потребуется. При этом нужно учитывать, что для ее установки понадобится свободное пространство в парилке. Если выбрать огромную и сверхмощную каменку, она может не поместиться в отведенном месте.

Перед покупкой нужно определить объем парной. После этого следует уточнить в технической документации к печи, достаточно ли у нее мощности для нагрева помещения. При этом нужно учитывать, что на выбор размеров влияют и другие факторы:

• Материал корпуса нагревателя — сталь, чугун или кирпич;
• Вид используемого топлива — дрова, уголь, газ, электричество;
• Конструктивные особенности топки — встроенная или выносная;
• Отделка парилки и домика в целом — материал стен, тип и толщина утеплителя;
• Тип микроклимата — русская баня, финская сауна или турецкий хамам;
• Вид каменки — открытая или закрытая;
• Резервуар для воды — если он есть, часть тепловой энергии будет уходить на нагрев жидкости;
• Способ эксплуатации — планирует ли владелец использовать баню только летом или круглогодично.

Все перечисленные параметры рекомендуется рассчитать при проектировании бани. Лучше обратиться за помощью к профессиональным инженерам, которые подготовят проект или предложат типовой вариант.

Как правильно рассчитать размеры и мощность банных печей

При необходимости подобрать размеры банных печей для бани можно самостоятельно.

Первым по важности критерием, при выборе мощности печи, является размер парилки. Чем больше парилка, тем более крупную и мощную печь необходимо выбрать. Но часть тепловой энергии может расходоваться непродуктивно. Из-за этого вторым по важности критерием для расчетов будет коэффициент теплопроводности стен и утеплителя. Чем он выше, тем больше тепла будет выветриваться в воздух.

Например, если владелец построил баню из кирпича или бруса небольшого сечения без утепления, ему придется тратить больше средств на обогрев. И наоборот, в каркасных банях с утеплителем, полноценных срубах или утепленных каменных постройках коэффициент теплопотерь будет меньше.

Расчет производится по такой схеме:

1. Определение объема помещений. Для этого нужно умножить длину, ширину и высоту комнаты. После этого полученное значение нужно поделить на два и получить мощность в киловаттах.
2. Компенсация нагрева камней. Пламя в топке должно нагревать не только воздух в комнате, но и камни в специальном отсеке каменки, а также воду в баке. На это расходуется часть тепла. Для уточнения расчета нужно полученную мощность умножить на коэффициент 2,5 или 3.
3. Учесть использование утеплителя. Если стены не утеплены, то для компенсации теплопотерь полученное значение нужно дополнительно увеличить на коэффициент 1, 5.

В приведенных выше расчетах не учтены затраты энергии, которые могут понадобится для обогрева остальных помещений в бане — помывочной, комнаты отдыха и т.п. Для них часто устраивают отдельную систему отопления.

Размеры для металлических печей

Подбирать размер и мощность железной печи для бани нужно с учетом размеров и объема парной. Компактные нагреватели занимают минимум свободного места, но при этом слишком маленьких моделей может быть недостаточно для нагрева воздуха до нужной температуры.

Информацию, которая поможет в выборе, можно получить из технической документации на печь от производителя. В инструкции указано, какой объем воздуха может прогреть каменка. Например, модель Костер-10 может прогреть парную объемом от 4 до 10 м3.

Если владелец планирует сделать кирпичную банную печь, расчеты значительно усложняются. Дополнительные проблемы создают размеры каждого кирпича. Ее внешние габариты будут намного больше, чем высота и ширина металлического нагревателя с аналогичной мощностью.

Полезные советы от Костра

Выбор размера печи для бани — один из ключевых моментов, который влияет на эффективность и комфорт использования парной. Необходимо, чтобы нагреватель помещался в комнате и оставлял достаточно места для посетителей при этом его мощности хватало на быстрый прогрев воздуха.

Ниже приведены основные рекомендации по выбору размера и мощности печи:

• Теплоизоляция помещения. Для бани с плохой теплоизоляцией или большими окнами необходимо выбирать печь с большей мощностью. Плохая изоляция приводит к значительным теплопотерям, которые нужно компенсировать.
• Частота использования и сезонность Если баня будет использоваться ежедневно или как минимум 2–3 раза в неделю на протяжении всех сезонов года, лучше выбирать мощную печь. Для периодической эксплуатации в течение лета подойдет менее мощный вариант.

• Наличие дополнительных функций, таких как встроенные баки для воды или парогенераторы, может требовать большего размера и мощности печи.

• Для равномерного прогрева парной важна вентиляция. Потоки воздуха способствуют распределению тепловой энергии, из-за чего комната нагревается быстрее. Но если в парилке будет сквозняк, он “выдует” все тепло и печь будет работать неэффективно.

Чтобы купить металлическую печь для бани, свяжитесь с менеджерами компании "Костер" удобным для вас способом. Наши специалисты предоставят вам консультацию и помогут подобрать размер и мощность печи, соответствующую вашим требованиям.

Утепление дымохода

Содержание статьи:

1. Зачем нужно утеплять дымоход
2. Выбор материала для утепления дымохода снаружи
   1. Минеральная вата
   2. Экструдированный пенополистирол
   3. Жаропрочная штукатурка
   4. Минеральная засыпка
3. Теплоизоляция для труб дымохода из кирпича
4. Утепление асбестовой и железной трубы дымохода
5. Дымоходы не требующие утепления от Костра

Зачем нужно утеплять дымоход

Утепление трубы дымохода делают для более комфортной и безопасной эксплуатации печи или котла на твердом топливе. В процессе сгорания дров, брикетов или угля образуется пар, который конденсируется на стенках дымохода. Из-за высокой влажности на них же оседают активные химические соединения, которые разрушительно действуют на дымоотводящий канал. Если оставить конструкцию без теплоизоляции, она начнет работать хуже и быстро придет в негодность.

Утепление дымохода в частном доме дает несколько преимуществ:

• Холодный воздух зимой меньше воздействует на стенки трубы, из-за чего она быстрее прогревается по всей длине. Это способствует сохранению тяги;
• Меньший перепад температур предотвращает образование конденсата на стенках дымоотводящего канала, поэтому на них оседает мало продуктов горения;
• Уменьшение степени химического воздействия на стенки трубы продлевает срок его службы и упрощает уход.

Выбор материала для утепления дымохода снаружи

Для утепления трубы нужно выбирать материалы, которые соответствуют нескольким требованиям:

• Пожарная безопасность — подходят только негорючие теплоизоляторы (НГ), которые не воспламеняются при попадании в утепляющий слой;
• Влагостойкость — лучше использовать варианты с низким водопоглощением, которые не теряют своих свойств при намокании или восстанавливают их после высыхания;
• Химическая и биологическая инертность — утеплители не должны портиться при контакте с агрессивными продуктами горения, в них не должен заводиться грибок, плесень или другие микроорганизмы.

Перечисленным параметрам в той или иной степени соответствуют несколько теплоизоляторов.

Минеральная вата

Наиболее распространенный вариант для утепления дымоходов. Можно использовать стекловату или шлаковату, но лучше всего подойдет базальтовая. Ее делают из расплавленных минералов вулканического происхождения, поэтому утеплитель выдерживает нагрев до + 1000°С без расплавления и воспламенения.

Дополнительные преимущества базальтовой ваты:

• Она не боится нагрева до высокой температуры и охлаждения в мороз;
• Высокая паропроницаемость способствует выведению влаги при намокании;
• Низкая теплопроводность предотвращает промерзание дымохода зимой;
• Материал не слеживается со временем и имеет долгий срок эксплуатации.

Производители выпускают базальтовый утеплитель для труб в двух формах:

1. В виде скорлуп. Это цилиндры из минеральной ваты с отверстием внутри и продольным разрезом. Они имеют разный диаметр в зависимости от стандартных размеров дымохода. Чаще всего скорлупы используют со стальными оболочками, которые защищают их от механических воздействий.
2. В виде матов. Это рулоны из базальтового волокна, которые нужно намотать на трубу или закрепить на ней другим способом, после чего защитить от внешних воздействий штукатуркой или негорючей облицовкой. Также рекомендуется предотвратить попадание внутрь влаги, чтобы избежать потери теплозащитных свойств при намокании.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС — это разновидность пенополистирола, который отличается от него большей плотностью и меньшей горючестью. Этот материал имеет небольшой вес, его легко установить на кирпичную трубу с плоскими поверхностями. Теплоизоляция продается в виде плит, из которых можно нарезать детали нужных размеров.

Главный недостаток в том, что материал имеет класс горючести Г2 или Г3. Этого недостаточно, чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию дымоотводящего канала. Во избежание воспламенения ЭППС тщательно защищают штукатурным раствором.

Кроме того, экструдированный пенополистирол не подойдет для котлов, в которых труба нагревается до + 500°С. Это может привести к расплавлению ЭППС, который контактирует с внешней стенкой дымохода.

Жаропрочная штукатурка

Штукатурный раствор с низкой теплопроводностью используют для утепления старых кирпичных труб. Его можно приобрести в строительном магазине или приготовить самостоятельно из смеси цемента, песка и глины. Для защиты от промерзания нужно наносить слой толщиной в 3 см. Более толстый растрескивается и опадает. Во избежание этого устанавливают армирующую сетку.

Минеральная засыпка

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, кирпичную крошку, шлак. Это недорогие материалы, но для их применения необходимо сделать защитную оболочку вокруг трубы. Кроме того, их следует тщательно защищать от воды, так как попадание влаги увеличивает коэффициент теплопроводности засыпки.

Теплоизоляция для труб дымохода из кирпича

Для утепления дымохода из кирпича подходят плотные минеральные ваты, экструдированный пенополистирол или теплоизолирующая штукатурка. Перед укладкой теплоизоляционного материала конструкцию инспектируют и ремонтируют. В кладке не должно быть сквозных щелей, через которые дым и искры попадут в утепляющий слой.

Если владелец решил использовать штукатурку, ее укладывают на предварительно установленную армирующую сетку. Это позволит избежать обрушения теплозащитного слоя в процессе теплового расширения трубы и при усадке дома.

Утепление асбестовой и железной трубы дымохода

Трубы из асбестоцемента раньше часто использовали в качестве дымовых. Этот материал выдерживает нагрев до + 800°С без потери начальных характеристик. Гладкая внутренняя поверхность препятствует накоплению сажи в процессе эксплуатации.

Из-за высокой теплопроводности самого асбеста утепление трубы дымохода делают только на чердаке и над кровельным покрытием. Процесс включает в себя такие этапы:

1. Очистка поверхности от пыли, грунта и других загрязняющих веществ.
2. Установка на трубу утеплителя в виде минераловатной скорлупы или базальтовой ваты. Толщину слоя подбирают в зависимости от среднегодовых температур зимой.
3. Монтаж внешней оболочки, которая защищает теплоизоляцию от повреждений. Как правило, ее делают из оцинкованной стали или нержавейки.

Альтернативный вариант — устройство оболочки, внутрь которой засыпают материалы с высокой пористостью. Например, керамзит. Во избежание попадания воды внутрь утеплителя верхнюю часть заделывают цементным раствором.

Дымоходы не требующие утепления от Костра

Для строительства утепленных дымоходов котлов и банных печей лучше использовать готовые элементы дымоотводящих каналов от компании "Костер". Этот производитель делает сэндвич-дымоходы, в которых уже есть теплоизолирующий материал.

Они состоят из двух металлических оболочек разного диаметра, вставленных друг в друга. Промежуток между ними заполнен материалом с низким коэффициентом теплопроводности — базальтовой ватой. Она хорошо удерживает тепло и имеет очень высокие противопожарные свойства.

"Костер" предлагает различные элементы сэндвич-дымоходов, из которых можно построить трубу любой длины и конфигурации. Все необходимые доборные элементы, монтажные и соединительные детали также есть в каталоге.

Такой вариант позволит построить надежный и эффективно работающий дымоотводящий канал для котла или каменки, который прослужит десятки лет без необходимости ремонта или замены.

Как выбрать складной мангал для дачи

Содержание статьи:

1. Размеры мангала и конструкция
2. Материалы изготовления
3. Преимущества складного мангала
4. Почему стальные мангалы-очаги становятся популярными
5. Лайфхаки по использованию мангалов-очагов от Костра

Размеры мангала и конструкция

Правильный складной мангал должен занимать минимум места в багажнике и вмещать достаточное количество шампуров с мясом. Специалисты рекомендуют выбирать модели с толстыми стенками, так как тонкая и легкая сталь быстро прогорает при интенсивном использовании.

Габариты также оказывают влияние на количество затрачиваемого топлива и вкус блюда, приготовленного на углях. Чем правильнее подобраны размеры конструкции, тем равномернее прожарится мясо.

Как выбрать хороший мангал для шашлыка с учетом размеров:

1. Высота — от нее зависит прожарка блюда во время приготовления. Оптимальным считается расстояние от горячих углей до мяса от 10 до 13 см. Если расположить блюдо ниже, куски начнут обугливаться, если выше — они не приготовятся. На дне нужен слой топлива толщиной около 2 см. Следовательно, высота стенок должна быть не менее 15 см.
2. Ширина — у компактных моделей этот параметр варьируется от 35 до 40 см. Лучше выбирать мангалы побольше, чтобы на уложенном шампуре поместилось больше мяса.
3. Длина — от нее зависит количество шампуров, которые можно одновременно положить на огонь. Но брать слишком большие модели также нецелесообразно, так как при приготовлении блюд для небольшой компании топливо будет сгорать зря..

Материалы изготовления

Мобильный складной мангал редко делают из чугуна. Этот материал долговечный и хорошо держит тепло, но слишком тяжелый для транспортировки. Их чаще устанавливают в качестве стационарных, украшают коваными элементами и защищают от осадков крышей.

Правильный мангал для походного использования делают из стали. Такие модели имеют несколько преимуществ:

• Небольшой вес стальной конструкции позволяет удобно транспортировать ее в автомобиле и переносить до площадки для барбекю;
• Низкая теплоемкость стали позволяет быстрее прогреть стенки, тепло меньше поглощается материалом корпуса;
• Изделия из металла дешевле чугунных аналогов, что позволяет сэкономить на покупке;
• Стальные стенки менее хрупкие, поэтому не трескаются и не ломаются при ударном воздействии (например, если уронить деталь на асфальт).

При выборе мангала стоит учитывать, что модели из тонкой стали изнашиваются быстрее не только из-за колебаний температуры, но и могут деформироваться при транспортировке. Для увеличения срока службы рекомендуется выбирать мангалы с толщиной стенок более 3 мм. Компания "Костер" использует для производства своих изделий сталь толщиной в 5 мм. Этого достаточно для частого применения изделия в течение долгих лет.

Преимущества складного мангала

На дачах и в загородных домах владельцы часто устанавливают стационарный мангал, считая его более практичным и удобным. Но это дорогие и громоздкие изделия с узким спектром применения.

Более практичным в использовании будет складной вариант. Он даст несколько существенных плюсов:

• Компактность — в сложенном виде его легко перевозить в машине, хранить в кладовой или гараже частного дома. При необходимости его можно положить в рюкзак и донести до ближайшей реки или красивой поляны в лесу;
• Небольшой вес — конструкцию проще перевозить и переносить с места на место, дачный мангал можно взять с собой в поход;
• Прочность — стенки из углеродистой стали толщиной в 5 мм выдерживают сильное механическое воздействие и температурные колебания в процессе эксплуатации.

Почему стальные мангалы-очаги становятся популярными

Мангал-очаг — это комбинация из декоративного очага из ажурных стальных деталей и разборного мангала, который ставится внутрь этой конструкции. Он может располагаться на дне или опираться на верхний край стенок.

Преимущества таких моделей:

• Красивый внешний вид — комплект будет играть роль дополнительного украшения территории. Сам очаг можно эксплуатировать без разборной вставки, разжигая внутри костер для уютных посиделок по вечерам.
• Эргономичность — в стандартном варианте мангал будет использоваться, как место для разведения огня на дне, а в варианте для приготовления шашлыка располагаться высоко над землей. Не придется наклоняться, чтобы разжечь угли или перевернуть шампур.
• Безопасность — стенки очага играют роль дополнительного защитного экрана, препятствуя получению травм во время посиделок на даче. Они же предотвращают распространение огня на прилегающую территорию.

Лайфхаки по использованию мангалов-очагов от Костра

При приобретении комплекта в компании "Костер" покупатель получает очаг "Куб" или "Чаша" и разборный мангал для него. Его можно использовать разными способами:

• как красивое дизайнерское костровище;
• как стационарный мангал для жарки шашлыков или приготовления барбекю;
• как походный аксессуар для пеших и автомобильных вылазок на природу.

Инженеры производителя позаботились об удобстве владельца, сделали толстые и долговечные стенки, а также прорези для шампуров. Они позволяют располагать мясо на нужной высоте от углей. Дополнительные отверстия внизу способствуют вентиляции и поддерживают горение топлива, а ручки по бокам облегчают переноску и установку в очаг.

Компания "Костер" предлагает особую линейку разборных шашлычных мангалов, которые можно купить в паре с дачным очагом. Приобретение такого аксессуара закрывает практически все потребности любителя блюд, приготовленных на огне. Для оформления заявки воспользуйтесь электронной формой или позвоните менеджерам отдела продаж.

Нужен ли фундамент под печь в бане

Содержание статьи:

1. Когда фундамент фундамент под печь в бане обязателен
2. Нужен ли фундамент под металлическую печь
3. Как выбрать место для фундамента под печку
4. Глубина и размер фундамента
5. Материалы для фундамента
6. Лайфхаки от Костра, как сделать правильный фундамент

Когда фундамент фундамент под печь в бане обязателен

Строить ли фундамент под банную печь — основной вопрос, который нужно решить владельцу перед возведением постройки. Нагревательный аппарат в парилке можно установить на дощатое перекрытие и сэкономить или залить для него надежное основание. Причем это решение лучше принимать еще на стадии проектирования будущего домика.

Если делать фундамент для печи в баню после постройки домика, придется демонтировать черновой пол и отделочные материалы в парилке, менять положение опорных лаг перекрытия, выполнять земляные работы. Все это значительно увеличивает стоимость строительства и его длительность.

При выборе варианта нужно учитывать два показателя:

1. Вес каменки для бани. Тяжелые конструкции из кирпича весом более тонны устанавливают только на мощные бетонные основания. Также в надежной опоре нуждаются нагреватели из чугуна с большим количеством камней. Наиболее распространенные металлические печи для бани можно размещать и на полу, который предварительно защищают от огня и высокой температуры негорючим материалом.
2. Несущая способность пола. Этот показатель зависит от сечения использованных лаг, расстояния между ними, толщины досок чернового покрытия пола. В большинстве случаев прочности деревянной конструкции хватает только для легкого стального нагревателя без большого резервуара для воды. Но если в бане залита бетонная стяжка. Она может выдержать и чугунную конструкцию.

Обычно необходимость в фундаменте зависит от размера парной. Для обогрева помещений объемом в 4 – 9 кв. метров достаточно маломощного отопительного прибора. Его устанавливают на глиняную стяжку или кирпичное основание толщиной в один слой кирпича.

Нужен ли фундамент под металлическую печь

Согласно СП под номером 22.13330.2016 фундаментом считают конструктивный элемент здания, который воспринимает нагрузки от всей конструкции или ее частей и передает ее на грунт.

Принимать решение о строительстве основания, выбирать его конструктивные особенности, тип и размеры рекомендуется с помощью инженеров или архитекторов. Они рассчитают несущую способность пола и с учетом веса печи предложат подходящее решение.

При реконструкции старых бань, если под печью уже был сделан фундамент, его можно использоваться в качестве основы для установки печи. Перед этим нужно осмотреть конструкцию и оценить ее прочность, при необходимости выполнить мелкий ремонт.

Как выбрать место для фундамента под печку

При проектировании парилок место для каменки подбирают ближе ко входу. Это упрощает закладку дров и удаление золы из топки. Важно правильно выдержать расстояние от стен, чтобы избежать возгорания деревянной облицовки.

Норматив СП 7.13130.2013 требует, чтобы печь располагалась от отделки стены на удалении не менее 0,5 метра. Но в небольших парилках выдержать это правило сложно из-за ограниченного пространства. В этом случае для защиты от пожара используют теплоизоляционные материалы и экраны. Но и в этом случае не рекомендуется устанавливать печь ближе 38 см от стены.

Помимо упомянутого выше правила, при выборе места для фундамента нужно учитывать возможность установки дымовой трубы. Она должна выходить на улицу через стену постройки или потолочное перекрытие так, чтобы проходить между балок. Это позволит избежать глубокой переделки домика. При проводке дымохода нужно предусмотреть потолочную теплоизоляционную разделку и противопожарные разрывы.

Еще одно важное правило — взаимодействие печного фундамента и основания дома. Они должны быть независимы друг от друга и свободно перемещаться без воздействия на прилегающие рядом конструкции. В противном случае их неравномерная усадка может привести к появлению трещин и поломок.

По этой причине при монтаже между ними оставляют зазор не менее 5 см, который засыпают теплоизоляционным материалом.

Глубина и размер фундамента

Размеры фундамента под банную печь и его глубина зависят от условий строительства и типа грунта в месте возведения парной. Возможны такие варианты:

• Глинистые почвы и суглинок — они имеют малую впитывающую способность, задерживают жидкость и склонны к вспучиванию. При обустройстве котлована под фундамент нужно копать в глубину на 20 см ниже уровня промерзания грунта зимой и тщательно гидроизолировать основание.
• Песчаные и каменистые почвы — они хорошо воспринимают нагрузку и быстро пропускают воду. Для них подходят мелкозаглубленные фундаменты в виде бетонной (железобетонной) плиты. Глубина котлована в этом случае будет 20 см от поверхности почвы.

Глубина фундамента зависит от веса нагревательного агрегата. Если владелец планирует установить тяжелую каменку более 750 кг, нужно делать основание глубиной от 0,7 до 1 м. Для легких печей подойдут менее глубокие и дорогие варианты.

Размеры рассчитывают таким образом, чтобы с каждой стороны фундамент выходил за габариты печки на 0, 5 – 0,7 метра. То есть нужно рыть котлован еще на 10 – 20 см больше, чтобы осталось место под опалубку с каждой стороны.

Материалы для фундамента

При обустройстве фундамента под железную печь в баню владельцы используют такие материалы:

1. Армированный бетон — высокопрочное основание для самых тяжелых нагревательных аппаратов. Его легко залить в опалубку, но придется потратить больше денег на покупку бетона и арматуры, либо компонентов для строительного раствора. Минус в том, что на застывание уйдет 28 дней.
2. Бутовый фундамент — конструкция из крупных камней, связанных цементно-песчаным раствором. По несущей способности немного уступает бетонному, но выдерживает вес даже чугунной каменки.
3. Блочный — его делают из кирпича или шлакоблока в виде отдельных столбов-опор, на которые укладываются деревянный или металлический ростверк. Минус в том, что при неравномерной усадке возможны перекосы печи.
4. Свайный — его применяют только на обводненных и пучинистых грунтах, где другие основания построить невозможно.

Чаще всего в качестве опоры под печ используют плиту или ленточную конструкцию с ростверком. Свайный или столбчатый применяют реже.

Лайфхаки от Костра, как сделать правильный фундамент

Компания "Костер" производит и продает готовые металлические печи для бани. В каталоге есть модели для помещений разного объема. Их можно устанавливать без фундамента, если несущая способность пола достаточна для указанного веса. Необходимо дополнительно использовать огнезащитные материалы для пожарной безопасности.

Менеджеры производителя готовы помочь в выборе устройства и дать консультацию о необходимости фундамента для конкретной модели каменки. Связаться с ними можно через электронную форму или по указанному на сайте телефону.

Облицовка банной печи: эстетика и функциональность

Содержание статьи:

1. Каким кирпичом обложить железную печь в бане
2. Облицовка печи керамической плиткой
3. Камни для облицовки печи
   1. Облицовка печи керамогранитом и талькохлоритом
   2. Облицовка печи изразцами и змеевиком
4. Защитные экраны для облицовки печи от Костра

Каким кирпичом обложить железную печь в бане

Не все современные банные печи требуют облицовки. Наружная отделку делают для печей из кирпича, металлических буржуек или некоторых самодельных конструкций, сваренных из стальных листов.

Компания "Костер" предлагает печи, которые можно использовать сразу после установки и подключения к дымоходу. Они не нуждаются в отделке, полностью безопасны в эксплуатации без нее. Кирпичная облицовка нужна для защиты от инфракрасного излучения, которое может причинить ожог даже на большом удалении от стенок печи. Строительство промежуточного экрана из термостойкого кирпича позволит избежать проблемы. Кроме того, теплоемкий материал будет аккумулировать тепловую энергию, долго греть помещение, даже если прекратить подкладывать дрова в топку.

Кирпичные перегородки делают на расстоянии в 4 см от металлической стенки каменки. Таким образом можно также замаскировать некрасивый нагреватель. Важно, чтобы все элементы кладки располагались ровно, а швы были одинаковой толщины.

Из-за большого веса кирпичную отделку делают только на бетонном фундаменте. Деревянный пол на лагах не выдержит добавочный вес.

При выборе этого варианта владелец бани получает несколько преимуществ:

• уменьшение тепловой инерционности;
• увеличение срока службы защитного экрана благодаря температурной стойкости, а также способности переносить высокую влажность;
• сокращение затрат на строительство бани за счет дешевого кирпича, работ по его укладке;
• повышение безопасности бани благодаря дополнительной защите от ожогов.

Но такая облицовка портит внешний вид парилки, сокращает полезную площадь.

Облицовка печи керамической плиткой

Керамику используют только для декоративных целей. Плитка может испортиться из-за постоянных температурных колебаний. Владелец должен выбрать подходящую облицовку, строго соблюдать технологию монтажа на металлические стенки.

Единственный плюс — красивый внешний вид, а также большой ассортимент таких декоративных материалов. Можно использовать такие виды плитки:

• Терракотовую;
• Клинкерную;
• Майолику;
• Шамотную;
• Кафельную.

Этот вариант применяют крайне редко и в большинстве случаев только для кирпичных твердотопливных нагревателей.

Камни для облицовки печи

Более распространенный способ отделки для бани — декоративный камень. Он делает каменку эстетически привлекательной и накапливает тепло. После прекращения топки тепловая энергия равномерно рассеивается в воздухе, сохраняет высокую температуру в парилке.

Для работы подходят два типа камня:

• Натуральный — используют жадеит, талькомагнезит, серпентинит. Минералы нарезают в виде плиток на заводе. Природная оригинальная текстура и особый состав делает это покрытие очень красивым. Оно выдерживает высокую температуру, а некоторые минералы оказывают оздоравливающее воздействие.
• Искусственный — этот камень делают из различных природных и полимерных компонентов. Они похожи на натуральные, хорошо выдерживают тепло. Имеют меньший вес и стоимость.

Камни также не подходят для стальных конструкций, так как температурное расширение стали при нагреве приведет к отслаиванию облицовки от поверхности.

Облицовка печи керамогранитом и талькохлоритом

При выборе материала для облицовки владельцы бань часто путают керамогранит с обычной керамической плиткой. Традиционный кафель нельзя использовать как отделку для печи. Он трескается и отслаивается при нагреве.

Керамогранит, наоборот, более прочный, долго служит и при нагреве не выделяет опасных химических веществ. Для его укладки используют специальный инструмент и термостойкие монтажные растворы. Выполнить эту работу может только опытный печник.

Если владелец бани хочет построить красивую каменку из кирпича, ее можно облицевать талькохлоритом. Это плиты серо-зеленого цвета, который при нагревании выделяют в воздух полезные микроэлементы. Также этот минерал имеет высокую теплоемкость и долго держит тепло в парной.

Облицовка печи изразцами и змеевиком

Еще один популярный вариант — серпентинит или змеевик. Главной особенностью в этом случае будет красивая текстура и насыщенный зеленый цвет. Покрытие выдерживает сильный нагрев и механические воздействия. По некоторым данным этот минерал также оказывает оздоравливающее воздействие на организм.

Украшение изразцами — еще один способ украсить поверхность каменки из кирпича. Но укладка плиток очень сложная, требует специальных знаний и навыков. Для ее выполнения нужно приглашать опытного печника. Весь процесс начиная от проектирования заканчивая первой топкой занимает не менее 3 – 5 месяцев.

Более эффективным и недорогим способом обустройства парилки будет установка готовой стальной каменки. Производители делают их с учетом правил пожарной безопасности и не рекомендуют вносить изменения в конструкцию, клея на стенки корпуса дополнительную отделку.

Защитные экраны для облицовки печи от Костра

Компания "Костер" предлагает печи для бани на дровах, газу и электричестве, которые не требуют облицовки огнеупорными материалами. При соблюдении инструкции по монтажу нагреватель полностью безопасен и не вызывает воспламенения ограждающих элементов.

Если из-за размеров парилки или особенностей домика каменка расположена слишком близко к стенам, покупатель может выбрать защитные экраны для нее. Мы делаем несколько вариантов:

• Защитный экран из нержавеющей стали. Он предотвращает перегрев древесины благодаря отражению инфракрасного теплового излучения. Такая облицовка украшает парилку и делает эксплуатацию твердотопливного обогревателя безопаснее. Она не требует ухода и легко монтируется на стену.
• Притопочный лист. Защитная конструкция, которую устанавливают перед передней частью каменки. Она предотвращает возгорание досок пола из-за выпадающих углей и горящего топлива. Экран сделан из нержавейки толщиной 0,5 мм.
• Защитное ограждение из древесины. Его закрепляют вокруг электрических каменок для предотвращения ожогов во время эксплуатации в небольшой парилке.
• Утепленные защитные экраны. Их устанавливают на внешней стене парной или в бане, в которой используется печь с выносной топкой. Эта конструкция защищает стену от перегрева и воспламенения при закладке топлива.

Инженеры компании "Костер" не рекомендовали и не рекомендуют облицовывать современные печи кирпичом, плиткой или любыми другими огнеупорными материалами. Это может нарушить конвекцию воздуха и снизить эффективность работы каменки.

Как почистить твёрдотопливный котел от сажи и смолы

Причины появления продуктов сгорания

Любое отопительное оборудование в устройствах выхода дымовых газов и продуктов горения будет накапливать сажу, нагар, мусор, попавший извне. Правильная эксплуатация котла поможет увеличить сроки регулярной процедуры очистки. Поэтому сырьем для топки агрегатов могут служить только:

• пеллеты;
• высушенные до 5-процентной влажности дрова;
• уголь;
• торф.

Остальное твердое горючее является причиной быстрого накопления сажи, маслянистого нагара на внутренней части трубы дымохода. В самом котле тоже может накапливаться смола и сажа. Это происходит по следующим причинам:

• сжигание низкокачественного горючего;
• постоянное закладывание в камеру сгорания большого количества сырья;
• сжигание бытовых отходов для отопления дома;
• слабая температура горения дров. Когда поленья не горят, а тлеют. Такое бывает при закладке сырых или слишком смолистых дров;
• дефицит кислорода;
• ошибки, которые были допущены монтажниками при сборе котла отопления.
  
  

К ошибкам специалистов, которые устанавливали котел, относится и монтаж дымохода недостаточной высоты.

Внимание! Опытные специалисты советуют ставить трубу для выхода дымовых газов высотой более 5 метров. Только таким образом можно достичь мощной силы тяги. А это значит, что продукты горения не будут долго задерживаться и оседать на стенках трубы.

Опытные трубочисты определили три вещества, которые загрязняют котел и трубу. Накапливание этих веществ зависит от нескольких факторов.

Виды загрязнений

Сырье, которое используется для отопления дома, имеет свои плюсы и минусы. Каждый тип горючего выделяет определенные вещества, которые оседают на стенках. Формируются эти вредные продукты горения в определенных условиях:

• сажа. Это вещество появляется при тлении дров и недостаточном горении. Отсутствие кислорода также сказывается на появлении высокого процента сажи в дымоходном канале;
• смола появляется при топке влажным или низкого качества горючим. Смолообразующими дровами считают сосновые. При горении они выделяют слишком большое количество смолы. Также при постоянных закладках слишком большого количество сырья образуется это вещество;
• деготь откладывается на трубах отопительного оборудования и в самом котле при проблемах с отопительным агрегатом. Часть проблем лежит в неправильно установленном или сделанном дымоходном оборудовании. Труба может быть слишком короткой. Или конструкция отопительного оборудования проведена с ошибками.

Внимание! Если владелец частного дома эксплуатирует пиролизное оборудование, то деготь будет откладываться на стенках агрегата и дымоходного канала тогда, когда в камеру горения попадает слишком мало кислорода. Иногда брак поступает от производителя, но чаще всего такие ошибки допускают те, кто самостоятельно собирает подобное оборудование в гараже.

Сажа и смола появляются при горении резиновых изделий, бытовых отходов в наибольшем количестве. Продукты горения остаются на стенках в виде ошметок. Опытные специалисты советуют чистить механическим способом раз в месяц, если владелец частного дома в котле сжигает все, что горит, кроме дров, пеллетов и другого качественного горючего.

Зачем нужно очищать котел от смолы

Многие ленивые владельцы частных домов игнорируют эту важную процедуру очистки отопительного оборудования. Налет, образующийся на внутренних стенках труб, помимо уменьшения тяги влияет на увеличение расходов сырья. Так как он снижает мощность котла.

Тепло расходится по дому неравномерно. Коэффициент полезного действия отопительного агрегата значительно снизится. Это приведет к значительным финансовым затратам на дополнительный обогрев помещений.

Помимо этого, большой слой сажи, смолы и дегтя на внутренней стороне трубы дымохода, а также внутри котла, приводит к снижению жизненного ресурса оборудования. Быстрее образуется ржавчина, которая проедает стенки стального канала вывода дымовых газов. Значит владельцу частного дома придется менять дымоход раз в пять лет, если не следить за ним.

Появляется риск задымления комнаты, где стоит котел. Если труба проходит через второй этаж дома, то он также окажется в дыму. Чтобы не допустить таких проблем, рекомендуется проводить химическую или механическую очистку.

Методы удаления нагара из отопительного оборудования

Опытные специалисты выделяют четыре очистки дымохода.

• с помощью металлического ерша;
• средствами химии;
• паром;
• термический.

Многие умельцы пользуются народными средствами для очистки от грязи дымохода. Некоторые из народных средств действительно помогают, но только при минимальной загрязненности котла и дымоходного канала.

Чистка вручную ершиком

Механический метод очистки подразумевает под собой использование металлического ерша. Его загоняют внутрь трубы сверху и несколько раз повторяют движения вверх-вниз. Вся сажа, нагар и смола отпадают от стенок вниз котла, откуда эту грязь вытаскивают совком. Оставшиеся частицы после сильного прогрева печки, выгорают и улетучиваются вместе с угарным газом вверх.  Этот метод считается самым оптимальным при сильной загрязненности трубы.

Внимание! Каналы пиролизного котла чистят изнутри топки небольшим ершиком. Металлический ершик должен быть без острых краев, чтобы не повредить стенки каналов.

Опытные трубочисты смотрят на предмет загрязнения и по нему определяют возможность прогрева агрегата отопления перед очисткой. При забитом дымоходе и стенках котлах сажей специалисты чистят отопительное оборудование на холодную. А деготь и смола просто так не отойдут, перед чисткой нагревают котел до необходимой температуры.

Процедура очистки механическим способом заключается в следующих шагах:

1. Нагревают котел до тех пор, пока деготь и смола в нем и трубе не размягчатся.
2. Дают устройству остыть немного.
3. Очищают внутренние стенки оборудования с помощью ершика и скребка.
4. Снова разогревают агрегат и прогревают до довольно высокой температуры, которая заставит остатки выгореть.

Если же нагара образовалось не много, либо владелец частного дома регулярно чистит отопительное оборудование, то можно использовать химический метод очистки.

Средствами химии

Этот метод удаления грязи из дымохода разделяют на два типа. К первому виду относят кристаллический способ химической очистки. Он подразумевает засыпку кристаллов разъедающего нагар и смолу вещества прямо в горящее горючее. Во время горения происходит реакция смеси с нагаром и сажей. Налипшая грязь начинается крошится и отпадать в топливо, где она полностью сгорает и вылетает в отверстие трубы.

Второй тип химической очистки называется кислотный. Используют его для борьбы с дегтярным нагаром. Кислотой обрабатывают стенки агрегата отопления. Оставляют на несколько минут пропитаться. И затем счищают, если необходимо, скребками. Либо после прогрева котла растворенные смола и деготь, улетучиваются с остальными продуктами горения.

Опытные специалисты используют еще третий метод для очистки оборудования. Его называют мягкий бластинг. Для снятия грязи со стенок котла и трубы берут специальный раствор, в состав которого входит мел и сода. Раствор наносят на стенки с помощью прибора для проведения подобного рода процедур.

Внимание! Все работы, включающие способы очистки устройства отопления средствами химии, необходимо проводить в резиновых перчатках и респираторе. Такое обмундирование поможет избежать вам ожогов и других видов повреждений, которые могут произойти с голой кожей после соприкосновения с реагентами.

В качестве реагентов используют:

• адипиновую кислоту. Ее смешивают с водой и насосом заливают в котел. Ждут несколько минут и смывают чистой водой. Грязь превращается в соли и выпадает в осадок на дно агрегата и удаляется вместе с раствором и водой;
• сульфаминовую кислоту. Как и первый реагент ее подают насосом в агрегат. Кислота растворяет грязь, которую потом удаляют чистой водой.

После процедуры удаления нагара из чугунного или пеллетного котла следует тщательно высушить котел, проветрить его и проветрить помещение, в котором проводились работы.

Паровой

Для выполнения паровой процедуры удаления грязи из отопительного агрегата покупают парогенератор. Это специальное устройство, которое используют для подачи пара внутрь котла. Пар подается на стенки оборудования изнутри.

Опытные специалисты говорят, что такая мягкая очистка помогает избавиться не только от отложений, но и от плесени и грибка, которые часто накапливаются на стенках долго неиспользуемого котла. Также специалисты советуют не забывать проводить профилактическую очистку котла даже после того, как он стоял долгое время без работы.

Термический

Существует еще один способ – термический. Метод очистки нагревом до максимальной температуры подходит для слабо и средне-загрязненных котлов и дымоходов. В иных случаях он приведет к взрыву оборудования.

Процедура термического способа заключается в нагреве котла в течение получаса с большим доступом воздуха. Необходимо до максимума увеличить силу тяги. Так, чтобы гул шел от того, как горит топливо.

Опытные специалисты советуют делать чистку термическим способом один раз в месяц. Процедура защитит владельца частного дома от загрязнения котла и дымоходного канала другими средствами навсегда.

Чистка народными способами

Из народных методов опытные специалисты советуют прислушаться к следующим:

• топка оборудования осиновыми дровами. Они хорошо горят и дают высокую температуру. С помощью них выжигают деготь и сажу. Рекомендуется подкидывать в обычную закладку осиновых дров каждую неделю;
• если нет осиновых дров, то помогут торфяные брикеты или пеллеты. Высушенное до пяти процентов влажности твердое горючее также дает высокую температуру, сжигающую остатки грязи и нагара внутри дымоходных труб и в агрегате отопления;
• крахмал из кожуры картофеля помогает в борьбе с нагаром, смолой и сажей. Он соединяется с дегтем и смолой. Крахмал сильно высушивает нагар и заставляет его разрушаться;
• поваренная соль разрушает нагар также, как и картофельные очистки. Ее нужно насыпать прямо на дрова и зажечь их. Соль въедается в сажу разрушает ее.

Все методы хороши по-своему, но не стоит забывать про регулярность процедур очистки дымоходных каналов и котла.

Способы профилактики

Опытные специалисты советуют проводить удаление грязи и нагара из котла и дымохода регулярно. Тогда владельцу частных домов не придется затрачивать физические силы и деньги на этот процесс.

Чтобы избежать появления нагара, сажи, смолы необходимо:

• позволить камере сгорания получать кислород в полном объеме;
• не закладывать твердое топливо с влажностью выше двадцати процентов;
• не топить котел еловыми, сосновыми дровами;
• не загружать в топку неподходящее топливо (различный мусор и пр.).

Профилактика помогает предотвратить очень быстрое загрязнение отопительного оборудования.

Заключение

Если владелец частного дома будет соблюдать вышеописанные правила, то он никогда не столкнется с низкой силой тяги или загрязнением дымохода. При отсутствии опыта чистки дымохода и котла от грязи, опытные специалисты советуют вызывать спецбригады, которые сделают все за владельца частного дома.

Критерии выбора отопительного котла

КПД котла зависит от площади теплоотдающих поверхностей топки и эффективности организации дымоотводящих каналов. В конструкции котла «PARTNЁR» помимо водяной рубашки есть рассекатель со встроенным в него эффективным жаротрубным теплообменником.

Универсальность котла по применяемому виду топлива. Котёл «PARTNЁR» может использовать в качестве топлива дрова, уголь, дровяные, угольные и торфяные брикеты, пеллеты. В базовой комплектации установлен блок ТЭНов. При необходимости, без слесарной подготовки можно установить автоматические горелки, разработанные специально для котлов «PARTNЁR».

Управляемость котла. В отличие от газового или электрического котла, твердотопливный котел - это инерционная система, требующая времени для разгона, остановки или перевода в другие режимы. На котлы «PARTNЁR» можно установить регулятор тяги и оснастить блок ТЭНов пультом управления.

Время работы котла на одной закладке топлива. Интервал между подходами к котлу для закладки топлива, зависит от эффективности организации горения, а также от полезного объёма топки. При равно эффективной организации горения, предпочтительнее тот котёл, полезный объём топки которого больше. В сравнении с аналогичными по мощности котлами, в котлах «PARTNЁR» компоновка топливной камеры оптимизирована так, что без существенного увеличения внешних габаритов котла позволила увеличить полезный объём топки на 30-50%.

Профессиональные советы и консультации

Дорогие друзья!

Если у вас возникли вопросы по выбору нашей продукции, а также по установке и эксплуатации, вы всегда можете позвонить нам на бесплатный номер 8 800 2500 775 или связаться с нами через онлайн-чат на сайте.

Обращаем Ваше внимание, что мы не сотрудничаем с колл-центрами. На все вопросы отвечают только наши сотрудники, имеющие большой опыт работы в сфере отопительного оборудования.

Режим стабилизации горения

После достижения заданной температуры воздуха в парной и смежных помещениях можно перевести печь в режим стабилизации горения. Для этого нужно плотно закрыть зольник. Воздух через специально оборудованные в верхней части топливного канала отверстия будет подаваться сразу в коллектор. Мощный нагрев камней продолжится, тогда как нагрев конвекционнообразующих поверхностей уменьшится, что сделает микроклимат максимально комфортным для парения.

Использование режима стабилизации горения позволяет также значительно снизить расход дров и еще больше увеличить эксплуатационный ресурс печей «Костёр».

Выбор электрокаменки в сауну

Любители попариться в бане все чаще делают свой выбор в пользу электрокаменки и причин тому много. Отличная управляемость, возможность программирования процессов, отсутствие необходимости монтажа дымохода. Но главное, конечно, вполне сопоставимое с дровяными печами для бани качество создаваемого в парильном помещении микроклимата. Количество предложений электрооборудования для бань и саун ежегодно растет, однако на общем фоне преимущества оборудования «GeoS» от ГК «Костёр» очевидны, а потому неоспоримы.

5 очевидных аргументов в пользу электрокаменок «GeoS» для опытных банщиков:

1. Высокотехнологичная конструкция. Каждая электрическая каменка для бани, разработанная специалистами ГК «Костер», представляет собой модульную вертикально ориентированную конструкцию, где камни уложены по всей высоте. Распределительные платформы, установленные на несущие опоры, значительно уменьшают нагрузку на основание электрокаменки и увеличивают срок эксплуатации ТЭН-ов. Благодаря большому объему камней отлично нагреваемым излучением от нагревательных элементов создается мягкий и очень комфортный микроклимат. При этом вода, подаваемая на каменку, испаряется мощно и эффективно. Напольная установка вертикальной конструкции электрокаменок «GeoS» занимают минимум места и не требуют специального ухода или внепланового обслуживания.
2. Удобство управления. Специалисты ГК «Костер» оснастили электрические каменки для бань из линейки «GeoS» выносным двухкомпонентным пультом управления, который позволяет дистанционно включить печь и настроить время работы, таймер отключения и нужную температуру.
3. Материалы и комплектующие высокого качества. Электрокаменки для бани и сауны «GeoS» производятся только из высококачественных и устойчивых к коррозии материалов, благодаря чему покупатель получает превосходную печь с образцовыми эксплуатационными характеристиками.
4. Стильный дизайн. Электрокаменки «GeoS» производятся в двух дизайнерских решениях: изящный RAIN с орнаментом в виде падающих капель дождя и геометрически выдержанный, брутальный, лаконичный QUADRO. В любом случае дизайн электрокаменок «GeoS» впишется в любую концепцию дизайна парной.
5. Индивидуально-оптимальный выбор для каждого. Электрокаменки «GeoS» выпускается в нескольких модификациях различающихся по дизайну, габаритам, мощности, а также месту установки в парной.
   • Модификации «Soft» представлена моделями с мощностью 6 и 9 кВт монтируются в центре парилки.
   • Модификации «Fast» мощностью 6 и 9 кВт монтируются у стены.
   • Модификации «Corner» мощностью 6 и 9 кВт. благодаря угловой конструкции легко установить даже в самой малогабаритной парной.
   • Модификации «Pro» мощностью от 12 до 18 кВт. созданы для больших парилок с объемом до 28 м³.

Электрокаменки «GeoS» не уступают своим зарубежным аналогам ни в дизайне, ни в конструкции, ни в качестве применяемых материалов, ни в эффективности. При этом цены на них доступнее в разы.

Как выбрать дымоход-сэндвич

Дымоходы сэндвич с оболочкой из нержавейки применяются в коттеджах, на дачах, в банях для отвода дыма, а также продуктов горения. Они устанавливаются для печей и котлов. Отличаются от аналогов утеплителем, вставленным между двумя слоями листовой нержавеющей стали.

Разберемся подробнее, зачем нужна сэндвич-труба для дымохода, почему именно она востребована у частных или коммерческих застройщиков.

Содержание статьи:

1. Особенность сэндвич-дымоходов
2. Область применения
3. Как рассчитать диаметр и высоту дымоотвода
4. Сборка и установка сэндвич-дымохода
5. Плюсы и минусы дымохода из сэндвич труб
6. Срок эксплуатации сэндвич-дымохода
7. Покупка дымохода

Особенность сэндвич-дымоходов

Конструкция этого типа используется для вывода из топки печи дыма и ядовитых газов. Она имеет многослойную конструкцию, состоит из трех слоев. Внешняя и внутренняя оболочки сделаны из листовой нержавеющей стали, а между ними установлен базальтовый мат. Этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, не загорается от высокой температуры и долго сохраняет свои характеристики.

Такое композитное строение выбрано по нескольким причинам:
• Утеплитель используется для защиты наружного слоя от нагрева, предотвращения последующего возгорания конструкций дома.
• Теплоизоляционный слой препятствует появлению конденсата внутри трубы из-за разницы температур между дымом и наружным воздухом.

Толщина листовой стали подбирается в зависимости от габаритов, веса конструкции. Чем толще наружный и внутренний слои из нержавейки, тем надежнее, но дороже будет дымоотводящая труба.

При покупке владелец коттеджа или дачного дома получает многослойную трубу со следующими конструктивными особенностями:

• Толщина утеплителя в трубе составляет 40 или 50 мм, чего достаточно для всех отопительных агрегатов для частных домов, коттеджей.
• Применение нержавейки в качестве защитного слоя позволяет избежать коррозии, увеличить срок службы изделия. Поверхность из нержавеющей стали сохраняется в течение всего времени эксплуатации, не нуждается в окрашивании.
• При сборке используется автоматическая точечная сварка в среде инертного газа, что гарантирует качество соединений. Швы герметизируются специальными составами во избежание попадания внутрь воды и агрессивных химических веществ.

Срок эксплуатации такого дымохода составляет 10-15 лет при соблюдении рекомендаций по монтажу. При выборе производителя нужно учитывать такие особенности:

• Качество используемого металла. Защитные слои трубы изготавливаются из нержавейки. Также в продаже доступны модели из углеродистой стали с защитным слоем из цинка. Они имеют меньший срок службы, выглядят не так красиво. При повреждении цинковой защиты подвержены коррозии.
• Качество сборки. Стыки труб должны быть проварены без дефектов.
• Используемый утеплитель. Теплоизоляционный материал в виде минеральной ваты должен выдерживать нагрев до + 700оС или выше, а также сохранять свои свойства при намокании, не воспламеняться при контакте с открытым огнем.
• Толщина стенок. Рекомендуется приобретать сэндвич-дымоходы, которые сделаны из нержавейки толщиной от 0,5 мм. Чем толще, тем больше прослужит конструкция. Но из-за повышения материалоемкости увеличивается стоимость изделия.

Покупатель может выбрать дымоход с сечением от 115 на 200 мм или больше.





Область применения

Эти дымоотводящие трубы подходят для установки на любых типах устройств:

• Котлы на твердом или жидком топливе;
• Газовые котлы;
• Каменки для бань, саун;
• Камины или печи.

Они используются даже на тепловых агрегатах с высокой температурой продуктов горения. Металл не расплавится в процессе эксплуатации и не приведет к возгоранию стены, кровли или перекрытия дома.

Как рассчитать диаметр и высоту дымоотвода

Размер дымохода сэндвич чаще всего рассчитывают инженеры, которые работают над проектом коттеджа или отопительной системы. Также нужные данные можно определить по технической документации, которую предоставляет производитель дымохода. Самостоятельно делать вычисления не рекомендуется. Если в них будет допущена ошибка, эффективность отвода газов снизится, что может быть опасным для проживающих в доме людей.

Самому можно сделать только предварительные расчеты. Подходящий внутренний диаметр зависит от следующих характеристик:

• Вид используемого топлива. При сгорании дров, угля, газа или других видов топлива выделяется разное количество дыма и продуктов горения. Чем их больше, тем более широким должен быть дымоход.
• Протяженность дымохода. По мере прохождения по трубе дым задерживается из-за силы трения о стенки. Поэтому длинные трубопроводы должны быть более широкими.
• Разница температур. От этого зависит плотность дыма и тяга, образующаяся внутри трубы. Эти параметры влияют на выбор внутреннего диаметра.


                  Важным критерием при расчетах является тип крыши, на которую производится монтаж сэндвич-трубы дымохода. Для создания нужной тяги следует придерживаться таких параметров:

• На плоской кровле верхний срез трубы должен возвышаться над поверхностью на 50 см, чтобы избежать ветрового подпора;
• На скатной кровле при установке дымохода на расстоянии до 3 метров от конька кромка должна находиться над верхней точкой крыши.
• При установке на расстоянии более 3 метров верхняя кромка дымохода должна быть выше воображаемой линии под углом в 10 градусов ниже точки установки конька.
• При монтаже рядом со стеной труба должна находиться на 50 см выше, чем воображаемая линия, проведенная под углом в 45 градусов относительно горизонтали с точкой от нижнего свеса крыши.

Зная эту величину, можно рассчитать общую протяженность трубопровода от места крепления к тройнику заканчивая точкой установки защитного конуса.



Сборка и установка сэндвич-дымохода

Монтаж дымохода из сэндвич труб похож на сборку детского конструктора. Производители предоставляют детали нужных размеров и форм, чтобы владелец коттеджа или нанятые им строители могли проложить его с учетом особенностей постройки.

Сборка сэндвич-дымохода ведется с учетом рекомендаций, указанных в технической документации. В противном случае завод-производитель или продавец не смогут гарантировать его работу в течение указанного срока.

Перед сборкой нужно подобрать элементы для ровных участков дымоотводящего канала, а также дополнительные детали для сборки:

• Поворотные элементы нужной формы для обхода архитектурных элементов здания;
• Тройник для соединения вертикального и горизонтального участков с патрубком для отвода конденсата воды и сажи;
• Шиберные заслонки для регулировки тяги;
• Защитный зонтик для верхушки;
• Монтажные кронштейны для крепления конструкции к стене;
• Переходные элементы для прохода через стены, перекрытия, кровельный пирог.

При расчете количества необходимых элементов нужно учитывать протяженность трубы. Также необходимо помнить, что нельзя делать стыки труб в местах прохода через конструкции дома. Поэтому количество соединяемых деталей может быть больше, чем кажется при поверхностном расчете.

При установке дымохода учитываются следующие правила:

• Длина горизонтальных участков магистрали не может превышать 1 метра. В противном случае снижается тяга, а внутри скапливаются продукты горения. Возникает риск появления засоров, которые не позволят использовать трубу по назначению.
• Необходимо крепить конструкцию к стене дома с помощью кронштейнов. Минимальное расстояние между ними — 1,5 метра. Кроме того, нужно устанавливать дополнительный крепеж в местах стыков и у поворотных элементов.
• Утепленная труба не может подключаться к котлу. Для ее присоединения используется переходник с одноконтурного на двухконтурной канал.
• Стыки обязательно герметизируются мастикой. В некоторых случаях для увеличения прочности соединения используются хомуты из нержавеющей стали.

Как собрать сэндвич дымоход:

1) Производится расчет высоты и конфигурации системы. Лучше всего сделать чертеж, который поможет затем подобрать и заказать нужные элементы.
2)Начинать сборку необходимо снизу, установив переходник для котла и тройник для подключения вертикальных элементов.
3) Перед вставкой секций друг в друга места стыков следует обработать специальным герметиком.
4) Крепление к стене производится с помощью кронштейнов подходящего диаметра, которые можно купить у производителя дымохода.
5) Для прохода через строительные конструкции используются специальные конструкции, препятствующие возгоранию прилегающих материалов.
6) Расположенную на крыше часть дымохода следует защитить зонтиком и укрепить растяжками. В конце необходимо проверить герметичность канала и уплотнить обнаруженные дефекты.



Плюсы и минусы дымохода из сэндвич труб

Многослойные дымоходы из нержавейки с утеплителем внутри позволяют быстро и безопасно отводить из топки продукты горения. При этом они мало засоряются и легко чистятся от нагара на внутренних стенках.

Преимущества дымовых каналов этого типа:
• Имеют высокие противопожарные свойства. Наружные стенки не нагреваются из-за расположенного внутри утеплителя. Для его изготовления используется негорючий материал. Даже в случае контакта с открытым огнем он не воспламенится и не будет способствовать дальнейшему распространению огня.
• Минимальное образование конденсата. Из-за теплоизоляции разница между наружной и внутренней температурой нивелируется, вследствие чего внутри трубы на стенках не конденсируется влага. Благодаря этому сохраняется тяга, что способствует быстрому удалению продуктов горения из топки.
• Гладкая внутренняя поверхность. Нержавеющая сталь имеет низкий коэффициент трения из-за отсутствия шероховатостей, неровностей и слоя краски. Благодаря этому копоть и сажа не осаждаются внутри. Площадь внутреннего сечения остается практически неизменной в процессе использования, что гарантирует сохранение тяги.
• Красивый вид. Нержавейка сама по себе имеет привлекательный дизайн без необходимости окрашивания. Серебристые дымоходы органично сочетаются с любыми кровельными материалами и с разными типами отделки фасада. Они не портят экстерьер коттеджа.
• Долгий срок службы. Благодаря прочной и толстой листовой нержавейке для изготовления внутреннего и внешнего контура дымоход способен работать без потери прочности и внешнего вида не менее 10 лет. Качественные сварные швы не разрушаются при сильных механических воздействиях. Удары по нержавеющей стали не приводят к повреждению утеплителя внутри оболочки.
• Простой уход. Нержавеющая сталь не подвержена коррозии и не требует постоянного окрашивания. При соблюдении правил монтажа сэндвич-дымоход не требует ухода со стороны владельца коттеджа, за исключением периодического удаления сажи с внутренней поверхности.

Единственный минус — высокая стоимость в сравнении с конструкциями из других материалов. Но такая цена оправдана из-за увеличенного срока эксплуатации и отсутствии последующего ухода за ним.

Срок эксплуатации сэндвич-дымохода

Производители декларируют срок эксплуатации дымохода в 10-15 лет. В течение всего этого времени конструкция сохраняет свою функциональность, ее внешний вид не меняется. Гарантия предоставляется только в случае соблюдения рекомендаций по сборке и своевременной очистке.

Время службы может изменяться в зависимости от периодичности использования печи или котла. Если он установлен в сауне или на даче, куда владельцы приезжают только на выходные, труба прослужит намного дольше. Если котел работает непрерывно в течение всего холодного сезона, а дымоход не очищается от продуктов горения, оболочка может прогореть быстрее.

В случае механического повреждения какой-либо части можно выполнить частичный ремонт конструкции. Для этого понадобится дополнительный сегмент в качестве замены дефектного.

Покупка дымохода

Компания "Костёр" производит и продает сэндвич-дымоходы для котлов, которые соответствуют противопожарному регламенту, действующим СП, СНиП и гост. Специалисты нашего магазина предоставят консультации о том, как собрать сэндвич-дымоход своими руками и очистить его от сажи в процессе использования.

Почему дымит печь в доме и в бане? Топ 10 причин

Правильно построенная или установленная отопительная печь греет комнату и радует красивым живым огнем в топке. Но в случае ошибок при монтаже дым и продукты горения из нее проникают в помещение, причиняют дискомфорт и вызывают отравление. В этом случает следует сразу выяснить, почему дымит печь, и устранить обнаруженные недостатки.

Содержание статьи:

1. Причины возникновения дыма при топке печи

• Порядок действий при появлении дыма
• Причина 1. Нарушение зоны ветрового подпора
• Причина 2. Слабая тяга и малая высота дымовой трубы
• Причина 3. Воздушная пробка в дымоходе
• Причина 4. Строительные ошибки во время кладки
• Причина 5. Засорение дымовой трубы сажей
• Причина 6. Возгорание сажи с образованием едкого дыма
• Причина 7. Неправильная растопка
• Причина 8. Сырое топливо
• Причина 9. Задымление при открывании дверцы топки
• Причина 10. Сквозные трещины или нарушение кладки
2. Причины задымления, не связанные с печью
3. Профилактика от задымления печи: советы от интернет-магазина "Костра"

Причины возникновения дыма при топке печи

Чаще всего вопрос о том, почему дымит печь в бане или жилом доме, интересует владельцев давно эксплуатируемых жилищ. В большинстве случаев причина связана с накоплением сажи в трубе, из-за чего уменьшается ее проходной диаметр. В результате продукты горения не могут выйти из топки, что приводит к задымлению.

Порядок действий при появлении дыма

• Необходимо открыть дверь и окна для проветривания помещения.
• С помощью щипцов, кочерги или лопаты вынуть горящее топливо и поместить его в негорючую емкость.
• Дождаться остывания нагревательного агрегата и дымохода и начать поиск проблемы.

• Анемометр — электронно-механический прибор для измерения скорости и объема потока воздуха в вентиляционных каналах и трубах.
• Легковоспламеняющийся материал — используется сухое горючее, спичка или клочок бумаги. Положение пламени и его длина покажут направление и силу воздушного потока.
• Наблюдение — тяга способствует притоку воздуха, из-за чего топливо горит ярким светлым пламенем вплоть до белого. Если оно тлеет и окрашивается в темный красный цвет, это говорит о проблемах в конструкции нагревателя.
• Обоняние — о засорении дымохода свидетельствует появление неприятных запахов при разведении костра. Это происходит из-за просачивания дыма в помещение или тления сажи на стенках дымохода.

Самостоятельно обследовать трубу можно на чердаке или мансарде, на кровельном покрытии. Деформации легко увидеть во время внешнего осмотра. Обнаружить непроходимость канала легко с помощью троса, к которому привязан груз. Нужно опускать его в трубу до тех пор, пока он не появится в ревизионном отверстии или топке.

Далее подробнее рассмотрим, что делать, если дымит печь в доме в зависимости от причины проблемы.

Причина 1. Нарушение зоны ветрового подпора

Исправить проблему можно путем наращивания оголовка. Правильная высота рассчитывается в зависимости от угла ската кровли и расстояния от ее верхней точки.

Причина 2. Слабая тяга и малая высота дымовой трубы

Если при проектировании и строительстве инженеры допустили ошибку, воздушного потока может быть недостаточно для выведения дыма и ядовитых газов. Из-за этого происходит задымление во время разжигания огня и при открывании дверцы топки.

Решение проблемы простое. Необходимо правильно рассчитать высоту и увеличить длину трубы. В результате печь будет работать правильно.

Причина 3. Воздушная пробка в дымоходе

Способ устранения проблемы прост. Перед растопкой огня необходимо нагреть трубу подручными средствами. Для этого можно воспользоваться строительным или бытовым феном, газовой горелкой, сухим горючим. Делать это лучше не из топки, а из ревизионного отверстия под вертикальной частью конструкции.

Причина 4. Строительные ошибки во время кладки

Возможные причины, почему печь дымит через дверцу:

• неправильное соотношение объема топочной камеры и проходного диаметра дымохода;
• установка трубы в зоне ветрового подпора;
• строительный мусор, остатки раствора и посторонние предметы в каналах для отведения продуктов горения.

Также в этом случае целесообразно провести видео диагностику, чтобы обнаружить причину задымления.

Причина 5. Засорение дымовой трубы сажей

• Раз в квартал для индивидуального отопительного оборудования;
• Раз в 2 месяца для устройств, которые эксплуатируются непрерывно;
• Раз в месяц для кухонных плит и другого оборудования долговременной топки.

Очищать сажу можно самостоятельно или с помощью сотрудников компаний, которые оказывают такие услуги. Делать это нужно, когда дымит печь в бане, а также до появления этих признаков. В случае возгорания температура горения отложений составит до + 1100оС, что намного больше допустимого предела для огнеупорного кирпича или композитных нержавеющих дымоходов.

При использовании старых печей с каменными дымоходами задымление появляется из-за дефектов различных элементов:

• каменной кладки трубы;
• шиберной задвижки дымохода;
• топочной камеры;
• поддувальной или инспекционной дверцы.

Для устранения проблемы достаточно прочистить дымоход. Стоимость этой услуги не такая большая, чтобы отказываться от нее в ущерб безопасности.

Причина 6. Возгорание сажи с образованием едкого дыма

Пожар в дымоотводящем канале приводит к нарушению его целостности и потере технических характеристик. Он может полностью выйти из строя, что потребует дорогостоящего ремонта или замены.

• Потушить огонь в топке печи или удалить горящие дрова с помощью лопатки.
• Закрыть дверцы топки и поддувала, чтобы исключить попадание дыма в комнату и прекратить доступ кислорода.
• Покинуть помещение, что поможет избежать отравления продуктами горения.
• Закрыть верхний срез дымохода плотным негорючим материалом, чтобы перекрыть доступ воздуха внутрь.
• Дождаться затухания огня и залить внутрь дымохода воду. Это необходимо для предотвращения повторного возгорания.
• Вызвать специалистов для диагностики состояния печи и ремонта.

Причина 7. Неправильная растопка

Разжигать печь необходимо по такой схеме:

• Положить в топку два полена так, чтобы они находились дальше от дверцы. Между ними расположить бумагу, а на нее — несколько лучин или щепок.
• Поджечь бумагу и дождаться активного горения, после чего положить сверху несколько небольших поленьев.
• Далее следует добавлять дрова в умеренном количестве по мере их прогорания.

Причина 8. Сырое топливо

Для предотвращения задымления необходимо хранить дрова в защищенном от осадков сарае или под навесом. Также следует заносить часть топлива в баню или дом, чтобы они подсыхали перед эксплуатацией.

Причина 9. Задымление при открывании дверцы топки

Уменьшить количество дыма получится с помощью небольшого трюка. Перед открыванием дверцы полностью нужно приоткрыть ее немного. Через щель внутрь проникнет воздух, который "вынесет" дым и продукты горения через трубу наружу. Тяга стабилизируется и можно будет подбрасывать дрова.

Причина 10. Сквозные трещины или нарушение кладки

Дефекты чаще всего проявляются в старых печах, которые эксплуатируются от 10 до 20 лет в зависимости от интенсивности. Чем качественнее нагревательный агрегат, тем больше он сохранит свою целостность.

При обнаружении таких проблем необходимо ликвидировать щели, заменить кирпичи в кладке или установить новые сегменты композитного дымохода.

Причины задымления, не связанные с печью

Проблема заключается в следующем:

• В процессе работы печи для горения огня необходим кислород, который нагревательный агрегат забирает из воздуха в комнате.
• По мере окисления количество кислорода становится все меньше, из-за чего в помещении возникает разрежение;
• Разница давлений получается не в пользу улицы, что нарушает тягу в трубе. Продукты горения выбрасываются через топку в комнату, а не из дымоотводящего канала.

Если и эти действия не привели к нужному результату, необходимо продолжить поиск причин, не связанных с нагревателем. Почему дымит новая кирпичная печь или обогревательный агрегат из металла:

• Рядом располагается большое и густое дерево, которое создает ветровой подбор и снижает тягу в трубе. Его придется спилить или проредить.
• В качестве топлива используются слишком смолистые дрова. Во время горения они чадят и коптят, из-за чего на внутренних стенках образуется много сажи.

Профилактика от задымления печи: советы от интернет-магазина "Костёр"

• Металлические печи и дымоходы служат дольше, в них дефекты появляются реже, поэтому при выборе печи лучше сделать выбор в их пользу.
• Два раза в год рекомендуется чистить дымоход. Для этого используются средства бытовой химии, ершики или другие инструменты.
• Рекомендуется осматривать дымоход после сильных ливней, града, ветра, шторма. Стихийные бедствия могут привести к поломке или попаданию внутрь посторонних предметов.

Как установить дымоход из сэндвич-труб

Двухслойные стальные дымоотводящие каналы поставляются в виде готовых сегментов. Их сборка частично напоминает работу с детским конструктором. Но во избежание отравления продуктами горения, а также защиты постройки от пожара нужно точно знать, как установить сэндвич-трубу.

Содержание статьи:

1. Преимущества дымоходов из сэндвич труб
2. Особенности конструкции сэндвич-дымохода
3. Способы соединений дымохода
4. Необходимые детали и инструменты
5. Правила монтажа
6. Техника безопасности

Преимущества дымоходов из сэндвич труб

Композитная труба представляет собой конструкцию из двух наружных металлических слоев, между которыми установлена минеральная вата или вермикулит. Она играет роль утепляющего материала и увеличивает пожарную безопасность дымохода.

Конструктивно изделие напоминает полый цилиндр длиной в 1 метр или меньше. В процессе сборки дымохода эти детали соединяют друг с другом торцами. Для устройства поворотов используют доборные элементы. С их помощью легко проложить дымовой канал практически любой формы и длины.

Ограждающие слои сделаны из оцинкованной или нержавеющей стали. Они защищают теплоизоляцию от повреждений и придают конструкции необходимую прочность. Внутренний контур изготавливают из стойких к высокой температуре сплавов. Цинк на поверхности защищает металл от коррозии.

Теплоизоляционный слой препятствует появлению конденсата на стенках дымохода, потому в нем постоянно сохраняется тяга. Низкий коэффициент теплопроводности предотвращает перегрев ограждающих конструкций и уменьшает риск возникновения пожара.

Перечисленные характеристики сэндвич-трубы дают ей такие преимущества:

• Простая установка. Во время монтажа строители вставляют друг в друга составные элементы, формируют вертикальный стояк и повороты канала. Производители выпускают также ревизионные отверстия, сборники конденсата, зонтики и другие детали, которые нужны для работы.
• Хорошая звукоизоляция. Уложенный между стенками утеплитель хорошо поглощает звуковые колебания структурного происхождения. Возникающая в дымоходе тяга не создает дискомфорта проживающим в доме людям.
• Универсальность. В продаже есть дымовые трубы, которые подходят для твердотопливных и газовых котлов с разной температурой горения. Консультанты нашего магазина помогут выбрать нужный сэндвич-канал в зависимости от характеристик теплового агрегата.
• Разные способы прокладки. Двухслойные трубы с утеплителем устанавливают внутри помещений и на фасаде здания. Кронштейны идут в комплекте с элементами дымохода. Для проходки через перекрытия и кровлю предусмотрены отдельные детали.
• Низкий коэффициент теплопроводности. Минеральная вата или вермикулит предотвращают промерзание канала и защищают наружные поверхности от сильного нагрева. Тяга внутри сохраняется в любую погоду, а низкая температура стенок предотвращает возникновение пожара.
• Красивый внешний вид. Оцинкованная или нержавеющая сталь дымохода органично смотрится на фасаде независимо от способа его оформления. Труба защищена от коррозии, красить ее не нужно в течение всего срока службы.
• Пожарная безопасность. Надежное утепление стенок и плотная стыковка сегментов друг с другом препятствуют нагреву трубы и выходу дымовых газов из щелей. Воспламенение прилегающих конструкций не произойдет. Для надежности проход через стены и перекрытия делают с помощью дополнительных теплоизолированных элементов.
• Большой срок службы. Если монтаж сэндвич-трубы выполнен правильно, она прослужит долгие годы без потери прочности. Сталь с покрытием хорошо переносит нагрев до высокой температуры и контакт с агрессивными веществами.

Из минусов изделия — большая стоимость в сравнении с другими вариантами. Кроме того, нужно точно знать, как установить сэндвич-трубу, чтобы избежать попадания ядовитых продуктов горения в жилые и технические помещения.

Особенности конструкции сэндвич-дымохода

Перед тем как монтировать композитный дымоход, нужно правильно подобрать детали в зависимости от характеристик системы отопления. Особенно важны внутренний диаметр и высота относительно крыши. Также покупатель должен знать наружные размеры, чтобы правильно подобрать доборные элементы, вырезать отверстия в стенах или перекрытиях, приобрести монтажные кронштейны.

Материалы

Внешние части дымохода делают из жаростойких сплавов с добавлением легирующих компонентов. Их толщина составляет от 0,5 до 0,8 мм. Нержавеющий стальной прокат эксплуатируется в условиях высокой влажности и в контакте с агрессивными веществами без повреждений и ухудшения внешнего вида.

Основная задача человека, который занимается установкой сэндвич-трубы своими руками — правильно подобрать сплав в зависимости от максимальной температуры дыма.

Необходимая информация представлена в таблице:

Стандарт	Название	Температура	Вид топлива
08Х18H1 AISI 304	Сталь с высоким содержанием хрома и никеля	+ 450оС	Газ, солярка
03Х17Н1 AISI 316	Аустенитный сплав с добавлением хрома и молибдена	+ 800оС	Газ, твердое топливо
08Х18Н10Т AISI 321	Немагнитная аустенитная сталь с добавками хрома, никеля и титана	+850оС	Газ, твердое топливо (очень мощные котлы)
10Х23Н18	Сплав с повышенным содержанием никеля и хрома	+1000оС	Твердое топливо (пиролизные котлы длительного горения.




Стандарт Название Температура Вид топлива 08Х18H1 AISI 304 Сталь с высоким содержанием хрома и никеля + 450оС Газ, солярка 03Х17Н1 AISI 316 Аустенитный сплав с добавлением хрома и молибдена + 800оС Газ, твердое топливо 08Х18Н10Т AISI 321 Немагнитная аустенитная сталь с добавками хрома, никеля и титана +850оС Газ, твердое топливо (очень мощные котлы) 10Х23Н18 Сплав с повышенным содержанием никеля и хрома +1000оС Твердое топливо (пиролизные котлы длительного горения. Также в продаже есть трубы из углеродистой стали с цинковым защитным слоем. Они стоят значительно дешевле моделей из нержавейки, но не подходят для дымовых газов температурой более +450оС. В этом случае дымоход может деформироваться.

Производители предлагают комбинированный вариант. Внутренний контур они делают из нержавеющей стали, а внешний — из оцинкованного стального листа. За счет меньшей толщины внутренней части цена уменьшается, но характеристики остаются приемлемыми для твердотопливных котлов. Для установки сэндвич дымохода своими руками нужно выбрать правильную толщину стенок.

Твердотопливный котел подключают к дымоходу с помощью однослойного неутепленного переходника. Монотурбу изготавливают из жаропрочной нержавеющей стали. Ее толщина составляет 1 мм, чтобы избежать деформации при перегреве.

Толщина наружного слоя сэндвич-канала 0,5 мм при диаметре 450 мм и 0,6 для остальных случаев.

Способы соединений дымохода

Установка сэндвичных труб для дымохода в доме производится несколькими способами в зависимости от типа соединений:

• Раструб. Один край детали имеет чуть больший диаметр, чем другой. Благодаря этой фаске они герметично стыкуются друг с другом, дым не попадает в жилое или техническое помещение. Для дополнительного уплотнения применяют термостойкий герметик.
• Гофрированный край. Место соединения имеет волнистую структуру, что упрощает стык деталей друг с другом. Но из-за этого не получается полностью герметизировать это место. Потому монтажник должен использовать большее количество герметика.
• Фланцы. Для соединения деталей друг с другом применяются поперечно расположенные шайбы, которые скрепляются болтами. Отсутствие раструбов и гофры делает внутреннюю поверхность полностью гладкой. Но фланцевое соединение нужно дополнительно уплотнять.
• Байонеты. Дымоход собирают путем вставки одной части в другую и проворота (бокового смещения). Такие трубы сложнее в изготовлении, поэтому используются редко.

При выборе сэндвич-трубы одного производителя и размера их торцы будут подходить друг другу. Поэтому монтаж сэндвич-дымохода не вызовет трудностей.

Необходимые детали и инструменты

Перед тем как установить сэндвич-дымоход, мастер должен составить его проект и начертить схему, в которой будут видны все элементы, маршрут прокладки и точки крепления. На его основе легче посчитать количество сегментов, число и тип доборных элементов, расходных материалов.

Эскиз можно использовать для расчета стоимости и контроля в процессе монтажа.

Помимо покупки деталей многослойной дымоходной трубы, понадобятся дополнительные расходные материалы, инструменты и приспособления:

• хомуты для соединения сегментов друг с другом;
• кронштейны для крепления к стене;
• термостойкий герметик для уплотнения стыков;
• ножницы по металлу;
• лобзик по дереву;
• перфоратор для сверления отверстий в стенах;
• кусачки;
• шпатель и мастерок;
• измерительные инструменты и маркер (карандаш);
• водяной или лазерный уровень, отвес.

При расчетах количества хомутов и кронштейнов нужно придерживаться рекомендаций производителя. Лучше приобрести крепежные элементы с запасом, чтобы повысить надежность конструкции.

Правила монтажа

Сэндвич-дымоход для котла устанавливают двумя способами:

• Внутри дома. Все части дымоотводящего канала проходят по жилым и техническим помещениям, затем через чердак (мансарду) и кровлю. Плюс такого решения в том, что канал будет находиться в тепле, поэтому на ней не образуется конденсат. Но монтаж печной трубы «сэндвич» потребует больших затрат времени и сил. Кроме того, повышается пожарная опасность, увеличивается риск отравления ядовитыми газами при разгерметизации.
• По фасаду здания. Конструкция проста в установке, так как нужно сделать только один проход через крышу и один — через часть кровли (не обязательно). Риск возгорания и задымления практически нулевой.

Минусом наружной установки является опасность появления конденсата. Но двухслойная труба имеет утепляющий слой. Низкий коэффициент теплопроводности исключает образование капель и снижения тяги.

Сборка

Если владелец дома принял решение прокладывать трубу внутри помещений, то рекомендуется ставить котел ближе к ограждающей стене дома. Так «сэндвич» можно пустить вдоль стены, он не будет занимать места посередине комнаты.

Также необходимо выбрать способ стыковки сегментов друг с другом. Есть два варианта:

• По дыму. Отдельные детали трубы стыкуются так, чтобы газы по внутреннему каналу беспрепятственно выходили наружу. Стык не дает образоваться турбулентным завихрениям.
• По конденсату. В этом случае внутренняя труба верхней секции вставляется таким образом, чтобы конденсат стекал по поверхности, не просачиваясь в шов. Влага не повредит теплоизоляционный материал.

Сборку лучше проводить комбинированным способом. В этом случае внутренний контур монтируется по конденсату, а наружный по дыму.

Отопительный агрегат подключают через горизонтальный выходной патрубок. На него надевается монотруба, которая входит в тройник. Он нужен для сбора влаги и прочистки дымоотводящего канала. Внизу этого элемента установлена заглушка, через которую удаляют накопленную жидкость.

При стыковке элементов друг с другом необходимо герметизировать соединяемые поверхности жаростойким составом. Патрубок дополнительно фиксируется хомутом. Одновременно нужно проверить, чтобы труба располагалась строго по горизонтали. К стене все элементы конструкции крепятся кронштейнами, которые вкручиваются в просверленные отверстия с дюбелями.

Порядок установки сегментов дымохода:

• разметить место будущего отверстия под кронштейн;
• просверлить отверстие и установить пластиковую пробку;
• на верхнюю часть надеть хомут, но не затягивать его;
• зафиксировать с помощью кронштейна к стене;
• закрепить место соединения двух деталей.

В процессе работы не нужно забывать об уплотнении стыков с помощью герметика. Лучше всего его наносить узким шпателем или другим подобным инструментом.

Если необходимо сделать поворот, используются подобные элементы. Они позволяют изменить направление дымохода на определенный градус. Не рекомендуется делать трубу сложной формы, так как изгибы существенно уменьшают тягу.

Доборные детали устанавливают таким же образом, как ровные сегменты. Необходимо промазать места соединений термостойким уплотняющим составом, после чего вставить части друг в друга. Дополнительные части дымохода укрепляются кронштейнами с двух сторон, так как они имеют больший вес и оказывают нагрузку на крепежные элементы.

Советы для повышения качества монтажа:

• При прорезании отверстий через перекрытия и стены нужно учитывать, что древесина может увеличиваться в размерах при повышенной влажности. Нужен компенсационный зазор в 3-5 мм.
• При выборе места для трубы желательно смещать ее относительно конька в сторону. В противном случае при обустройстве проходного узла придется пилить центральную балку стропильной системы. Это значительно уменьшит прочность крыши.
• При выводе дымохода наружу желательно прорезать отверстие в стене строго на уровне выходного патрубка котла. Важно убедиться, что в этом месте отсутствуют другие инженерные коммуникации.

Все деревянные элементы, расположенные близко к трубе, нужно обработать антипиренами для защиты от возгорания.

Установка через перекрытие и кровлю

Утеплитель сэндвич-трубы уменьшает нагрев наружной стальной поверхности. Но дымоход остается источником повышенной опасности, так как перегрев конструкции может привести к воспламенению ограждающих элементов дома.

Для снижения риска возникновения пожара проход дымовой трубы через деревянные или каркасные перекрытия производится с помощью специального проходного узла. Он подбирается в зависимости от наружного диаметра используемого дымохода. Этот доборный элемент удерживает канал на нужном расстоянии от перекрытия или стены и дополнительно изолирует их от высокой температуры.

Проходные узлы для фабричных дымоходов предоставляют производители. Их можно купить в магазине вместе с секциями сэндвич-трубы. Подходят изделия, в которых в качестве утеплителя используется базальтовая вата. Волокна из расплавленного минерала вулканического происхождения выдерживают нагрев до + 1000оС без воспламенения.

В случае отсутствия проходного элемента этот узел строится согласно СНиП. Проход внутреннего дымохода через деревянное перекрытие в доме устраивается так, чтобы расстояние от трубы до деревянной детали составляло от 38 см. Причем короб вокруг канала обязательно заполняется специальным материалом с низкой теплопроводностью и высокой температурой плавления.

Иногда лаги потолочного перекрытия располагаются так, что выдержать это расстояние не получается. В этом случае нужно расширить проем и укрепить его дополнительными несущими элементами. Для защиты от возгорания деревянные детали можно обить оцинкованным листом или асбестом толщиной в 5 мм.

Преимущество первого варианта в том, что металл благодаря большой площади равномерно рассеивает тепловую энергию. Древесина не нагреется в одной точке и не воспламенится. Слой цинка выступает дополнительным тепловым экраном, так как частично отражает инфракрасное излучение. Обратите внимание, что выше описаны правила установки сэндвич-дымохода. Если используется однослойная металлическая труба, минимальное расстояние от канала до деревянных конструкций увеличивается до 50 см.

Размещение трубы на крыше

Высота среза дымохода относительно верхней точки крыши зависит от места расположения на кровельном покрытии. Она подбирается так, чтобы не попасть в защищенную от ветра зону. В противном случае при определенной погоде тяги будет недостаточно для вывода дыма и ядовитых газов. Труба должна возвышаться над коньком не менее чем на 50 см и не более чем на 1,5 метра.

Зазор между дымовым каналом и кровельным покрытием закрывают подобными элементами крыши — примыканиями. Эта часть тщательно герметизируется, чтобы не допустить протечек воды на мансарду или чердак.

При монтаже сэндвич-дымохода нужно защитить многослойную конструкцию от попадания влаги в теплоизолирующий слой. В случае намокания минеральной ваты повышается ее коэффициент теплопроводности. Она перестает выполнять свои функции.

Для защиты утеплителя в наборе дополнительных деталей есть заглушки. После их установки сверху ставится еще одна насадка (один из вариантов):

• зонтик;
• дефлектор;
• дымосос.

Она способствует увеличению тяги и защищает дымовую трубу от попадания внутрь мусора, листьев, посторонних предметов, птиц.

При соблюдении всех правил монтажа дымоотводящий канал «сэндвич», владелец дома получает эффективную отопительную систему, которая почти не нуждается в уходе.

Для сохранения тяги и увеличения срока службы дымовых каналов специалисты рекомендуют проводить регламентное обслуживание:

• Прочистка дымохода. Удаление налипших на стенки продуктов горения проводят при появлении симптомов снижения тяги, появления посторонних шумов или искр в верхней части трубы. Для прочистки используются мягкие инструменты, которые не повреждают внутреннюю поверхность канала.
• Сброс конденсата. Во время работы котла нужно время от времени открывать крышку сборника конденсата и сливать скопившуюся там жидкость. Если система подключена к канализации, то проводить эту процедуру не обязательно. Достаточно прочищать капельник в случае его засорения.
• Осмотр. Перед включением котла осенью необходимо проверить целостность трубы и убедиться в отсутствии дефектов в шахте. В случае обнаружения поломок их устраняют до включения отопительного агрегата.

Окрашивать нержавеющие и оцинкованные дымоходы не нужно, так как они надежно защищены от коррозии.

Техника безопасности

Во время монтажа дымохода работа проходит на большой высоте, монтажники используют электрические инструменты. Для предотвращения травм рекомендуем соблюдать несколько правил:

• Устанавливать верхние части дымоходной трубы лучше со строительных лесов. В крайнем случае подойдет надежная лестница-стремянка, которая не сломается под нагрузкой.
• При проведении работ следует использовать снаряжение, которое предотвращает падение с большой высоты. Особенно во время монтажа секций на кровле дома.
• Во время применения электрических инструментов следует убедиться, что строители не получит удар электрическим током. Лучше подключать их к заземленной электросети.
• В процессе монтажа нужно строго следовать инструкции и рекомендациям производителя дымохода. Нельзя использовать секции разных брендов и размеров.
• Запрещено устанавливать трубы, которые по диаметру или толщине стенок не подходят для установленного в доме отопительного котла.

Если у владельца дома нет навыков строительных работ и обращения со слесарными инструментами, лучше обратиться за помощью к профессиональной бригаде.

Частые ошибки при самостоятельной установке:

• Проблемы с тягой. Происходят из-за недостаточной высоты трубы над крышей или неправильной конфигурации дымоотводящего канала. Также отвод дыма будет невозможен при выборе очень узкой трубы, которая не подходит для конкретного котла.
• Возникновение пожара. Причиной воспламенения может быть слабая герметизация места стыка двух секций или нарушение порядка прокладки канала через межэтажное перекрытие (кровлю).
• Протечки. Происходят из-за неправильной герметизации места примыкания кровельного покрытия к трубе.

Обнаруженные дефекты нужно сразу устранить, пока они не привели к более серьезным последствиям.

Как правильно растопить печь в доме

Дровяные печи часто используются для обогрева небольших дачных домиков, загородных коттеджей, гаражей и мастерских, бань и крытых беседок. Они максимально просты в эксплуатации, но при нарушении правил растопки могут вызвать отравление угарным газом. Для предотвращения этого разберем по пунктам, как топить печь обычными дровами.

Содержание статьи:

1. Принцип работы
2. Подготовка печи
3. Этапы растопки печи в доме
   • Растопка
   • Загрузка
   • Регулировка интенсивности и подтопка
   • Подкладывание топлива
   • Остановка горения
4. Правила безопасности
5. Итоги

Принцип работы

Современные устройства внешне не похожи на конструкции, которыми пользовались наши предки, хотя принцип их работы остался прежним. Инженеры пытаются усовершенствовать эти изделия, защищая пользователей от негативных последствий.

Несмотря на их старания, если не знать, как правильно топить печь, можно получить много неприятностей:

• увеличение расхода дров на отопление и приготовление пищи;
• расплавление корпуса или появление трещин на стекле дверцы топки;
• задымление помещения и отравление продуктами горения.

Кроме того, незнание этой несложной процедуры приведет к тому, что вы замерзнете холодной зимней ночью и не сможете приготовить себе еду из привезенных продуктов.

Перед тем как топить печку, разберемся с особенностями процесса горения древесины. Эти знания позволят до 40% сократить затраты дров. Сгорание включает в себя несколько фаз:

• разложение органических компонентов за счет действия высокой температуры с выделением горючих газов;
• воспламенение пиролизных газов с передачей тепловой энергии углеродной составляющей топлива;
• воспламенение углеродных компонентов органики, которое сопровождается получением тепла.

Важным этапом этого процесса является появление пиролизных газов. Они при возгорании выделяют большой объем тепловой энергии, который нагревает материал в целом и способствует воспламенению углеродных компонентов.

В печах старой конструкции из-за особенностей топки часть пиролизных газов улетучивалась в дымоотводящий канал. Из-за этого КПД нагревателей было минимальным. Современные производители предлагают новые устройства с пиролизным сжиганием топлива. Они требуют меньшего количества дров, но выделяют много тепловой энергии для обогрева.

Если вы ранее знали, как топить русскую печь, это не значит, что знакомы с порядком использования пиролизных нагревателей. Рабочая камера в них устроена так, чтобы постепенно газифицировать материал и воспламенять его углеродную основу. Температура внутри всегда должна быть на одном уровне, чтобы исключить возгорание углерода и оставаться на этапе пиролиза.

Неправильная растопка и поддержание огня приводит к образованию большого объема графитовой сажи, которая откладывается на внутренних поверхностях. Этот процесс сопровождается поглощением части тепла. В результате печь греет хуже, быстро забивается и может быть источником отравления угарными газами.

Избежать этого можно, если знать как правильно топить печь дровами:

• важно добиться быстрого разогрева топлива на ранней стадии горения, чтобы из дров выделялись пиролизные газы;
• в процессе розжига нужно правильно регулировать интенсивность и объем поступающего кислорода для получения максимальной тепловой эффективности;
• во время работы печи в бане необходимо настраивать подачу воздуха для мгновенного сжигания пиролизных газов или удаления через дымоход;
• при остановке печи нужно убедиться в полном прогорании углей;
• при остановке каменки в бане необходимо гасить топливо до прогорания огней после выделения пиролизных газов.

Нельзя использовать в качестве топлива торф и бурый уголь из-за выделения кислотных радикалов, которые уменьшают срок эксплуатации нагревателя.

Перед тем как разжечь печку, ознакомьтесь с некоторыми особенностями этого процесса для предотвращения возникновения пожара и несчастных случаев:

• Разжигать печь необходимо только после удаления золы из зольника после предыдущего применения;
• До разведения огня необходимо осмотреть корпус и убедиться в отсутствии дефектов;
• Лучше загружать топливо по мере прогорания предыдущей закладки, не допуская переполнения камеры сгорания;
• После остановки печи необходимо убедиться в полном угасании огня, чтобы исключить возможность самовозгорания.

Дополнительные требования о том, как топить печку, устанавливают производители этих изделий в инструкциях по эксплуатации.

Подготовка печи

Растопить печку можно только после удаления прогоревшего топлива. Золу не нужно вынимать сразу после угасания огня, так как она продолжает выделять тепло. Но перед растопкой нового это сделать необходимо, чтобы освободить колосники. Остатки дров можно использовать как удобрение в саду или на огороде.

Порядок действий:

1. Убедиться в отсутствии щелей и трещин вокруг топочной дверцы. Через них в помещение могут просочиться опасные для человека продукты горения, в том числе ядовитый угарный газ.
2. Перед очисткой закрыть все дверцы, заслонки и вентиляционные отверстия. Иначе в комнату попадет сажа, а внутрь — пыль и мусор.
3. Удалить с помощью веника или метелки видимый нагар и сажу с поверхности колосников, стенок топки и заслонки.
4. Стеклянную дверцу можно протереть тряпкой или моющими средствами, чтобы улучшить внешний вид нагревателя.

До того как затопить печку, нужно убедиться в присутствии тяги. Для этого зажгите свечу или спичку и поместите ее к поддувальной и топочной дверцам. Пламя должно ощутимо отклониться внутрь печи и гореть плавно.

Часто в дымоходах образуются паровые пробки. Они препятствуют созданию потока воздуха и удалению дыма, даже если сама труба чистая. В этом случае нужно открыть дверцу в нижней части дымохода и сжечь в ней газету. Либо разжечь небольшое пламя из щепок в топке.

Если указанные манипуляции не привели к появлению тяги, необходимо проверить трубу на наличие внутри посторонних предметов и мусора.

Этапы растопки печи в доме

Как только все стадии подготовки завершены, можно переходить к разведению и поддержанию огня.

Растопка

Как растопить печь с помощью дров? Эту задачу решают двумя способами:

• укладывают растопку вместе с дровами и поджигают все вместе;
• разжигают растопку, а после появления огня подкладывают дрова.

В это время дверца поддувала и шиберная задвижка должны быть открыты полностью, чтобы обеспечить максимальную тягу и подачу нужного количества кислорода для процесса горения.

Используйте лопатки и щипцы, чтобы подложить или поправить поленья. Во время открывания и закрывания дверцы соблюдайте осторожность, иначе можно получить ожог от нагретых поверхностей.

Растопку всегда необходимо класть под дрова. В этом случае выделяемые пиролизные газы будут прогревать древесину, а не выходить в дымовую трубу без всякого эффекта. Кроме того, если положить розжиг наверх, то чрезмерный перегрев может привести к воспламенению сажи.

Загрузка

Объем закладки топлива зависит от размера камеры сгорания. В инструкциях производителя о том, как топить печь дровами, есть рекомендации по каждой модели нагревательного агрегата.

Но также учитывают состояние древесины:

• если она сырая и заготовлена со свежих деревьев, высота закладки не должна превышать 14 см;
• если поленья старые, но лежали на улице и используются без просушки, толщина загрузки составит до 22 см;
• хорошо просушенное топливо, которое хранилось в комнате или сарае, можно загружать до 30 см.

Это необходимо для того, чтобы по мере горения влага из древесины испарялась и печь сохраняла рабочий режим.

Регулировка интенсивности и подтопка

Как пользоваться печкой после растопки: как только огонь разгорелся, выполните следующие действия:

• прикройте шиберную заслонку наполовину;
• закройте дверцу поддувала так, чтобы оставался зазор толщиной около 1 – 2 см;
• топочная дверца при этом должна быть закрыта полностью, чтобы избежать выпадения остатков топлива в помещение.

Если все инструкции выполнены верно, отопительный агрегат выйдет на рабочий режим в течение 15 минут. Он будет сопровождаться потрескиванием дров и металла, а также шелестом дымовых газов в трубе.

Качество процесса горения можно оценить по цвету и характеристикам пламени (его особенно хорошо видно в печах с прозрачной дверцей):

• Яркий белый цвет говорит о переизбытке кислорода и горении пиролизных газов. Топливо будет быстро прогорать, а корпус перегреваться.
• Желтая окраска говорит о нормальном режиме горения. Дрова будут сгорать полностью, а температура соответствовать требованиям производителя.
• Красный цвет свидетельствует о недостатке кислорода и неполном сгорании дров. Такая ситуация может возникать и из-за недостаточной тяги в дымовом канале.
• Рыжеватый оттенок сигнализирует о процессе образования графитовой сажи, из-за которого теряется КПД нагревательного устройства.
• Синее пламя сигнализирует о выделении угарного газа, который частично разлагается из-за высокой температуры.

Контролировать горение можно через прозрачную дверцу или периодически открывая ее во время работы.

Подтопка печи может понадобится в случае неполного сгорания топлива и угасания огня или первоначальной закладке недостаточного количества дров.

Подкладывание топлива

Загрузка производится после прогорания и оседания предыдущей порции топлива. Необходимо убедиться, что серединки поленьев тоже обуглились. В этом случае над углями виден только небольшой голубоватый огонь.

Разберем, как правильно класть дрова в печь:

• Подкладывать их нужно после выхода нагревательного агрегата на рабочий режим, на что уходит от 15 мин. Чаще всего догрузка не понадобится раньше чем через 40 мин после начала горения.
• Открывать дверцу рекомендуется не дольше чем на 30 секунд. Если за это время не удалось сделать все манипуляции, следующую попытку лучше предпринимать через 3-4 мин.
• Топливо можно укладывать в ряд или в виде клетки так, чтобы в верхней части остался зазор между полешком и крышкой камеры сгорания.
• Вначале можно заложить одно полено, а после его воспламенения добавить дров до нужного объема.

Регулировка интенсивности горения производится с помощью поддувала. Чем большим будет зазор (и поток воздуха), тем быстрее прогорает топливо и дает больше тепла. Но придется чаще подкладывать его в печь.

При закладке очередной порции дров нужно учитывать два нюанса:

1. При открывании дверцы нельзя допускать проникновения угарного газа в помещение с людьми.
2. Подкидывать дрова нужно с такой периодичностью, чтобы сохранить высокую температуру в камере сгорания.

Если забыть о печи и пропустить момент закладки, придется разжигать огонь заново.

Остановка горения

При изучении инструкций о том, как пользоваться печкой, большинство людей забывают о правилах остановки горения. Их необходимо соблюдать, чтобы избежать отравления людей угарным газом. Но при этом не допустить расхода накопленной тепловой энергии.

Процесс включает в себя такие этапы:

1. Разрыхлите угли кочергой, чтобы распределить их по всей топке.
2. Откройте полностью дверцу поддувала.
3. Закройте шиберную задвижку. В ней предусмотрено небольшое отверстие для удаления остаточных продуктов горения.

Эти действия создадут сильную тягу, благодаря которой кусочки древесины быстро догорят. О завершении процесса горения говорит отсутствие голубоватых огоньков.

Правила безопасности

Основной опасностью при использовании печи является угарный газ, который может привести к смерти человека. Для предотвращения несчастных случаев соблюдайте такие меры безопасности:

• проверяйте печь и очищайте ее от копоти перед использованием;
• не разжигайте огонь с помощью бензина, солярки и других подобных жидкостей;
• прекращайте эксплуатацию печи за 2 часа до сна;
• закладывайте только тот тип топлива, что рекомендует производитель.

Если в корпусе или в уплотнителях появились трещины, необходимо устранить их до розжига огня.

Итоги

Понять, как правильно топить печь дровами в доме, несложно. Но на совершенствование этих навыков уйдет не один день. Но как только вы освоите технологию, процесс розжига огня будет занимать не более 5-10 минут. Все остальное время можно наслаждаться теплом и потрескиванием дров в топке.

Как подготовить печь к зиме

К концу отопительного сезона в дымоходе скапливается копоть, что может вызвать пожар или ухудшить тягу. Поэтому для безопасности дома необходима подготовка печи к зиме. Правильно подготовленная печь эффективно распределяет тепло и сохраняет его дольше. Это снижает расходы на отопление.

Сажа - результат неполного сгорания топлива, накапливается внутри топки и труб. Чистка от сажи отопительных печей продлевает срок службы оборудования. Готовиться к зиме можно сразу после окончания отопительного сезона.

Содержание статьи:

1. Проверяем дымоход
2. Чистка дымохода печи
3. Ремонт перед зимним сезоном
   • Кирпичная печь
   • Стальная печь
   • Чугунная печь
4. Рекомендации по подготовке печи к зиме от Костра
   • Стальные печи
   • Кирпичные печи
   • Чугунная печь
5. Отопительное устройство не готово к сезону: возможные последствия
6. Что нельзя делать при подготовке

Проверяем дымоход

Подготовка печи к зиме начинается с осмотра дымохода. Сжигание сырого угля, древесины с высоким уровнем влажности или мусора в топке приводит к образованию трудноудаляемых отложений в трубах. Это серьезно угрожают нормальному функционированию. Определить, что дымоход нужно очистить, можно по следующим признакам:

1. Увеличение потребления топлива;
2. Уменьшение тепловой эффективности;
3. Видимые отложения сажи;
4. Обратная тяга.

Чистка дымохода печи

Сразу после завершения отопительного сезона или непосредственно перед его началом проводится чистка дымохода печи от сажи. Это важно для его правильного функционирования. Существует несколько методов удаления отложений со стенок труб:

• Механический. Используется металлический ершик с гирей, который опускается в трубу. Если провести качественную очистку с крыши не удалось, то процедуру завершают снизу через специальные отдушины и люки.
• Химический. Чистка дымохода печи проводится с использованием катализаторов сжигания смолистых веществ. Форма выпуска – брикеты, жидкость, порошок. Едкие пары, которые образуются при сгорании, размягчают сажу.
• Народный. Популярна чистка трубы дымохода картофельными очистками. Крахмал, который образуется при горении, подсушивает отложения на стенках. Копоть осыпается и ее легко удалить вручную.

Ремонт перед зимним сезоном

Подготовка печи к сезону начинается с осмотра, в результате которого может потребоваться ремонт. Это предотвращает потенциальные аварийные ситуации. Неисправности или повреждения приводят к утечке газов или возгоранию.

Регулярное обслуживание помогает предотвратить коррозию и износ, что значительно увеличивает срок службы отопительного устройства. Каждый тип печи требует отдельного подхода.

Кирпичная печь

Кирпичные печи исправно работают до 50 лет. За это время им может понадобиться покраска и оштукатуривание стенок. Дефекты часто встречаются на кирпичной кладке. В результате возникает утечка дыма или газа в помещение.

Для заделки трещин можно использовать шамотный раствор. Это смесь шамота и глины, которая затвердевает под воздействием высоких температур.

Металлической щеткой из трещины удаляется грязь и пыль. Затем наносится слой шамотного раствора с использованием кельмы или кисти. После его нужно тщательно утрамбовать и оставить на несколько дней для высыхания.

Стальная печь

Заводские твердотопливные котлы редко ломаются, служат они 10-15 лет. Их конструкция надежна, стенки изготавливаются из стали толщиной 4-5 мм. Перед началом сезона осматривается корпус и топка.

Если повреждена колосниковая решетка, то ее следует заменить на новую. Тогда куски дров или угля не попадут в поддувало.

На дверце не должно быть механических повреждений и следов коррозии. Не допускаются перекосы, или не герметичное закрытие. Это приведет к утечкам дыма.

Чугунная печь

Перед тем, как начать топить чугунную печку зимой, надо убедиться в ее исправности. Чугун служит до 30-40 лет. Сплав устойчив к коррозии и высокой температуре, но склонен к появлению дефектов в результате ударов. Ремонт может потребоваться в следующих случаях:

• Появление трещин, через которые просачивается дым;
• Повреждение металла из-за отложений на стенках.

Рекомендации по подготовке печи к зиме от Костра

Чтобы безопасно затопить печку зимой ее нужно правильно подготовить к сезону. Группа компаний «Костер» рекомендует начать проверку состояния оборудования в сентябре, когда еще достаточно тепло и нет потребности в отоплении.

Дровяные печки и твердотопливные котлы – это хорошее решение для надежного и экономичного отопления помещений там, где не подключен газ. Обслуживание можно проводить самостоятельно. Важно учитывать материал, из которого изготовлен прибор.

Стальные печи

Стальные твердотопливные котлы и печки заводского производства при регулярном обслуживании исправно работают до 10-15 лет. Подготовка начинается с оценки состояния отдельных элементов. При необходимости их легко заменить. Рекомендуется:

1. Чистка дымохода;
2. Удаление оставшейся золы из топки, конвекционных каналов и воздухораспределительных отверстий;
3. Проверка состояния колосниковой решетки;
4. Проверка шибера, смазывание заслонки;
5. Удаление следов коррозии.

Кирпичные печи

Как готовить русскую печь к зиме, если она является единственным источником тепла в доме? Перед началом зимнего сезона проводятся мероприятия, которые предотвращают отсутствие тяги, разрушение дымохода и пожар. Опытные печники из «Костра» рекомендуют:

1. Прочистить дымоход и трубу от остатков сажи;
2. Прочистить колодцы (дымовые ходы в полости самой печи);
3. Осмотреть металлическую решетку и дверцу, при поломке заменить;
4. Отштукатурить и покрасить печь.

Важно знать! Все работы должны проводиться летом, когда печь холодная. Если наносить побелку на горячую поверхность, то она будет быстро осыпаться.

Чугунные печи

Подготовка чугунной печи к зиме помимо осмотра на предмет неисправностей, включает процесс разогревания печной камеры. Она требует более длительного и поэтапного разогрева.

Сначала печь разогревают на небольшой мощности в течение нескольких часов, чтобы прогреть металл и избежать его перегрева. Затем происходит более интенсивное разогревание печной камеры до рабочей температуры.

Важно контролировать температуру и не допускать ее чрезмерного повышения.

Это увеличивает эффективность работы и защищает от влаги и коррозии. Чугунная печь имеет высокую теплоемкость и сохраняет тепло долго.

Отопительное устройство не готово к сезону: возможные последствия

В сезон отопления котлы и печки используются ежедневно в течение нескольких месяцев. Что может случиться, если их состояние не будет проверено заранее? Такие действия могут иметь несколько негативных последствий:

• Низкий КПД отопительного устройства. Если в дымоходе много сажи, то в топку поступает недостаточно воздуха. Результатом становится невозможность повысить температуру в доме.
• Пожароопасность. Если не следить за дымоходом, количество сажи увеличивается. Она легко воспламеняется. Нужно мгновение, чтобы загореться в трубе и распространить огонь на все здание.

Что нельзя делать при подготовке

Не стоит дожидаться первой холодной ночи. Начинать топить надо, когда температура приближается к +5…+8 градусам днем. Растопка займет меньше времени. В комнатах быстрее станет тепло.

Как затопить печку в доме зимой, если они уже остыла? Прогревать дымоход следует постепенно, чтобы не возникла обратная тяга. Не нужно закладывать сразу много дров.

Вывод. Правильная подготовка отопительного устройства гарантирует более эффективное сгорание топлива. Очистка печи от пепла и сажи позволяет достичь лучшего потока воздуха для равномерного горения дров. Результат – качественное отопление дома.

Снаружи или внутри: где лучше установить дымоход?

Общие правила монтажа дымохода

Правила установки дымохода в доме необходимо соблюдать независимо от того, какой способ монтажа был выбран. Это нужно для обеспечения нормальной тяги, эффективной работы котла или печи. Несоблюдение правил может закончиться пожаром, травмами, отравлением ядовитыми продуктами сгорания топлива.

Ключевые моменты:

1. Для каждого отопительного оборудования должен быть предусмотрен свой дымоотвод.
2. Сечение труб должно быть таким, чтобы хватало для создания нормальной тяги и полного удаления продуктов сгорания топлива. Зависит от мощности котла, печи.
3. Минимальная высота трубы от горелки (колосников) до выхода должна быть 5 метров или больше.
4. Высота трубы над кровлей зависит от её формы и конфигурации дымохода. Минимальное расстояние — 500 мм, если до конька более 1,5 метров. Если больше 3 метров, то выход должен быть не ниже уровня конька.
5. Если трубу нет возможности вывести вертикально, допускаются наклонные участки с углом наклона не более 30 градусов и длиной не более 1 метра.
6. Выход должен быть защищён от осадков зонтом, который не должен мешать выходу отработанных газов.
7. При выходе на крышу из горючих материалов дымоходная система должна оснащаться металлическим искроуловителем.
8. Между трубами с теплоизоляцией и горючими материалами перекрытий (стен) должно быть расстояние не менее 250 мм.
9. Сечение дымового канала из стали или керамики должно быть не меньше 8 кв. см на каждый кВт мощности отопительного оборудования.
10. Примыкания и проход кровли должны быть герметичными и выполнены с использованием термоизоляционных материалов.

Особенности наружного и внутреннего монтажа

Монтаж дымохода внутри дома осуществляется вертикально вверх по схеме:

1. Отопительный прибор.
2. Помещение.
3. Потолочное перекрытие.
4. Чердачное пространство.
5. Крыша.

1. Отопительный прибор.
2. Горизонтальный участок с проходом через стену.
3. Поворот на 90 градусов вверх.
4. Выход на необходимой высоте.

1. Отопительный прибор.
2. Вертикальный участок внутри помещения.
3. Поворот с проходом через стену.
4. Поворот на 90 градусов вверх.
5. Выход на необходимой высоте.

Установка дымохода внутри

Достоинства внутреннего монтажа:

• дополнительный нагрев помещения за счёт тепла трубы;
• стабильная тяга;
• минимальная вероятность образования конденсата;
• эффективная работа отопительного оборудования;
• долговечность материалов дымохода из-за отсутствия атмосферных воздействий;
• минимальное количество составных элементов;
• отсутствие поворотов, усложняющих конструкцию и ухудшающих тягу;
• сохранение теплоизоляционных свойств наружной стены;
• простота обслуживания.

Недостатки внутреннего монтажа:

• повышенная травмо- и пожароопасность;
• риск протекания кровли;
• существенное влияние на интерьер помещения.

Установка дымохода снаружи

• нет необходимости нарушать герметичность кровли;
• проще обустраивать в процессе эксплуатации готового дома;
• не нарушается отделка потолка и конструкция перекрытия;
• не влияет на интерьер;
• менее травмоопасно;
• более пожаробезопасно.

• снижение тяги из-за поворотов трубы;
• необходимость выполнения прохода через несущую стену;
• увеличенные теплопотери за счёт наружного расположения большей части дымохода;
• образование конденсата;
• подверженность труб атмосферным влияниям;
• конструкция содержит больше элементов.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли делать дымоход под 90 градусов?

Такие резкие повороты не рекомендуется делать, так как они склонны к образованию турбулентности и скоплению сажи. Лучше выполнить поворот под углом 30-45 градусов, но без уменьшения сечения трубы в таких местах.

Сколько изгибов может быть у дымоотвода?

Не более трёх.

Чем выше, тем лучше?

Да. Высота трубы линейно влияет на силу тяги за счёт разницы давлений между нижней и верхней частями. Чем выше, тем сильнее тяга. По СНиП минимальная высота для частного дома составляет 5 метров.

Можно ли сужать дымоходную трубу?

Да. Можно. Но сечение в таких местах не должно оказаться меньшим, чем указано в паспорте на отопительное оборудование.

Заключение

При обустройстве индивидуального отопления следует помнить об основной функции дымохода. В первую очередь, он предназначен для эффективного удаления продуктов сгорания топлива. Правилами и нормами разрешается как внутренний, так и наружный монтаж. Независимо от выбранной конфигурации необходимо соблюдать правила установки дымохода в частном доме. Это влияет на работу отопительного оборудования и безопасность проживающих в доме людей.

Как продлить срок жизни печке: 5 советов от Костра

Содержание статьи:

1. Печи для бани и сауны: особенности
2. Чистка зольного ящика
3. Замена уплотнительного шнура
4. Частота использования печей для бань
5. Нагрев воды перед тем как подливать
6. Качество дров

Печи для бани и сауны: особенности

Когда производители начинают изготавливать любые варианты бытового отопительного оборудования, они предполагают несколько моментов:

• Высоту дымоходов. Согласно существующим требованиям они должны быть не менее 5 метров;
• Периодичность эксплуатации. Приблизительно ориентируются, что парные используются 7-8 раз в месяц;
• Длительность работы топок. Не более 3-4 часов;
• Топливо. Для растопки бань будут использованы сухие поленья, без ссора, песка, иных примесей;
• Предварительно нагретая вода для опрыскивания камней;
• В парилках не будет использоваться соляной блок.

Полезно знать. В инструкции к эксплуатации не случайно указано, что рекомендуется топить печи данного вида не более 4 часов подряд (с периодичностью не больше двух раз неделю). Если не соблюдать такие требования, производители снимают с себя все обязательства, и сроки службы изделий сокращаются. Бытовая установка не рассчитана на регулярные перетопы, признаки которых можно распознать по покраснениям дымоходов, гулах у трубах, разрушениях кровельных/потолочных проходов, разрывам/деформациям металлических элементов и иным признакам неисправности печки).

Рассмотрим, что делать, чтобы избежать возможных проблем.

Чистка зольного ящика

Как бы странно это не было, но именно чаще всего владельцы бань забывают о своевременной удалении золы. Это одна из обязательных, ответственных процедур, гарантирующих надежную и безотказную работу топок, обеспечение нормального процесса горения, отсутствие копоти, длительный срок эксплуатации агрегатов.

Скопление золы перекрывает поступление воздушных масс в топки через колосники. Все, что для этого необходимо: емкость для золы, кочерга и совки.

Очистить зольный ящик несложно:

• Дождитесь полного остывания печи;
• Откройте шиберы;
• Вытрясите тщательно золу из ящика;
• Кочергой пройдитесь по колосникам;
• Закройте топочные дверцы, затем шиберы;
• Извлеките зольный ящик, очистите его на улице.

Лайфхак. Чтобы предотвратить рассыпание/распыление золы, достаточно смочить ее немного водой. Так верхние слои не будут сливаться и не допустят расслоений нижних. Такие чистки зольников рекомендуется выполнять после каждого использования печей.

Замена уплотнительного шнура

Несвоевременная замена шнуров – еще одна из распространенных поломок топок. Признаки неисправности печки в данном варианте: менее эффективная работа оборудования.
Уплотнительные шнуры необходимы для обеспечения герметичности дверец. Они не позволяют попадать в приборы лишнему воздуху, за счет чего происходит правильная регулировка уровней горений, повышается КПД, контролируется интенсивность огня.
Даже на самой лучшей модели шнур со временем становится менее эластичным. Проверить исправный элемент или нет можно простым способом.
1. С помощью полосок бумаг (ширина – примерно 50 миллиметров). Полоски помещаются между верхними частями заслонок. Дверцы закрываются. Теперь надо попытаться вытащить бумажки, легонько потянув.
2. Если сделать это проблематично, уплотнение работает отлично.
3. В местах, где полоски легко вынимаются, необходима замена изношенных уплотнительных шнуров. Когда дверцы двойные, понадобится заменить полностью уплотнение.

Полезно знать! Перед покупкой новых шнуров важно выполнить замены диаметров старых. В продаже есть элементы разного диаметра - от 6 до 12 миллиметров.

Частота использования печей для бань

Многие интересуются, как часто рекомендуется использовать банное отопление? Идеальный режим использования – один-два раза в неделю. Если топить реже, производители снимают с себя гарантийные обязательства.

Это относится и к частой эксплуатации печей. При перетопках слышно характерное гудение в трубах. При этом стартовые дымоходы могут начинаться расходиться по швам (за счет вспышки накопленной сажи). Плохие изоляции кровельного/потолочного прохода начинают постепенно разрушаться, жар проникает к другим элементам конструкции. Сама топка деформируется. В худшем случае – может лопнуть.

Правильная эксплуатация и своевременный уход за печкой не вызовет проблем. Профилактика: своевременное устранение недочетов (проблесков металла, царапин, потертостей, ржавчины) с помощью термостойких красок.

Нагрев воды перед тем как подливать

На горячие агрегаты, особенно в перегретом состоянии, запрещено лить холодную воду. Последствия для людей: температурный шок, опасность водяных взрывов, ожоги дыхательных путей.

Для топки высокий жар не менее опасен. Расширенные под действием высоким температур материалы стремительно сокращаются (в первую очередь – поверхностные слои). В середине начинается сжатие. Результат: деформация устройства, появление трещин. Причем не обязательно, что вы сразу заметите признаки неисправности печки. Изделия часто способны выдержать множество таких циклов. Но, каждое попадание на поверхности холодной жидкости приводит к мелким трещинам и незаметным разрушениям.

На камни подается только горячая или теплая вода. Такие перепады незначительные, и не приводят к печальным последствиям.

Качество дров

Грамотный уход за печкой подразумевает также качественное топливо. Не важно, какая это древесина (березовая, осиновая, липовая или иная), важно, чтобы она была чистой/сухой.
Нельзя протапливать парилки отсыревшими поленьями или топливом с загрязнениями. Такие дрова деформируют установку. Помимо этого, разогреть агрегат сырыми/грязными поленьями намного сложнее, придется протапливать помещение не менее 4 часов.

Подведем итоги. Чтобы бытовая печка работала долго, топите ее в правильном режиме, используйте сухое/чистое топливо, а также горячую воду. И тогда качество банных процедур будет оставаться неизменно высоким, безопасным, комфортным.

Как растопить печь

Задача по растопке печки для бани или дома на первый взгляд кажется простой. Чиркнул спичкой, поджег лист скомканной бумаги, уложил горящий розжиг в топку рядом с поленьями. И все! Однако на практике дела обстоят сложнее. Часто печи бывают слишком чувствительными или просто не готовыми к топке, из-за чего и начинаются поломки оборудования или наблюдается неправильное горение. Но как растопить печь без проблем от подготовки до непосредственной топки?

Содержание статьи:

1. Какими должны быть дрова для печи
2. Почему нельзя топить сырыми дровами
3. Когда подкладывать дрова
4. Какими бывают печи
5. В чем отличие топки в разных печах
6. Как подготовить печь
7. Как топить печь
8. Подтопка и процесс работы печи
9. Что нужно соблюдать при остановке печи
10. Как ухаживать за печью




Какими должны быть дрова для печи

Чтобы понять, как топить печку понадобятся сухие дрова. От этого зависит качество горения. Лучше выбирать поленья из твердых пород дерева — березы, осины. Мягкие, например, из сосны, быстро выгорают, дают много смолы. Хорошо горят колотые, а не пиленые поленья. Так древесина лучше сохнет. Оптимальная длина — 30-40 см.

Важно, чтобы древесина после колки сохла как минимум 2 года на открытом воздухе под навесом. Свежесрубленные деревья использовать нельзя. Оптимальная влажность высушенных заготовок — не более 20%. Влажный материал плохо разгорается, сильно дымит.

Не годятся для растопки и сучковатые, гнилые, заплесневелые поленья. Мало того, что их не разжечь, они также дают мало тепла. Лучше использовать дрова средних размеров — они равномерно прогорают. Крупные горят долго, мелкие — быстро выгорают.

Перед топкой печки материал желательно хранить в сухом помещении, чтобы древесина не намокла, не заплесневела. Так удастся обеспечить быстрый розжиг, создать:

• сильную тягу;
• моментальный разогрев печи;
• длительное равномерное горение.

Почему нельзя топить сырыми дровами

Сырые заготовки нельзя использовать для растопки. Они плохо разгораются и сильно дымят. Влажные поленья взрываются в печи. Это опасно для отопительной конструкции, а также для людей.

Кроме того, сырые бревна охлаждают топку. Тепло тратится на испарение лишней влаги. Печь плохо прогревается. Дом долго не прогревается. Из-за сырых бревен снижается КПД прибора. Горение идет неполное, с потерями тепла.

Как растопить печку в доме дровами и какие поленья использовать? Оптимальная влажность поленьев для растопки — не более 20%. Такая древесина хорошо разгорается, быстро накаляет печку. Гарантировано полное чистое горение и максимум тепла. Сухие колотые бревна легко поджечь и прогреть дом до нужной температуры.

Когда подкладывать дрова

Мы поняли, как разжечь печку, но, чтобы поддерживать горение, нужно вовремя пополнять камеру сгорания. Лучше подкладывать поленья, когда предыдущие почти догорели. Нельзя подкладывать сырые ветки на активный огонь — это резко охладит топку. Подождите, пока пламя уменьшится, появятся угли. И только тогда аккуратно подложите сухие заготовки.

Закладка не должна быть сразу большой. Добавляйте по 2-3 небольших полена за раз. Подбрасывайте осторожно, чтобы не затушить оставшийся огонь.

Оптимально пополнять камеру сгорания каждые 30-40 минут, небольшими порциями. Такая периодичность поддержит ровный жар, длительное стабильное горение. Топка даст много тепла.

Какими бывают печи

Состояние оборудования, непосредственно перед тем, как растопить печку в доме дровами бывает разным. Это напрямую влияет на процесс розжига, выхода печки на рабочий режим. Рассмотрим основные варианты.

Влажная печь. Такой она бывает по разным причинам. Например, когда долго простаивала в сыром неотапливаемом помещении.

Влажные внутренние стенки затрудняют розжиг. Печка топится слабо, еле-еле прогревается, плохо горит, дымит. Нужна тщательная просушка перед использованием.

После простоя. Если печка долго не топилась, находясь даже в сухом помещении, она может плохо разогреваться. Причина — скопившийся холодный воздух внутри системы дымоходов. Тут понадобится длительная растопка печи с использованием сухого материала. Желательна предварительная прочистка трубы от закупорившего его холодного воздуха.

Работающая печь. Если прибор топится регулярно, не успевает остыть между протопками, он находится в оптимальном рабочем состоянии. Дрова легко разжигаются, стабильно горят, дают много тепла.  

В чем отличие топки в разных печах

Камера для сгорания топлива — элемент, определяющий работу отопительного оборудования. Открытая топка характерна для русских печей, буржуек. Огонь, дым напрямую контактируют с воздухом в помещении. Это дает интенсивный нагрев, но часто приводит к задымлению.

Закрытая изолирует огонь от жилого пространства. Теплообмен идет через стенки. Такая конструкция более безопасна, не создает задымления, но разогрев происходит медленнее.

По размеру камеры сгорания бывают компактные для небольших помещений, просторные для обогрева крупных объемов. От размера зависит интенсивность горения, периодичность добавления дров. Форма же бывает:

• цилиндрической,
• кубической,
• овальной.

Это влияет на организацию конвекционных потоков, скорость прогрева. И тут нет особых рекомендаций, как правильно растопить печь дровами на даче. Для каждой формы правила одинаковые.

От конструкции колосниковой решетки зависит доступ воздуха в зону горения. Деталь сказывается на интенсивности процесса горения, расходе топлива. Поэтому особенности устройства топки во многом определяют характер работы, эксплуатации печи.




Как подготовить печь

Правильная подготовка — залог успешной, безопасной эксплуатации. Рассмотрим особенности подготовки оборудования к топке в зависимости от текущего состояния прибора.

Если она новая

Как правильно топить печь дровами в деревянном доме чтобы было тепло? Перед первой топкой новая печка немного должна  «отстояться» на новом месте. Хватит буквально несколько дней.

Первая протопка делается щадящим способом, с небольшой загрузкой поленьев. Температуру повышают постепенно, давая системе прогреться равномерно. Также перед началом эксплуатации проверяются все элементы:

• целостность металлического кожуха;
• плотность прилегания дымохода;
• работа заслонок.

Это позволит избежать поломок и неполадок в процессе работы.

Если она влажная или остывшая

Влажную после долгого простоя печь также необходимо постепенно просушить перед растопкой. Для этого в помещении создается сухой нагретый воздух, который постепенно удалит влагу из конструкции.

Остывшую печь перед растопкой прогревают с помощью термовентилятора, направив поток теплого воздуха на топку. Теплые потоки эффективно удаляют холодный воздух из системы дымоходов.

Как топить печь

Процесс требует соблюдения определенных правил для эффективного, безопасного использования. Рассмотрим основные этапы.

Перед тем как истопить печь проверяются элементы локальной системы отопления — целостность кладки, плотность прилегания металлических элементов, качество сварки, плотное прилегание дымохода, исправность заслонок. Поверка — возможность избежать неполадок во время горения.

Для розжига используются сухие дрова, растопочные материалы:

• бумага;
• лучины;
• сухие ветки.

Сверху укладываются более крупные колотые дрова.

Бревна складываются «домиком». В его основание кладется материал для розжига. Можно взять березовую кору. Она снимается с поленьев, после поджигается и хорошо горит даже не в самых благоприятных условиях. Огонь поднимается вверх, постепенно охватывая кладку из сухой древесины. Появляется сильная тяга, поэтому иногда даже слышится тихий гул, похожий на завывание ветра. Это явный признак хорошей тяги. А если поленья начинают потрескивать — значит процесс идет хорошо, топливо разгорелось. Однако недопустимо заливать камеру сгорания легковоспламеняющимися жидкостями — это опасно.

После того, как растопить печку в доме дровами поэтапно удалось без проблем, вентиляция прикрывается для накопления тепла. Но полное закрытие недопустимо — может нарушиться тяга, в помещении появится густой дым, вредный для здоровья. Температуру же доводят до рабочей постепенно, не форсируя горение сразу до максимума. Слишком интенсивный огонь — риск повредить печь.

В дальнейшем поддерживается равномерный, умеренный огонь. Дрова добавляются по мере их выгорания небольшими порциями — по 2-4 полена.

Подтопка и процесс работы печи

Подтопка проводится для восстановления горения и температуры после длительного перерыва. Сначала удаляется зола, прочищаются колосники для доступа воздуха. Затем в камеру помещаются растопочные материалы и несколько мелких колотых поленьев.

Добавляются более крупные и сухие дрова. Постепенно температура поднимается до рабочей, после чего система отопления функционирует в штатном режиме с периодической подкладкой топлива.

При длительной эксплуатации важно следить за полнотой сгорания топлива, своевременно удалять золу, не допуская ее чрезмерного скопления. Это обеспечит эффективное использование системы обогрева, быстрый розжиг, отсутствие дыма.

Что нужно соблюдать при остановке печи

Существует ряд правил, позволяющие избежать поломок или деформации конструкции:

1. Заканчивать топку нужно только тогда, когда топливо полностью выгорит. Оставлять в камере сгорания не прогоревшие угли недопустимо.
2. Дать печи полностью остыть естественным путем. Нельзя ускорять остывание обильной подачей холодного воздуха или водой — это приведет к трещинам.
3. После остановки рекомендовано тщательно очистить камеру сгорания, поддувало под ней от сажи и зольных остатков. Не лишним будет прочистить дымоход. Это предотвратит скопление влаги, закупоривание системы.
4. Летом после отопительного сезона целесообразно просушить конструкцию с помощью термовентилятора. Это позволит избежать накопления конденсата.
5. Проверить целостность сварных швов, целостность металлических элементов. При необходимости провести ремонт до начала следующего сезона.

Зная, как растопить печь дровами удастся поддерживать отопительную конструкцию в исправном состоянии на протяжении десятилетий.

Как ухаживать за печью

Для металлических моделей важно:

• Следить за целостностью сварных швов, своевременно ремонтировать или укреплять ослабленные участки.
• Не допускать механических повреждений поверхности, приводящих к появлению трещин и сколов.
• Периодически красить металлические поверхности жаростойкой краской для защиты от коррозии.
• Устранять протечки в дымоходе, приводящие к появлению конденсата внутри камеры сгорания, других отделений.
• Следить за состоянием прокладки под дымоходом, своевременно менять ее при износе.
• Регулярно удалять сажевые отложения с внутренних поверхностей печи щеткой или скребком.

Аккуратный уход позволит продлить срок службы металлической печи и избежать дорогостоящего ремонта или замены конструкции.

Отсутствие тяги в печи

Как проверить тягу в печке

Для профессиональной проверки тяги в печи используется специальное устройство, которое называется анемометр. Однако нужно учитывать один его недостаток: оно работает правильно при скорости ветра более 1 м/с.

Обычно инструмент применяется специалистами газовых служб, которые оценивают состояние дымоходов в жилых зданиях. Для бытового применения покупать такой прибор невыгодно, так как стоимость у него высокая, а нужен он редко. Плюс, есть другие методы определения тяги в печи.

Как понять, есть ли тяга в дымоходе, в домашних условиях?

Есть несколько вариантов, как проверить тягу в дымоходе печи:

• Самый простой способ – расположить у входа в трубу лист бумаги. Если он отклоняется сильно – значит, тяга в дымоходе хорошая; если почти не отклоняется – тяги почти совсем нет;
• Другой вариант – поднести к дымоходу зажженную спичку. При наличии тяги она потухнет, при плохой тяге – будет слабо отклоняться и продолжит гореть;
• Явный признак, по которому можно сказать, если ли в дымоходе тяга – наличие дыма, выходящего из топки. О плохом отведении дыма также скажут красноватые полосы в пламени. Если дым удаляется хорошо, оттенок у пламени будет с золотистым отливом;
• Также можно, находясь на крыше, спустить по трубе металлический шар размером примерно 10 см. Спускать нужно до самого низа, где располагается выход из печи. При нормальной тяге у шарика не должно возникнуть никаких препятствий;
• ще один метод – в отводящем дым капюшоне установить небольшое зеркало. Располагать его нужно там, где обычно крепится датчик тяги. Затем нужно развернуть зеркало в направлении канала, по которому выходят отработанные газы. Запотевание стекла продемонстрирует, что дым из печи удаляется плохо.

Ну и самый очевидный признак проблем с тягой – когда в помещении появляется запах гари или возникает задымление. Но в таких ситуациях дополнительных проверок качества дымоотведения не требуется – и так понятно, что есть неполадки.

Итак, почему нет тяги в трубе печки-буржуйки в гараже, в бане или дома? Рассмотрим все варианты подробно.

Сажа

Сажа – одна из главных причин, по которой ухудшается тяга в дымоходе. Однако восстановить нормальную работу системы можно в домашних условиях, не пользуясь услугами мастеров.

Признаки загрязнения дымохода сажей

При активном использовании печи дым не успевает полностью выводиться наружу и частично может проникать в помещение. Появится характерный запах.

Причины появления сажи

При сгорании топлива на стенках дымохода оседает сажа, что является основной причиной снижения качества тяги в трубе. От сажи постепенно формируются твердые отложения, что способствует уменьшению канала. Соответственно, тяга воздуха через него ухудшается, дым начинает выходить из трубы в меньшем объеме, тяга становится нестабильной.

Как избавиться от сажи

Что делать, если нет тяги или она плохая в банной печи? Нужно время от времени чистить стенки дымохода, чтобы на них не скапливалась сажа. Для этого подойдет обычная щетка типа «ершик». Процедура позволяет аккуратно удалить отложения, не повреждая стенки дымохода. Затем скопившийся мусор удаляется через технологические отверстия.

Некоторые специалисты применяют химический способ очистки дымохода, однако не все рекомендуют его, так как считается, что кроме удаления отложений сажи (их расщепления до летучих веществ) химические соединения разрушают и стенки дымохода.

Народные способы против нагара

Есть и другие методы, как исправить плохую тягу в дымоходе банной дровяной печи – использовать картофель или поленья осины.

Картофель

В качестве сырья для очистки дымохода может использовать сам картофель, нарезанный на ломтики, или кожура от него. Объем заготовки должен составлять около 10 л. Смесь засыпается в топку в момент активного сгорания дров. В картофеле содержится крахмал, от которого выделяется много пара, а он воздействует на отложения сажи. Скопления размягчаются и отслаиваются. Метод довольно эффективный, однако не гарантирует, что будет удалена вся сажа.

Осина

Два-три полена этого дерева – это еще один вариант того, что делать, если дым не идет в трубу. Нескольких поленьев достаточно, чтобы удалить сажу из дымохода. При сгорании осина выделяет много тепла, которое воздействует на отложения. Но процедуру нужно выполнять внимательно, так как при большом количестве сажи возможно возгорание. Важно, чтобы канал был выполнен из прочных материалов, а конструкция не была повреждена.

Каменная соль

Этот материал обычно применяется для профилактики загрязнений, для чистки уже образованной сажи он менее эффективен. При сгорании топлива соль засыпается в топку. Это ухудшает образование сажи, поэтому дымоход меньше загрязняется.

Есть и специальная продукция, которая предназначена для удаления сажи. Средства можно приобрести в магазинах, которые специализируются на продаже печного оснащения. Принцип действия у них прост: состав нужно уложить на угли или другое топливо. При сгорании образуемые вещества будут способствовать удалению сажи. Если после сгорания в топке остаются частицы применяемого средства, убирать их не нужно, они будут выполнять свою задачу при следующей затопке печи.

Периодичность чистки дымохода зависит от частоты использования печи и степени загрязнения от применяемого топлива. Желательно выполнять процедуру пару раз в год (при постоянном использовании печи).

Для профилактики загрязнений, и чтобы чистить канал реже, кроме каменной соли рекомендуется использовать сухие дрова.

Хороший вариант – затапливать печь с помощью топливных брикетов. Они оставляют меньше отходов, а соответственно, образуют меньше сажи.

Если дымоход чистый, а тяги нет, причина может быть в другом факторе. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Приток воздуха

Для качественного отведения дыма важно, чтобы для дымохода было обеспечено нормальное поступление воздуха.

Признаки отсутствия притока воздуха

В помещении появляется обратная тяга, когда дым поступает не в дымоход, а внутрь дома, и это приводит к задымлению. Что делать, если печка не горит? Сначала рассмотрим, почему возникает такой эффект.

Причины недостатка воздуха

Когда открывается поддувало печи и трубной заслонки, а двери и окна при этом закрыты, воздуха для нормального отведения дыма становится недостаточно, поэтому тяга пропадает совсем. Нужно обеспечить приток воздуха, чтобы дым выходил вверх через трубу, а не оставался внизу.

Решение

Что делать, если плохо горит печка в доме? Чтобы создать нормальный приток воздуха, необходимо просто проветрить помещение, открыв окна и двери. Сделать это нужно перед растопкой и в течение 10-15 минут после затапливания печи. При этом важно обеспечить отсутствие сквозняков, так как от них будут возникать вихревые потоки, ухудшающие приток воздуха в дымоход.

Давление

Давление – еще одна причина плохой тяги в дымоходе банной печи. Для нормального удаления дыма через трубу давление на всех ее уровнях должно быть одинаковым, но из-за перепадов температур оно может отличаться на улице и в помещении.

Признаки недостаточного давления

При недостаточном давлении в трубе дымохода возникает воздушная пробка, поэтому теплый воздух просто не может выйти наружу, и тяга ухудшается.

Причины

Теплый воздух легче, чем холодный, поэтому если в помещении тепло, а на улице похолодало, холодные потоки начнут давить не него. Другими словами, холодный воздух проникает в дымоход сверху, через трубу. А теплый воздух из помещения, более легкий, не может преодолеть эту плотную преграду, что ухудшает естественную тягу.

Удаляем воздушную пробку

Чтобы улучшить тягу в печке бани или в доме, нужно удалить воздушную пробку из дымоходного канала. Для этого можно положить в топку немного бумаги и разжечь ее. Воздух нагреется на всем протяжении дымохода и тяга станет нормальной.

Влажность

Влага – еще одна причина плохой тяги в дымоходе. Она проникает внутрь с улицы, остается на стенках трубы в виде конденсата и ухудшает тягу.

Признаки повышенной влажности

В зимний период на стенках дымохода образуется иней, а тяга становится хуже. В теплое время года тяга ухудшается, а из топки появляется характерный запах, вызванный образованием микроорганизмов во влажной среде.

Причины образования влажности

Повышенная влажность способствует снижению атмосферного давления, а воздух становится более разреженным. Этот приводит к ухудшению движения дыма, образованию воздушной пробки.

Устранение излишней влажности

Что делать, если от влажности слабая тяга в дымоходе?

Для удаления воздушной пробки и удаления лишней влаги можно использовать обычную бумагу. Нужно поместить ее в топку и разжечь. При сгорании бумаги воздух нагреется, что позволит удалить влагу. При нагревании воздуха она просто испарится.

Высота трубы

Недостаточная высота дымоходного канала – еще одна причина отсутствия тяги в дымоходе. Высота конструкции – это один из главных критериев, который учитывается при возведении трубы.

Признаки проблем с тягой из за высоты трубы

При недостаточной высоте трубы тяга будет неустойчивой, при каждом порыве ветра или сквозняке она будет становиться хуже. В результате будет скапливаться слишком много дыма. Эффективная эксплуатация печи без трубы нужной высоты невозможна. Что делать и каковы причины, что нет тяги в печи-буржуйке в гараже или в бане?

Причины

Чтобы тяга была эффективной, крайняя точка дымохода на крыше должна располагаться на 50 см выше конька. Длина самого канала должна быть около 5 м. Обычно этого достаточно, чтобы обеспечить высокую производительность системы. Именно поэтому даже если постройка одноэтажная, над ней часто можно увидеть высокую трубу. Выглядит не слишком эстетично, но позволяет обеспечить нужную высоту.

Если крайняя точка дымохода располагается не слишком высоко над коньком или длина канала слишком маленькая, качество дымоудаления будет невысоким.

Решение

Недостаточная высота трубы – это ошибка проектировщиков и тех, кто устанавливал дымоход. Поэтому если такой недочет существует, для исправления потребуется наращивать длину дымоотводящего канала. Но здесь важно не переборщить, так как при сильно высоком дымоходе тяга будет чересчур хорошей, дрова будут сгорать быстрее, сильнее нагревая стенки трубы, а это будет способствовать ее разрушению.

Некоторые специалисты пытаются сделать дымоудаление более эффективным, увеличивая диаметр дымохода. Однако этот метод не является эффективным.

Как улучшить тягу без увеличения высоты трубы?

Что делать, если нет тяги в дымоходе печи в бане, но не хочется возводить слишком высокую конструкцию, которая будет выглядеть непривлекательно, ухудшая внешний вид строения? Есть и более продуктивные варианты.

Например, можно установить электрический дымосос. Технически решение не самое простое, но при установке на трубу оно позволяет увеличить и стабилизировать тягу.

Другой способ – использовать дефлектор. Данный метод не позволит улучшить тягу существенно, но исключит задувание в дымоход ветра, что немного повысит производительность системы. Однако полностью наладить тягу это вряд ли позволит.

Специалисты все-таки рекомендуют придерживать стандарта в 5 м, даже если такая труба на крыше будет выглядеть не слишком привлекательно.

Неправильная установка дефлектора

Дефлектор на дымоходе – это специальная конструкция, которая защищает канал от загрязнений, осадков, ветра и птиц. Но при неграмотной установке или при неправильном выборе модели дефлектора он будет создавать препятствие для выхода дыма, ухудшая тягу.

Признаки проблем из за дефлектора

Понять, что плохая тяга обусловлена проблемами с дефлектором, достаточно просто. Если раньше тяга была нормальной, но после установки элемента она вдруг снизилась, причина однозначно в нем.

Причины

Если дефлектор был установлен и дым при этом удалялся нормально, но теперь стал отводиться хуже, причиной нарушения тяги в дымоходе может быть повреждение конструкции. Возможно, изделие упало на дымоход или прислонилось одной из сторон.

Решение

Для исправления ситуации есть несколько вариантов:

• Дефлектор можно приподнять, чтобы он не препятствовал выходу дыма;
• Его можно развернуть, если это позволит восстановить качество тяги;
• Если изменение высоты или поворот изделия не улучшат тягу существенно, элемент можно заменить на более подходящую конструкцию;
• Дефлектор можно демонтировать совсем. Если причина плохой тяги была именно в нем, качество дымоудаления сразу повысится.

Вместо дефлектора можно установить турбину – устройство с лопастями, которые будут вращаться на ветру. Это обеспечит дополнительную тягу. Другой вариант – установить электрический аналог турбины.

Дымоход

Конструкция дымохода редко становится причиной плохой тяги, но все-таки это возможно.

Признаки

Если дымоход неправильный, он будет неэффективным с любым оборудованием, подключенным к нему. Поэтому проблема становится очевидной сразу после постройки дымохода. Каковы причины, и какие есть способы устранения плохой тяги в банной печи?

Причины

При строительстве дымохода важно учитывать его высоту, форму и количество изгибов, а также сечение внутри каналов. Опытный проектировщик знает, как создать такой канал, чтобы дым через него удалялся наиболее эффективно.

Простейшая конструкция дымохода включает один прямой канал. Такие варианты используются для каминов и «буржуек». У домов, где котел используется для обогрева, в дымоходе необходимо создавать несколько каналов или выполнять изгибы. Это нужно для удержания тепла, чтобы вся энергия при сгорании топлива не отводилась сразу наружу, что снизит энергоэффективность отопительной системы.

Если канал возводился любителем, который не знает тонкости работы системы дымоудаления, тяга может получиться некачественной.

Решение

Если тяга плохая из-за неправильной конструкции дымохода, его нужно полностью перестраивать или использовать электронные средства для улучшения дымоудаления, которые устанавливаются на трубу сверху. Однако не факт, что это повысит тягу.

Обвал кладки

Если дымоход выполнен из кирпича, возможно, что тяга ухудшилась по причине обвала кладки.

Признаки

Если раньше тяга была нормальной, а затем ухудшилась, но при этом от сажи дымоход чистился недавно, приток воздуха нормальный и отсутствуют другие причины ухудшения работы системы, возможно, повредилась именно кладка внутри конструкции.

Обычно понять это не сложно, так как куски кирпичей, отделяясь от стены, подают вниз. Но иногда кирпич загораживает отверстие поперек, при этом вниз ничего не падает. Чтобы понять, что причина именно в обвале кладки, нужно спустить через трубу металлический шарик или другой предмет. При этом он должен достигать уровня топки без препятствий. Если препятствие есть – это или посторонний элемент снаружи, например, ветка, или обвал кладки.

Причины

Кладка может износиться естественным путем или под действием внешних факторов. Нередко она разрушается при строительстве дымохода из некачественных материалов.

Решение

Для восстановления тяги нужно не просто убрать обвалившиеся части, а отремонтировать стенки дымохода, чтобы они не разрушались дальше. Если дымоход старый, возможно, будет лучше перестроить его полностью.

Для профилактики износа дымохода рекомендуется оформлять его стенки термостойкими материалами.

Способы увеличения тяги

Независимо от причин появления обратной тяги, улучшить качество дымоудаления в большинстве случаев можно вспомогательными средствами.

Также, чтобы увеличить тягу в дымоходе банной печи, можно использовать специальные комплектующие. Рассмотрим некоторые из них.

Дефлектор

Устройство располагается на выходе трубы и обеспечивает активацию движения газов, скопившихся в канале. Приспособление выполняет такие функции:

• Защищает дымоход от загрязнений, влаги, мусора;
• Ускоряет удаление продуктов сгорания;
• Гасит искры при неполном сгорании дров или угля.

При движении по сужающемуся каналу дым ускоряется, а давление, которое воздействует на стенки канала, уменьшается. Возникает участок с разреженным воздухом. Дефлектор, установленный наверху трубы, создает такое разрежение, которое характерно для узких частей канала. Продукты сгорания под давлением стремятся к этому участку и с силой выталкиваются наружу.

При малой тяге или полном ее отсутствии установка дефлектора позволяет улучшить тягу на 20%. Но важно подбирать конструкцию правильно, так как неправильная тип дефлектора может только ухудшить тягу. Материал может быть разным, но самые качественные изделия производятся из меди. Есть также модели из «нержавейки», керамики, пластика, алюминия, оцинкованного металла. Самые доступные и более популярные у потребителей – элементы из алюминия и стали.

Шибер

Шибер – еще один вариант, как сделать тягу в печке лучше. По виду это заслонка, которая позволяет менять силу тяги. Элемент располагается на первом неутепленном метре дымоотводного канала.

Назначение изделия:

• Перекрытие трубы после сгорания топлива, что способствует сохранению тепла;
• Изменение диаметра дымоотводящего канала, для улучшения или снижения уровня тяги;
• Возможность контроля качества сгорания топлива.

Качественные элементы производятся из «нержавейки» толщиной 1 мм. Материал долговечный и практичный в использовании, так как с поверхности легко удаляется сажа и другие загрязнения. Изделие выдерживает нагрев до 900°C.

Различают два вида шиберов: горизонтальные и поворотные. Вторые устанавливаются на вращающейся оси, расположенной внутри дымохода. Они более эффективные, чем горизонтальные модели.

Стабилизатор работы дымохода

Другой способ увеличить тягу в печи для бани или дома – использовать стабилизатор. Такие устройства называются прерывателями. Они применяются для обеспечения постоянного и порционного притока воздуха в дымоход. Это позволяет оптимизировать работу систему, сделать ее более продуктивной.

Принцип работы у механизма такой: они автоматически выполняют подачу холодных потоков в дымоход, что позволяет снизить температуру и скорость движения нагретых в системе газов, и позволяет сжигать топливо быстрее.

В стабилизаторе имеется заслонка, которая исключает возникновение повышенного давления в системе. Это защищает от появления воздушных пробок и ухудшения тяги. Элементы производятся из нержавеющей стали и могут выдерживать нагрев до 500°C.

Обычно стабилизатор располагается на дымовой трубе. Важно, чтобы между изделием и отопительным оборудованием расстояние было не меньше 0,5 м. Для правильной работы устройства важно обеспечить его защиту от внешней среды. Поэтому располагается он таким образом, чтобы на изделие не воздействовали атмосферные факторы.

Вывод

Тяга в дымоходе обязательна для нормальной работы печи. Чаще всего она ухудшается по причине образования на стенках дымового канала сажи. Также возможно действие внешних факторов – давление, влажность, низкая температура, недостаточный приток воздуха. Есть и конструктивные факторы: недостаточная высота трубы, расположение выхода ниже конька, проблемы с дефлектором, неправильная форма каналов и т. д.

Разобраться, почему нет тяги или она плохая в дымоходе банной печи, в железной буржуйке в гараже или дома не так сложно. А способ восстановления тяги зависит от причины ее ухудшения. Обычно работу по улучшению качества удаления дыма можно выполнить самостоятельно, но иногда требуется ремонт или замена дымохода.

Опыт + инновации

Изучив опыт и конструкции созданного на рынке, создаём свои уникальные модели. Используем новые технологии производства и российский опыт эксплуатации.

Роботизированная сборка

Минимизировали ручной труд и возможные из-за этого дефекты. Сварка топок печей и котлов производится роботом-манипулятором.

Комбинированная сталь

В топках банных печей мы впервые объединили прочность котловой стали (09Г2С) и жаростойкость нержавеющей стали (08Х17Т). Запатентованная нами технология.

Выверенный модельный ряд

Мы сосредоточены на качестве нашего ассортимента и на оптимальном количестве модификаций.

Почему падает давление в газовом котле

Все большую популярность в качестве отопительной системы набирает газовые котлы.

Газовый котел нагревает воду, которая под давлением подается в отопительную систему и возвращается обратно по замкнутому контуру. Несмотря на продуманность системы, в работе оборудования временами происходят сбои. Владельцы частных домов сталкиваются с проблемами низкого или, наоборот, высокого давления в радиаторах. Происходит завоздушивание системы, падает КПД котла, выдавливает резиновые прокладки. Поэтому необходимо заранее знать почему падает давление в газовом котле, чтобы предупредить сбой или предотвратить его, пока он не оказал негативного влияния на жизнеспособность оборудования.

Как проверить давление?

Опытные специалисты во время монтажа отопительного оборудования устанавливают измерительные приборы на трубы. Эти устройства называются манометрами. Они отображают давление напора воды в отопительной магистрали. Измеряют показатель в атмосферах.

Оптимальным индексом давления напора теплоносителя в домашнем контуре отопления считают 2 атмосферы.

Измерительные датчики

Существует два типа приборов, которые измеряют давление.

• стрелочные. Владелец дома может ошибиться на сотую долю, если пожелает узнать мощь движения жидкости по отопительной системе, но это не так страшно. Из плюсов датчиков – возможность работать автономно без электричества;
• цифровые. Они безошибочно показывают силу напора теплоносителя с точностью до тысячной. Однако при отключении электроснабжения становятся бесполезными.

В отопительных котлах без манометра устанавливается группа датчиков безопасности. Она включает в себя следующие узлы:

• термоманометр и манометр. Устройство измеряет не только силу напора, но и температуру жидкости;
• автоматический кран для спуска воздуха. Прибор предотвращает завоздушивание системы, произошедшее из-за неисправности оборудования;
• предохранительный клапан. При повышении давления, сбрасывает его.

Современные котлы отопления оборудованы автоматическими системами, которые отвечают за правильное функционирование теплоносителя и слаженную работу всех систем. Однако не всегда автоматика способна нести службу без сбоев.

Почему падает сила напора воды в отопительной магистрали частного дома

Причины, воздействующие на понижение давления кроются в большом количестве факторов, которые влияют на мощность движения жидкости. Опытные специалисты выделяют основные:

• утечка теплоносителя;
• проблемы с расширительным бачком;
• сбой подачи газа или электричества;
• халатное отношение к отопительному оборудованию во время эксплуатации.

Когда сила напора понижается в магистрали отопления частного дома, вода перестает поступать из бачка. Отопительный агрегат останавливает работу. Падает температура нагрева радиаторов и в доме становится холодно.

Если случилась эта неприятность, опытные специалисты советуют в первую очередь проверить кран подпитки.

Открытый кран подпитки

Жидкость подается в котел через кран подпитки. Владелец держит его открытым до тех пор, пока вода заполняет отопительную систему. После того как воздух выйдет из магистрали и из сбросного крана польется теплоноситель, подпитку прекращают.

В закрытом отопительном контуре клапан подпитки работает в автоматическом режиме. Система контролируется компьютерным мозгом, который находится рядом с котлом. Однако автоматы тоже могут давать сбои.

Постоянно открытый не работающий редукционный клапан подпитки также плохо влияет на работу котла, как постоянно закрытый. В первом случае давление будет расти в системе, пока не выдавит резиновые прокладки на радиаторе или не разорвет расширительный бачок. Во втором случае давление упадет, и работа отопительного агрегата прекратится.

Как распознать?

Описанную выше неисправность опытные специалисты распознают по следующим признакам:

• стрелка манометра показывает 3 или 4 атмосферы или, наоборот, падает до 0;
• лужицы под фитингами, которые соединяют трубы и радиатор;
• между краном подпитки и трубой собираются капли воды.

Чтобы исправить проблему, не понадобится даже менять кран, при условии, что шток не проржавел за время летнего простоя и перестал закрывать и открывать отверстие в устройстве для подпитки отопительной магистрали.

Что делать?

Причины, по которым травит кран подпитки, две: задубела резинка на штоке или она порвалась. Поэтому нужно заменить прокладку.

1. Сбросьте жидкость из системы через клапан.
2. Открутите вертушок из крана.
3. Замените резиновое кольцо.
4. Установите все обратно и заполните водой систему.

Помните! Иногда следует просто затянуть кран потуже.

Следующая проблема походит на описанную выше, потому что давление в магистрали падает и образуется лужа под неисправным радиатором или фитингом.

Утечка теплоносителя

В случае утечки теплоносителя давление сбрасывается стремительно. Иногда эту проблему трудно распознать, потому что во время работы отопительной системы вода может быстро испаряться.

Как распознать?

При выключенном котле владелец сможет определить эту проблему по характерным лужам в месте утечки жидкости. Опытные специалисты советуют раз в месяц в зимний период проверять трубы и фитинги на появление влаги. А перед тем, как запустить котел в работу рекомендуется провести профилактические работы.

Что делать?

Если была обнаружена утечка теплоносителя, рекомендуется остановить систему отопления. Слить воду из магистрали.

Если проблема в фитингах, то меняют резиновую прокладку в них. При прохудившимся радиаторе, рекомендуется снять старый и приобрести новый.

Отопительные батареи состоят из секций. Чтобы не покупать новый радиатор, инженеры наладчики советуют заменить одну секцию, в которой было обнаружена утечка. Для проведения работ потребуется специальный Т-образный ключ, с помощью которого разделяют радиатор на секции.

Неисправность расширительного бака

Многие владельцы не оказывают должного внимания расширительному резервуару. Если за ним не следить, то могут начаться проблемы с давлением. Например, разгерметизация ниппеля приводит к понижению напора воды. Разрыв конструкции даст течь. Это неисправность повлечет за собой снижение количества теплоносителя в магистрали. Следом снизится давление и котел перестанет работать.

Автоматические системы двухконтурного оборудования не позволят это сделать. Они сразу остановят работу системы. Однако не все отопительные устройства наделены такими датчиками. Есть и бюджетные аппараты. Поэтому нужно научиться распознавать проблему по внешним признакам.

Как распознать?

Чтобы понять, что снижение напора воды в действительности произошло из-за плохой работы ниппеля, опытные специалисты советуют постучать по бачку. Если звук будет глухим, то проблема в расширительном резервуаре.

Рекомендуется нажать быстро нажать на ниппель и убрать руку. Если полилась вода, значит устройство не в порядке.

Что делать?

Расширительный резервуар – это герметичное устройство. Поэтому ни владелец, ни опытный специалист не смогут провести ремонтные работы с ним. В случае неисправности бачка, устройство просто меняют на новое.

При настройке расширительного резервуара подсчитывают величину давления. Для этого высоту столба жидкости умножают на 0,1 и к получившемуся результату прибавляют 0,2. 

Завоздушивание системы

Воздушные пробки появляются при разгерметизации тепловой магистрали в частном доме. Эта неисправность приводит к утечкам жидкости. Иногда она может иметь обратный эффект – засасывать воздух внутрь системы.

Образуются воздушные пузыри. Циркулируя по отопительной системе, они вызывают понижение давления.

Завоздушивание происходит по причине «неправильного теплоносителя». Слишком большое количество хлора и кислорода, добавляемых для профилактики в центральное водоснабжение, приводят к реакции с алюминием, который содержится в сплаве современных биметаллических радиаторов. Этот процесс вызывает появление газовых пробок.

Как распознать?

Чтобы распознать проблему, потребуется сбросить воду. При сбрасывании смотрят на наличие пузырьков в жидкости. При первом сбросе, когда только закачивают теплоноситель в система и избавляются от воздуха, появление пузырьков – это норма. Однако при повторном сбрасывании наличие пузырьков и беспричинного понижения давления может быть вызвано завоздушиванием системы.

Владелец должен понять, где произошла разгерметизация. Чтобы это сделать потребуется приобрести специальное оборудование.

Что делать?

В первую очередь нужно попробовать спустить лишний воздух. Если этот метод не помогает, то врезают воздухоотводчик для стравливания лишнего воздуха. Это такой сепаратор, через который проходит вода. Пузырьки газа задерживаются в сетчатом фильтре, установленном внутри воздухоотводчика и выбрасываются наружу.

Опытные специалисты рекомендуют проверить котел на наличие трещин. В случае обнаружения даже мелких трещинок, требуется заменить оборудование.

Неисправности манометра и автоматики котла

Проблемы в автоматике отопительных агрегатов случаются также часто, как вышеописанные причины снижения напора теплоносителя в магистрали. Измерительные датчики иногда дают ошибочные показания.

Как распознать?

Распознать, что действительно сломалось в измерительном оборудовании, человеку, никогда не встречавшемуся с такими неисправностями, сложно. Опытные специалисты рекомендуют ничего не делать самостоятельно, потому что любое неверное движение хозяина дома может привести к поломке всей системы.

Что делать?

Лучше всего обратиться к инженерам наладчикам, которые разбираются в этом вопросе. Если же владелец немного соображает в работе оборудования, то он может просто купить новое и самостоятельно заменить. Например, стрелочный манометр. Он просто накручивается на патрубок, торчащий из трубы отопления.

Профилактика снижения давления в котле

Основной проблемой снижения напоры жидкости в котле отопления является – отсутствие профилактических работ. Владелец дома, установив отопительное оборудование, считает, что устройство будет работать годами без должного ухода.

Такое халатное отношение приводит к тому, что постепенно все «винтики» системы разлаживаются и перестают работать в тандеме.

Двухконтурные котлы оснащены двумя гидрогруппами, где часто формируются неисправности. Это шток трехходового клапана и фитинги. К ним проявляют пристальное внимание при профилактики снижения напора воды в магистрали.

На что обратить внимание

Требуется обратить внимание на количество раз долива жидкости. Например, в морозные дни, если владельцу приходится доливать воду один раз в три дня, то это говорит о том, что где-то утечка.

При установленном двухконтурном котле давление может резко падать на манометре, если владелец открывает горячую воду. Такое поведение агрегата обусловлено спуском воды из системы в центральный водопровод. Опытные специалисты рекомендуют проверить закрыт ли кран подпитки. Если закрыт, то проверяют его на исправность.

Как распознать?

Коэффициент полезного действия при неисправностях отопительного агрегата снижается. В доме становится прохладно, а на манометре стрелка редко достигает двух атмосфер.

Владелец дома может обнаружить жидкость в самых неожиданных местах. Радиаторы становятся теплыми, хотя отопительный котел работает на полную мощность.

Что делать?

Чтобы найти проблему, проводят ряд комплексных мер по нахождению и устранению неисправностей.

В приборах с принудительной циркуляцией к снижению напоры жидкости в отопительной системе приводят утечки. Чтобы определить, где вода вытекает наружу, осматривают каждый радиатор, его соединения с трубами, расширительный бачок, сам котел на наличие потеков, трещин.

При обнаружении даже небольшой лужицы под трубой или радиатором необходимо сразу провести полный осмотр магистрали. Так как одна неисправность может повлечь за собой другую и вывести котел из строя.

Если владелец частного дома собирается проводить ремонт, то требуется выключить котел и слить всю воду. Затем отсоединяют радиаторы. Если будет найдена поврежденная труба, то меняют на новую.

Внимательно осматривают в поисках повреждений следующие приборы:

• радиаторы. Могут протекать места соединений. Если батарея была выполнена из некачественного сплава, то в ней образуются отверстия, сквозь которые уходит теплоноситель;
• трубы. На них также образуются трещинки, которые впоследствии могут стать свищами;
• фитинги. Высохшая за лето резиновая прокладка может стать причиной утечки воды;
• манометр, воздухоотводящий клапан проверяют в первую очередь. Если они исправны, то переходят к остальным устройствам.

Инженеры наладчики не советуют делать пайки из нескольких муфт и дополнительных труб. Такое решение может привести к утечке в неправильно спаянной трубе или же потере напора в результате образования малого отверстия для прохода воды на месте спайки.

Если причина низкого давления – вышедший из строя расширительный резервуар, то проводят замеры и расчеты заново. На основе полученных результатов покупают необходимое оборудование.

Неправильно подобранный предохранительный клапан или обычное загрязнение тоже могут стать причиной понижения напора воды в отопительной магистрали. В этом случае опытные специалисты советуют заменить прибор на новый.

Инженеры наладчики советуют при резких скачках давления тщательно проверять магистраль на наличие протечек.

Если владелец дома осмотрел все участки, но так и не смогу выявить проблему снижения давления, то рекомендуется вызвать мастера.

Профилактика проблем с давлением

Профилактика проблем с давлением заключается в выполнении нескольких правил:

• в конце отопительного сезона рекомендуется проводить полную чистку магистрали, путем продува. Процедуру полного очищения магистрали делают с помощью компрессора;
• при обнаружении даже легких потеков в между фитингами и радиатором следует заменить резиновую прокладку;
• на лето лучше всего залить воду в систему. Это предотвратит от появления ржавчины;
• для проверки работоспособности котлов, измерительных приборов нужно вызывать опытных инженеров-наладчиков. Они быстро выявят проблему и устранят ее.

Перед покупкой котла рассчитывают его мощность. Не рекомендуется покупать слабое отопительное оборудование или слишком мощное. Слабый агрегат будет работать на полную мощность в попытках обогреть дом, но так и не сможет этого сделать и выйдет из строя. Слишком мощный агрегат, наоборот, не сможет полностью проявить себя, что скажется на его работе.

Владельцу нужно помнить, что монтаж, проверку и пуск отопительного оборудования должны проводить только специалисты.

Опыт + инновации

Изучив опыт и конструкции созданного на рынке, создаём свои уникальные модели. Используем новые технологии производства >и российский опыт эксплуатации.

Роботизированная сборка

Минимизировали ручной труд и возможные из-за этого дефекты. Сварка топок печей и котлов производится роботом-манипулятором.

Комбинированная сталь

В топках банных печей мы впервые объединили прочность котловой стали (09Г2С) и жаростойкость нержавеющей стали (08Х17Т). Запатентованная нами технология.

Выверенный модельный ряд

Мы сосредоточены на качестве нашего ассортимента и на оптимальном количестве модификаций.

Почему в газовом котле поднимается давление

Отопительное оборудование не предназначено для работы при постоянных нагрузках. Если в газовом котле постоянно поднимается давление, то аппаратура срабатывает и сбрасывает излишки. Ежедневные перегрузки быстро изнашивают оборудование. В результате владельцу дома приходится покупать новый котел, вести монтаж и все начинается снова.

Чтобы избежать замены отопительного оборудования через каждые три года, инженеры наладчики советуют ежегодно проводить профилактику и обратить внимание на симптомы, указывающие на неисправности в котле. Предотвращение их позволит избежать высоких расходов на отопление.

Почему за давлением в котле нужно следить

Нормальным показателем давления считается две атмосферы. Опытные инженеры-наладчики рекомендуют держать напор теплоносителя на одном уровне. Происходит сброс жидкости через предохранительный клапан.

При постоянно повышенном давлении выдавливаются резиновые уплотнители. В закрытом расширительном бачке изнашивается мембрана, которая делит устройство на две половины, обеспечивая регулировку напора воды.

Резиновые уплотнители дубеют от вечно изменяющейся температуры внутри замкнутого контура. Они перестают удерживать воду и жидкость начинает просачиваться сквозь фитинги, вызывая падения уровня теплоносителя в отопительной системе.

Для владельца постоянные просачивания воды на пол – это вечная уборка, а иногда – ремонт ламината или паркета. Поэтому за давлением в котле необходимо следить еженедельно.

Причины повышения давления при повреждениях котла

Обычный владелец частного дома не имеет опыта определения неисправностей отопительного оборудования. Однако существуют определенные признаки, по которым любой, не разбирающийся в отопительной системе, человек сможет заметить неисправность и принять меры предохранения от разрастания ошибки до катастрофических размеров.

1. Причина № 1. Давление повышается с 2 до 3 или 3,5 атмосфер. Этот процесс начинается с разгерметизации теплообменника или образования трещин на котле, радиаторах. Неисправность появляется из-за брака производителя или в результате изношенности агрегата. Потерю жидкости, аппаратура пытается возместить путем систематического повышения объема теплоносителя. В результате растет давление. Владелец попытается найти трещины и утечки воды, но, если они слишком мелкие, то у него ничего не получится. Потому что вода превращается в пар и испаряется сквозь трещины. Здесь поможет только полная замена теплообменника, радиатора, котла.
2. Причина № 2. Напор теплоносителя увеличивается из-за открытого вентиля подпитки. Слабое давление в отопительном оборудование не может соперничать с высоким напором в трубопроводе, и объем жидкости начинает пополняться. Напор увеличивается до тех пор, пока не сработает предохранительный клапан. Инженеры-наладчики советуют держать кран подпитки в закрытом состоянии. Если он хоть немного дает течь, не закрыт плотно, его необходимо заменить.
3. Причина № 3. Сломанный трехходовой клапан тоже может быть причиной повышения напора до 4 бар в отопительной системе. В закрытый контур поступает жидкость из расширительного бачка. Причиной развития этого процесса является грязь, накипь от воды, которая собирается внутри расширительного бачка и циркулирует по всей системе. Поэтому временами необходимо чистить бачок и клапан, который при неисправности необходимо будет заменить.

Это только три причины, по которым повышается давление внутри отопительного оборудования. Они являются самыми распространенными. Их легко заметить и исправить. Если владелец самостоятельно не сможет проделать ремонтные работы, то необходимо вызвать мастера.

Внимание! Бывает так, что стрелка манометра начинает плясать или поднимается и не пытается опуститься. Хотя вся аппаратура работает в нормальном режиме, не видно протечек, кран подпитки плотно закрыт. В этом случае инженеры-наладчики говорят о поломке манометра. Это устройство необходимо будет заменить. Если же после установки нового измерителя напора теплоносителя давление не опустилось, то следует предпринять меры по понижению его.

Почему растет давление в системе отопления

Давление в отопительной системе поднимается в самом начале сезона из-за воздушных пробок. Не сброшенный вовремя воздух может стать проблемой в наполнении системы и нормальной циркуляции теплоносителя.

Образование воздушных пробок

Воздушные пробки образуются не только по причине неправильного заполнения отопительного контура. Иногда из-за сбоев в подаче электричества перестают работать насосы, что влияет на циркуляцию воды и препятствует завоздушиванию.

Повышение давления или понижение напора теплоносителя тоже способствует образованию пробок.

Внимание! Инженеры-наладчики также считают, что воздушные пробки могут стать причиной повышения напора жидкости в системе.

Образование трещин в котле или радиаторах становится причиной завоздушивания так же, как и неисправность оборудования. Опытные специалисты не советуют делать следующих действий, которые приводят к завоздушиванию:

• наполнение системы горячего водоснабжения с максимальной нижней точки. Эта процедура всегда ведется сверху;
• медленный запуск заполнения отопительной системы при первом включении. Специалисты не советуют растягивать его на часы или дни. После того как включена подача теплоносителя в отопительное оборудование, необходимо всю систему заполнить в течение получаса, выгнав весь воздух из труби радиаторов;
• игнорирование открытия кранов Маевского. При запуске оборудования воздух стравливают через краны Маевского на батареях. Иначе образуется воздушная пробка;
• игнорирование проблем в насосе или отопительном котле. Например, вибрирующая крыльчатка может стать причиной слабой подачей воды в систему. Медленная циркуляция приводит к завоздушиванию.

Чтобы исправить вышеописанные неполадки, необходимо сбросить воздух из закрытого контура отопления. Все краны при заполнении труб и радиаторов должны быть открыты. Только после того как вода польется плотной струей без пузырьков следует перекрывать вентиля.

Неисправности расширительного бачка

Расширительный бачок бывает двух видов:

• настенный вариант;
• дополнительная часть котла отопления.

Он собирает излишки воды в системе. Объем жидкости во время нагревания увеличивается до 5 процентов. Чтобы устройства, участвующие в отоплении дома не разорвало, бачок собирает лишнюю воду.

При неправильно произведенных расчетах расширительный аппарат не сможет полностью собрать излишки, что приведет к повышению давления. А неправильные расчеты заключаются в покупке бачка малого по объему. Также на размеры этого устройства влияет и мощность отопительного оборудования.

Внимание! Инженеры-наладчики советуют при установке газового котла покупать расширительный бачок с объемом на 10 процентов больше суммарного водоизмещения отопительного оборудования дома. если владелец устанавливает котле на твердом топливе, то объем бачка должен быть увеличен на двадцать процентов.

Из-за постоянного увеличения напора теплоносителя может произойти разрыв мембраны. Эта поломка бывает обусловлена браком от производителя.

Другие причины повышения давления

Ежегодная профилактика помогает держать отопительное оборудование в чистоте. Аппараты будут служить на протяжении 10, 20 лет. Если же относится к оборудованию халатно, то первые поломки не заставят себя ждать после второго отопительного сезона.

Например, грязью может быть заблокирована запорная арматура. Давление начнет повышаться в системе. А датчики, предвидя взрыв, отключат устройства. Таким образом владелец может остаться без тепла в холодную зимнюю ночь.

Ржавчина заполняет фильтры. Это приводит к тому, что вода с трудом циркулирует по радиаторам и трубам. Застой теплоносителя может вызывать повышение давления. Поэтому рекомендуется ежегодно промывать фильтрующие устройства. Если не получается этого делать, инженеры наладчики советуют ставить магнитные или промывные фильтры.

Также могут выходить из строя терморегуляторы, контроллеры. Такие проблемы возникают из-за дефектов во время сборки аппарата на производстве или при преждевременном износе.

Внимание! Неправильное подключение оборудование приводит к сбоям в работе и повышению напора теплоносителя. Опытные специалисты советуют приглашать для установки газового котла монтажников с опытом работы более 10 лет, у которых есть хорошие отзывы.

Не рекомендуется заливать водопроводную жидкость по температуре отличающейся от той, которая находится в контуре. Это приведет к перепадам температуры. а эти перепады негативной воздействуют на теплообменник, разрушая его постепенно.

Если теплообменник не удается отремонтировать, то его необходимо заменить.

Как заменить теплообменник

Если получилось так, что владельцу дома нужно заменить теплообменник, а рядом нет наладчиков отопительного оборудования, то он может сделать замену самостоятельно.

1. Закрывают все вентиля, которые подают воду к котлу.
2. Затем сливают воду.
3. Далее снимают панель, откручивают болты и демонтируют теплообменник.
4. Устанавливают новый, ставят свежие резиновые прокладки.
5. Закручивают болты и заполняют систему.

Если владелец дома сомневается в правильном выборе теплообменника, то, зная следующие параметры, он сможет безошибочно выбрать устройство:

• температура в контуре системы;
• теплонагрузка;
• температура внутреннего контура;
• рабочий напор жидкости;
• потеря давления;
• загрязненность.

Внимание! Опытные инженеры-наладчики советуют покупать пластинчатые теплообменники. Устройства имеют компактные размеры и обладают хорошими характеристиками теплопередачи.

При монтаже нового оборудования следует правильно просчитать мощность котла и нормы давления.

Нюансы, которые следует учитывать в расчетах

Необходимо ознакомиться с техническими параметрами нового котла. В паспортных данных прописываются все данные.

Также количество литров теплообменника размеры расширительного бачка взаимосвязаны. Они влияют на скачки давления во время работы системы.

Опытные наладчики говорят, что оптимальное давление в закрытом контуре равняется 0,8 атмосферам. Именно по этой информации настраивают датчик напора воды в контуре. Если давление понижается, то срабатывает аварийное отключение работы устройства.

А во время работы отопительной системы учитывают следующие показатели:

• динамический напор воды в закрытом контуре;
• статическое давление. Это показатель во время холостой работы оборудования;
• максимальный. Это пограничное число, при котором срабатывает аварийное отключение контура, либо происходит сброс пара через предохранительный клапан.

Чтобы понизить напор теплоносителя в котле, делают следующее:

1. Сливают жидкость из системы.
2. Закрывают вентиля.
3. Прокачивают трубопровод, чтобы удостовериться в полном сливе воды.
4. Затем сбрасывают воздух.

Повторяют эти действия до тех пор, пока показатели не придут в норму.

Опыт + инновации

Изучив опыт и конструкции созданного на рынке, создаём свои уникальные модели. Используем новые технологии производства и российский опыт эксплуатации.

Роботизированная сборка

Минимизировали ручной труд и возможные из-за этого дефекты. Сварка топок печей и котлов производится роботом-манипулятором.

Комбинированная сталь

В топках банных печей мы впервые объединили прочность котловой стали (09Г2С) и жаростойкость нержавеющей стали (08Х17Т). Запатентованная нами технология.

Выверенный модельный ряд

Мы сосредоточены на качестве нашего ассортимента и на оптимальном количестве модификаций.

Отопление дома: самый экономный способ

Климатические условия нашей страны не позволяют строить жилой коттедж для круглогодичной эксплуатации без систем обогрева помещений. Наиболее распространенным вариантом среди владельцев частной недвижимости является инженерная сеть с жидким теплоносителем. Отличия состоят только в выборе теплового агрегата и топлива, на котором они будут работать. Разберемся подробнее, чем дешевле отапливать дом с учетом стоимости покупки, установки и обслуживания оборудования.

Экономное отопление с точки зрения обустройства

При выборе дешевого отопления дома большинство застройщиков отдают предпочтение классическим схемам с котлом, трубами и радиаторами или теплым полом. Воздушные и паровые системы используют очень редко из-за меньшей гибкости и сложного обслуживания.

Экономное отопление включает в себя затраты на приобретение и монтаж необходимого оборудования, а также ежегодные/ежемесячные траты на покупку топлива. У пользователя есть два варианта — потратить меньше денег здесь и сейчас или выбрать более дорогую, но экономичную систему.

Экономный способ отопления дома — считаем ежегодные расходы

Для поиска самого дешевого отопления частного дома сделаем примерные расчеты для коттеджа средних размеров, который владельцы будут использовать для постоянного проживания в течение десятков лет.

Что входит в эти расчеты

Самое дешевое отопление с точки зрения затрат на монтаж — не лучший вариант для системы, которую будут эксплуатировать 30 – 50 лет. Из-за большого срока службы часто выгоднее потратить больше денег на покупку и установку оборудования. Хотя оно окупается дольше, в отдаленной перспективе экономия будет огромной.

Например, если установить в доме электрический котел или конвекторы, затраты на коммунальные услуги будут намного выше. Это отопление экономично для дачи. Но в коттедже для постоянного проживания больше подойдет газовый или твердотопливный котел. Хотя покупка и монтаж устройств обойдется на порядок дороже.

Также в расчеты нужно включить приобретение, доставку и хранение дров, солярки или газа, затраты на получение разрешений, обслуживание инженерной сети.

Какое топливо выбрать

Не всегда целесообразно покупать котел под самый дешевый вид топлива на рынке в целом. Больше экономии принесет доступный энергоноситель в конкретном населенном пункте или дачном поселке.

Например, меньше всего нужно платить за газ. Но только в том случае, если он подается по централизованной магистрали. На негазифицированных объектах нужно учитывать стоимость строительства газгольдера и заправки его топливом с помощью газовозов. А если вести к себе трубу, капитальные вложения составляют до нескольких миллионов рублей.

Если владелец выбирает экономное отопление частного дома, он должен изучить местный рынок топлива. Если рядом работают угольные шахты или лесные хозяйства, лучше остановиться на твердотопливном котле. Хотя при этом увеличивается сложность монтажа, конечная экономия стоит высоких начальных вложений.

В общем случае самое экономное отопление — газовое. Для подтверждения этого тезиса приведем примерные расчеты.

Как рассчитать стоимость топлива

В качестве вариантов для сравнения возьмем несколько наиболее распространенных способов обогрева объекта зимой:

• котел на газу;
• отопительный агрегат на дровах;
• котел на пеллетах;
• электрическое отопление (котел, а не конвекторы или ИК-панели).

Расчеты далее проведены для дома площадью в 100 м2 и длительностью отопительного сезона в 8 месяцев. Обратите внимание, что выбранное оборудование работает на 50% мощности. Конечные цифры верны для сравнительно теплой зимы. Также в стоимость не включен подогрев воды и затраты газа на работу кухонной плиты.

Результаты приведены в таблице.

Результаты расчетов показывают, что самым дешевым вариантом будет магистральный газ, а самым дорогим — электричество. В таблице учтено потребление электроэнергии только по дневному тарифу. При этом важно, чтобы ограждающие стены дома, его крыша и пол были утеплены материалами с низким коэффициентом теплопроводности.

Классификация систем отопления

Значительно сократить затраты на строительство инженерной сети можно, если подобрать простой, дешевый и экономный котел для отопления дома. Разберем основные варианты.

Газовые котлы

Популярный способ подогрева теплоносителя в частных коттеджах и на дачах. С учетом текущих цен на газ — это самое экономичное отопление. Но оно оправдано только при подключении к магистральным трубопроводам. В противном случае придется строить резервуар и подвозить в него топливо газовозами, что автоматически увеличивает затраты.

Газовый котел поддерживает температуру теплоносителя без вмешательства пользователя. С помощью терморегулятора или электронного контроллера можно настраивать его в зависимости от погоды за окном, времени суток, присутствия людей в доме. Это дает дополнительную экономию.

Минусов у такого варианта несколько:

• постоянный рост цен на газ может сделать этот способ невыгодным;
• для установки и подключения котла нужно выполнить требования газовой службы и получить разрешение.

Электрическое отопление

Нагревательные водяные котлы на электричестве становятся популярными по нескольким причинам:

• они дешевле аппаратов на газу или твердом топливе;
• для монтажа достаточно проложить мощную электрическую линию;
• устройство работает автоматически и не требует вмешательства.

Единственное ограничение — очень высокая стоимость электричества. Чаще такие котлы используют как резервные или дополнительные, а также устанавливают двухтарифные счетчики.

Обратите внимание, что не во всех населенных пунктах электрическая сеть рассчитана на потребление котлов мощностью в десятки киловатт.

Твердотопливные котлы

Дешевое отопление для дачи или дома можно построить на базе твердотопливного котла. Такие аппараты недорогие, в отличие от печки нагревают не воздух в комнате, а теплоноситель для радиаторов. Главный их минус — низкий коэффициент полезного действия.

Экономичные системы отопления можно сделать с использованием аппаратов длительного горения. В процессе работы они эффективнее сжигают топливо за счет дожига пиролизных газов. На обогрев уходит меньше дров, которые нужно закладывать с периодичностью в 4–10 часов в зависимости от модели агрегата.

Полностью автоматическое отопление можно сделать с помощью пеллетных устройств. В качестве горючего в них применяют прессованные гранулы, которые подает в топку пневматический или шнековый механизм. Пользователю нужно загружать его раз в несколько дней или недель.

Жидкотопливный котел

Для работы такому котлу необходимо дизельное топливо или другая жидкость в зависимости от типа горелки. КПД такого устройства приближено к газовому, если использовать качественную солярку.

Это не самый экономичный вариант из-за высокой стоимости нагревателя и энергоносителей. Кроме того, придется строить емкость для хранения дизтоплива, платить за его доставку, страдать от неприятного запаха и устраивать отдельную котельную с очень мощной трубой.

Что такое циркулярный насос и нужно ли его брать

Помимо котла, в смету необходимо включить циркуляционный насос. Это устройство перекачивает теплоноситель по замкнутой системе, доставляя его от котла к радиаторам или контурам теплого пола. Без циркуляционного насоса работают только устаревшие гравитационные системы, которые нельзя назвать экономичными. Также обязательным элементом будет мембранный расширительный бак.

Обратите внимание, что у некоторых котлов насосы и мембранные резервуары являются частью конструкции. Поэтому дополнительно покупать и подключать их не придется.

Альтернативные и гибридные отопительные системы

Экономичные системы отопления можно построить с помощью инновационного оборудования, которое использует возобновляемые источники энергии. Популярны два варианта:

1. Солнечные коллекторы. Нагревают теплоноситель за счет солнечных лучей. В России такая система самостоятельно работать не будет из-за климатических особенностей.
2. Тепловой насос. Самое экономное отопление, для которого нужен лишь минимум электричества. Оно работает за счет геотермального тепла. Единственный минус — очень большие затраты на покупку устройств и бурение скважин.

Подключение отопления – основные узлы системы и их варианты

Так как при расчетах нужно учитывать стоимость монтажа оборудования, разберем этот момент подробнее:

1. Дешевле всего электрический котел. Его нужно установить в помещении, подключить к трубам и электрической сети. Смета увеличится, если в дом придется заводить трехфазную сеть (для котлов от 10 кВт).
2. Чуть дороже обойдутся газовые устройства. К ним необходимо провести трубу и сделать дымоход для удаления продуктов горения. Кроме того, будут дополнительные затраты на оформление разрешений у газовой службы.
3. Самыми дорогими являются твердотопливные котлы. Их устанавливают в отдельной котельной, где должен быть высокий утепленный дымоход. Также нужно предусмотреть место для хранения топлива.

Особенности прокладки труб отопления в частном доме

Осталось разобраться, какое отопление самое выгодное в частном доме с точки зрения прокладки труб:

1. Меньшие затраты владелец понесет при строительстве гравитационной системы. Для нее подойдут металлические трубопроводы, в качестве расширительного бака используют любую подходящую емкость, а насос не устанавливают. Но такой вариант подходит только для небольших домов и он имеет низкий КПД.
2. Чуть больше денег уйдет на прокладку закрытой системы на базе пластиковых труб. В этом случае придется дополнительно приобретать мембранный бак и насос. Но из-за принудительной циркуляции КПД повышается, а затраты на обогрев снижаются.

Также важен способ вторичного теплообмена:

• Установка радиаторов требует меньших затрат, если используется однотрубная система;
• Чуть больше денег понадобится на двухтрубную схему подачи воды, но она надежнее и эффективнее;
• Самой дорогой будет вариант с коллекторами. Но в этом случае получается более ремонтопригодная сеть с раздельным управлением обогревом для каждой комнаты.

Больше всего денег понадобится на укладку теплого пола. Но благодаря прогреву всей поверхности тепловая энергия распределяется равномерно, а нагревать воду нужно до меньших температур. Следовательно, в эксплуатации этот вариант будет самым экономным.

Запуск системы отопления – техника безопасности и особенности процесса

В затраты на строительство инженерной сети нужно включить услуги на запуск системы обогрева и пусконаладочные работы. Эту задачу лучше поручить инженерной компании, которая выполнит опрессовку и настроит котел для поддержания комфортного микроклимата в помещении.

Итоги

Самый дорогой способ отопления дома — использование дизельного топлива. Газифицированные участки лучше отапливать газовыми котлами, а все остальные коттеджи — твердотопливными агрегатами. Электрические модели лучше оставить как резервные или вспомогательные.

Владельцу следует опираться на доступность энергоносителей в регионе и выбирать те, которые легче купить и доставить на объект. Тогда вложенные в монтаж отопления средства быстрее окупятся.

Несмотря на очевидную дешевизну радиаторной системы с естественной циркуляцией, лучше остановиться на закрытой сети с насосом и мембранным баком. Еще меньше затрат требует обогрев дома теплыми полами. Но в этом случае придется потратить деньги на покупку труб и укладку их в стяжку.

Если бюджет на строительство не ограничен, рассмотрите установку теплового насоса. Хотя капитальные затраты будут очень большими, в будущем отапливать и охлаждать жилище можно будет практически бесплатно.

Финская сауна против русской бани: особенности и преимущества

Спор о том, что лучше финская сауна или русская баня, можно сравнить с противостоянием любителей iPhone и Samsung, PlayStation и XBox, Mercedes и BMW. Ниже рассмотрим особенности каждого из вариантов. 

Финская сауна и русская баня — сходства и отличия

Традиция посещать парные существуют во многих странах, а исторически она известна еще со времен Древнего Рима. Особую любовь к этому виду досуга испытывают жители Финляндии и России. Но не все понимают разницу между баней и сауной. Пришло время заполнить этот пробел.

Чтобы лучше разобраться в отличиях бани от сауны сравним их по нескольким основным характеристикам.

1 — Сухость воздуха

Финская парная — это помещение с горячим, но сухим воздухом. Содержание водяных паров не превышает 20%. За счет этого температура внутри может достигать + 100°С. Из-за этого в сауне не рекомендуется находиться людям, которые имеют проблемы с дыхательной системой. Они могут испытывать дискомфорт, а низкая влажность легко провоцирует кашель, спазмы.

Русская баня — это влажный воздух. Содержание пара составляет около 70%. За счет этого тело хорошо разогревается, но при этом уменьшается опасность для здоровья. Считается, что такие условия ближе к естественным для организма. Однако влажность в парилке позволяет поднять температуру не выше + 80°с.

Если человек не привык к банным процедурам или посещает их первый раз, подойдет русская парная. Но считается, что выведению шлаков или токсинов из организма способствует финская сауна. Окончательный ответ на этот вопрос каждый находит для себя самостоятельно.

2 — Вентиляция

Чем отличается финская баня от русской с точки зрения вентиляции ? Для скандинавского стиля характерно эффективное проветривание помещения с постоянным воздухообменом. Для этого в парилке предусмотрены подводящие, а также отводящие воздушные каналы. при этом давление в комнате должно быть таким же, как в предбаннике, раздевалке или помещении для отдыха.

Классическая русская баня-сауна имеет избыточное давление внутри. Благодаря ему водяной пар равномерно распределяется по всему помещению. В результате посетители могут получить больше удовольствия, а оздоровительный эффект усилится.

3 — Архитектура

Традиционная русская баня — в строении из оцилиндрованного бревна или бруса из натуральной древесины. Природный материал при нагреве оказывает дополнительное положительное влияние на здоровье. Кроме того, характерный внешний вид домика добавляет удовольствия от ее посещения. Но новые стройматериалы позволяют построить русскую парную с помощью других технологий. Утеплители с современными отделочными материалами помогут создать нужные условия.

Помимо парной, в бане обязательно делают предбанник. Наличие комнаты отдыха, помывочной, других помещений классическая конструкция не предусматривает, это остается на усмотрение владельца.

Чаще всего печь топят дровами, хотя используют также каменки на электричестве или газе. Обязательно кладут камни, которые сильно нагреваются, долго сохраняют тепло, испаряют воду для получения пара.

Финская баня — тоже деревянная постройка с парной небольших размеров. Но она обычно имеет вытянутую форму, окна внутри отсутствуют, но установлена мощная приточно-вытяжная вентиляция.

Другое отличие — печь. Камни в ней расположены открыто, их не поливают водой в процессе использования. Важным атрибутом финской сауны является бассейн или купель с холодной водой.

Особенности русской бани

Остановимся подробнее на том, чем баня от сауны отличается:

• В русской бане температура воздуха обычно не поднимается более + 65°С, однако влажность при этом будет высокая;
• Основным средством переноса тепла является водяной пар, который повышает теплопроводность воздуха;
• Из-за повышенной влажности выделяемый кожей пот испаряется не так быстро, что способствует прогреванию организма.

Благодаря таким особенностям русской бани человек лучше адаптируется к экстремальным для него условиям, что создает меньший стресс для посетителя. Посещение парилки рекомендуют бОльшему количеству людей. Влажный пар постепенно воздействует на тело, не создавая шоковых для него условий.

Особенности финской сауны

Теперь разберемся, что такое финская баня:

• Первым отличием будет нагрев парилки. Максимальная температура в финской сауне достигает + 120°С. Но она намного легче переносится из-за низкого содержания водяных паров, что снижает теплоемкость и теплопроводность воздуха.
• Вторая особенность — влажность. Она обычно не превышает 5–20%. Воду на камни печи обычно подливают, но делают это очень маленькими порциями, медленно, редко.

Такой микроклимат способствует сильному потоотделению, причем влага быстро испаряется с поверхности кожи. Считают, что такое воздействие активизирует внутренние ресурсы организма, оздоравливает человека. Так из внутренних органов выводят токсины, шлаки.

Камни в печи для финской сауны находятся в открытом виде. Часто парилки оборудуют электрическими нагревателями, которые легче контролировать. Но популярны также традиционные модели на дровах.

Влияние сухого и влажного пара на организм

Понять, чем отличается финская сауна от русской бани поможет описание влияния водяного пара на организм. Он выполняет несколько функций:

• очищает поры кожных покровов;
• омолаживает организм, ускоряет метаболизм;
• стимулирует сердечно-сосудистую систему;
• способствует релаксации;
• улучшает работу иммунной системы.

Благодаря особенностям финской сауны она воздействует на человека по-другому:

• расширяет кровеносные сосуды, ускоряет ток крови;
• оздоравливает кожные покровы человека;
• способствует восстановлению слизистых оболочек;
• улучшает эмоциональное состояние;
• повышает иммунитет.

Различия бани и сауны с точки зрения здоровья минимальны, они оказывают примерно одинаковое воздействие.

Но нужно учитывать ограничения. Высокая температура будет негативно влиять на организм беременных женщин и вредна для людей, которые недавно перенесли инфаркт или страдают от повышенного давления. Кроме того, посещение парной иногда вызывает рецидив хронических заболеваний. Лучше отложить визит в сауну, если человек недавно перенес операцию или имеет онкологические проблемы.

Перед такими оздоровительными процедурами лучше проконсультироваться у терапевта. Также при первом визите не рекомендуется злоупотреблять и находится в парной слишком долго.

Почему в финских саунах не принято пользоваться вениками

Любители традиционного русского пара знают, что в финской парилке не принято использовать веники. Связано это с очень высокой температурой воздуха. Из-за него потоотделение и так проходит очень сильно и не требует стимулирования. Наоборот, дополнительные манипуляции могут привести к ожогам и травмам.

Итоги

Споры о преимуществах русской и финской бань будут продолжаться до тех пор, пока на Земле останется хоть один любитель таких процедур. Но отдавать предпочтение одному варианту не обязательно. Производители каменок сейчас предлагают универсальные печи, которые можно настроить для влажного и сухого воздуха.

При выборе такой модели владелец может самостоятельно выбирать, идти ему сегодня в финскую парилку или посетить русскую. 

Защитный экран для печи в бане

Защитный экран для печи в бане предотвращает перегрев и воспламенение отделочных материалов стен и пола. Он способствует максимальной передаче тепла воздуху в комнате, обеспечивает безопасную эксплуатацию парилки, защищает банщиков от ожогов. Кроме того, может играть роль дополнительного декоративного элемента и украшать помещение.

Владелец бани при строительстве может изготовить защитный экран для печи самостоятельно. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Для чего нужен банный экран

Защитный экран для печи в бане выполняет несколько задач:

• Препятствует перегреву отделки стен и пола во время работы печи;
• Защищает людей от ожогов из-за случайного прикосновения к разогретым поверхностям;
• Оберегает парящихся от теплового удара из-за инфракрасного излучения от нагретых частей печки, что может ухудшить самочувствие;
• Способствует равномерному нагреву воздуха по всему помещению за счет возникающих конвекционных потоков;
• Ускоряет сушку парной благодаря аккумуляции и постепенной отдаче тепловой энергии;
• Украшает помещение парилки.

Всегда ли нужен защитный экран

Действующие правила не требуют обязательной установки экрана для банной печи, если источник тепла не вызовет возгорания деревянной отделки. Дополнительный элемент не понадобится в таких случаях:

• Стены и пол рядом с каменкой оштукатурены или отделаны другими негорючими материалами;
• Печка стоит на расстоянии не менее 100 см от стен.

Виды экранов

Наиболее простой тепловой экран для печи в баню — облицовка. Можно использовать листы из нержавеющей стали, под которые подложен утеплитель из минеральной ваты. Но этот способ подходит для противопожарной защиты, но не предотвращает воздействие ИК-излучения на парящихся. По этой причине бОльшую популярность приобрели другие варианты.

Из кирпичей

Для строительства фронтального экрана для банной печи используют полнотелые керамические блоки из огнеупорной глины. Они обычно маркируются литерой Ш — шамотные. Выдерживают нагрев до + 1000°С без разрушения и уменьшения срока эксплуатации.

Обычные стеновые кирпичи не подойдут, так как из-за постоянного нагрева и охлаждения быстро раскрошатся.

Класть защитную стенку нужно в полкирпича высотой на 10-20 см выше печи. В нижней части оставляют отверстия для свободной циркуляции воздуха.

Металлические

Более быстрый вариант — теплоотражающий экран для печи из углеродистых сталей, нержавейки или чугуна. Они отражают инфракрасное излучение, быстро нагреваются и отдают тепло. Но из-за этого не подходят как защита от ожогов и перегрева деревянной отделки.

Избавиться от этого недостатка помогает утеплитель толщиной в 10 см. Обычно используют термостойкую базальтовую вату. Листы нашивают на основание любым удобным способом. Расстояние от них до печи должно быть не менее 130 мм. Также применяют отдельно стоящие защитные конструкции перед основным кожухом топки.

Защита пола

Помимо стен, экран для банной печи должен защищать пол под ней от сильного перегрева. Дополнительную теплоизоляцию организовывают с помощью отдельной платформы из кирпича, листа нержавейки или чугунной плиты.

Металлический экран для печи можно купить в магазине банных аксессуаров или сделать самостоятельно. Размер подбирают в зависимости от габаритов каменки. Платформа должна быть больше длины и ширины отопительного агрегата. Но при этом не слишком большой, чтобы поместиться в компактной парной. При выборе точки для установки нужно учесть расстояние до стен, рекомендуемое производителем печи.

Кирпичную подставку можно выложить самостоятельно. Причем обычно их предусматривают еще на этапе проектирования. В процессе строительства мастер укладывает блоки в нужном месте. Они же будут служить фундаментом для тяжелой каменки.

Какие материалы можно использовать. Правила монтажа

Экран для бани обязательно делают из материалов, которые имеют минимальную горючесть и максимальные теплоизоляционные свойства. При выборе утеплителя учитывают его противопожарные характеристики.

Подходят такие огнеупорные материалы для бани возле печки:

• Базальтовая вата — экологически чистый утеплитель из волокон, полученных путем расплава минерала вулканического происхождения. Имеет низкую теплопроводность, не воспламеняется и не поддерживает горение. Химически инертный, продается в виде матов или рулонов. В зависимости от расстояния до печки нужен слой толщиной от 20 до 150 мм.
• Базальтовый картон — теплоизолятор в виде тонких листов из каменных нитей. Толщина составляет от 5 до 10 мм. Сверху часто делают слой из алюминиевой фольги, которая отражает инфракрасное излучение.
• Минерит — материал специально разработан для изготовления экранов, теплозащитных барьеров для каменок, печей в доме, каминов. Продается в виде листов стандартных размеров толщиной в 9 мм.

Экран для бани представляет собой многослойную конструкцию из таких элементов:

• зазор для вентиляции шириной до 30 мм;
• теплоизоляция толщиной до 20 мм;
• защитная панель из нержавейки.

Альтернативным вариантом может быть облицовка из жаропрочной керамической плитки. Она украшает помещение, имеет высокую износостойкость и большой срок эксплуатации. Кроме того, защищает дерево от перегрева и воспламенения. Минус этого варианта — длительный, сложный и дорогой монтаж.

При выборе материала нужно обращать внимание на его прочность. Установленные на пол плиты или облицовка должны выдерживать вес печи, камней в каменке, емкости для горячей воды. В месте монтажа лучше делать бетонный или блочный фундамент, использовать природный или синтетический камень. В каркасных банях можно усилить пол в парной дополнительными брусьями, которые опираются на сваи.

Обшивка стен изолирующими материалами

Для большей защиты тепловой экран для печи применяют вместе с облицовкой стен в месте установки каменки. Обшивка полностью исключает перегрев деревянных конструкций в процессе использования бани. Благодаря этому значительно повышается пожарная безопасность постройки.

Чем защитить стены в бане возле печки:

1. Светоотражающие панели. Композитные листы, которые состоят из слоя утеплителя, защищенного сверху металлическим покрытием. Их делают из базальтовой ваты, асбестового картона, минерита. Один из плюсов этого варианта — высокая стойкость к воздействию высокой температуры и влаги. Они долго сохраняют свои свойства. Для предотвращения коррозии используют сплавы с легирующими компонентами.

Установка панелей в парилке производится по следующей схеме: сначала на поверхности монтируют теплоизолятор толщиной от 1 см, затем фиксируют саморезами стальной лист. Место монтажа подбирают так, чтобы от стали до пола оставалось до 5 см. Благодаря этому улучшается отвод тепла от металла.

Особенность светоотражающей панели в том, что она возвращает инфракрасное излучение в парилку. Благодаря этому стены не перегреваются, а находящиеся в комнате люди, наоборот, получают полное удовольствие от посещения парной. С другой стороны, металл частично поглощает жар, что способствует формированию нужного микроклимата.

2. Облицовка. Тепловой экран можно делать из жаропрочных материалов, которые клеятся на стены. Часто при строительстве используют клинкерную плитку, керамогранит, талькохлорит. Такая отделка делает стены красивее в сравнении с обычными стальными листами. Облицовка хорошо поглощает тепло и делает жар более мягким.

Перед монтажом облицовки мастер должен подготовить поверхность. Для этого стены в парной обшивают огнеупорным материалом: жаростойким гипсокартоном, цементно-волокнистыми плитами. После этого строители клеят плитку на раствор, предназначенный для эксплуатации при высоких температурах.

Печь нужно устанавливать на расстоянии не менее 20 см от стен облицованных огнестойкой плиткой.

Выбор экрана для печи в бане

При выборе термоэкрана для печи в бане нужно учитывать несколько характеристик:

• Типы нагревательного устройства, конструкция каменки;
• Тепловая мощность;
• Размер парилки и место установки обогревателя в ней;
• Частота использования бани;
• Температура, до которой нужно прогревать воздух (она разная для русских, финских, турецких саун).

Также учитывают дополнительные факторы. Например, если в парилке часто принимают процедуры дети, нужно применять не нагреваемые материалы. Например, конструкции из термостойкой древесины. Они будут отделять печь и защищать от ожогов.

Если парилка слишком маленькая, но ее нужно нагревать до высокой температуры, необходимы стальные экраны с хорошей теплоизоляцией. В этом случае можно не беспокоиться о перегреве стен и их воспламенении.

Инженеры, которые занимаются строительством бань, при выборе защитного экрана для банной печи рекомендуют:

• анализировать термическую стойкость выбранного материала;
• учитывать сложность установки конструкции на месте;
• принимать во внимание воздействие постоянных колебаний температуры и влажности в помещении.

От этих факторов зависит срок эксплуатации защиты с сохранением начальных технических характеристик.

Экран для печи в бане из кирпича, металла или плитки соответствует перечисленным выше критериям. Подбирать вариант нужно на основе личных предпочтений и финансовых возможностей.

Что сказано в нормах пожарной безопасности

Регламентами пожарной безопасности установлены минимально допустимые расстояния от печи до стен в парилке:

• Если каменка сделана из кирпича толщиной в четверть, необходимо делать зазор не менее 32 см;
• Для отопительных агрегатов из металла без дополнительной термостойкой облицовки стенок расстояние составляет от 100 см;
• Для печей из стальных листов с топкой из шамотного кирпича удаление от стен должна быть 70 см и более.

Соблюсти эти требования можно только в очень больших парилках. В большинстве случаев используется отражающий экран для бани, который не дает дереву пострадать от сильного нагрева.

Итоги

Экран для печи в парилке обязательно необходим для безопасной эксплуатации бани. Он будет эффективно выполнять свои функции, если правильно выбрать материал и соблюдать правила установки барьеров в помещении.

Антифриз в системе отопления

Вода в трубах и радиаторах отопительной сети может замерзнуть в случае поломки котла или его отключения зимой на длительный период. Лед в процессе расширения выведет из строя оборудования, что приведет к протечкам и дорогостоящему ремонту. Избежать этой проблемы помогает антифриз в системе отопления частного дома. Но у незамерзающей жидкости есть свои недостатки, которые нужно учитывать при ее эксплуатации.

Разберемся подробнее, нужно ли заменять воду антифризом, в каких случаях лучше это делать и какие правила соблюдать при использовании такого варианта.

Какими достоинствами обладает антифриз

Основные плюсы антифриза для отопления дома:

• Защищает стальные трубопроводы от коррозии благодаря входящим в состав незамерзающей жидкости ингибиторам;
• Позволяет отключать систему отопления зимой без риска поломки батарей и разрыва труб из-за образования льда;
• Увеличивает срок эксплуатации инженерной сети и гарантирует стабильную работу котла.

Свойства и особенности антифриза

Инженеры-теплотехники называют антифризом для отопления раствор воды со специальной добавкой, которая снижает температуру кристаллизации жидкости. При их смешивании в зависимости от пропорций получают незамерзайку, которая сохраняет текучесть даже при – 50°С.

Важным свойством таких теплоносителей является то, что они не окисляют стальные элементы. Дополнительные вещества, входящие в их состав, не дают образовываться ржавчине. Стальные радиаторы и трубы будут служить дольше.

Совместимы ли антифризы

Ограничивающим фактором для использования незамерзающих жидкостей является их несовместимость. Большая часть добавок при смешивании образует твердый осадок или хлопья, которые забивают трубы. Нужно точно узнать, какой антифриз залит в трубы, чтобы добавлять его в случае утечки или испарения в процессе эксплуатации.

Для каких систем отопления антифризы не подходят

Низкая температура кристаллизации антифриза достигается за счет сложных химических соединений, которые входят в его состав. Некоторые из этих веществ ядовиты и опасны для здоровья. Поэтому запрещено использовать такие жидкости в открытых системах обогрева с естественной циркуляцией.

Также крайне не рекомендуется антифриз как теплоноситель в сетях с большим количеством оцинкованных элементов, резиновых и силиконовых уплотнителей. Агрессивные соединения быстро выводят их из строя.

Несколько полезных советов при использовании антифриза

Перед каждым владельцем системы отопления стоит вопрос — вода или антифриз подойдут для его инженерной сети. Ответ на него зависит от особенностей эксплуатации объекта, климата в регионе, других факторов.

Виды антифризов

Незамерзающий теплоноситель можно сделать путем смешивания воды с разными добавками. Рассмотрим основные разновидности.

Этиленгликоль

Вещество красного цвета, которое замерзает в диапазоне от – 30°с до – 65°С. Имеет хорошую теплоемкость, минимальную вязкость, недорогой. В нем отсутствуют ингибиторы, из-за чего трубы быстро ржавеют. Токсичен, поэтому необходимо тщательно следить за коммуникациями, чтобы исключить протечки.

Пропиленгликоль

Этот теплоноситель окрашен в зеленый цвет и продается в пластиковых канистрах. В зависимости от разновидности замерзает при температуре от – 20°С до – 65°С. Безопасен для здоровья и экологии, подходит для открытых систем отопления, имеет хорошую теплоемкость и защищает от коррозии.

Минус — высокая цена и вязкость. Насос работает под большей нагрузкой и быстрее выходит из строя.

Глицерин

Антифриз для системы отопления на основе глицерина используется редко. Он не токсичен и не вступает в реакцию с цинковым покрытием. Однако агрессивно воздействует на трубы и вызывает коррозию, имеет очень высокую текучесть и вязкость. Еще один минус в том, что он может выделять вредные вещества при нагреве до + 115°С.

Бишофит

Новый вид незамерзающей жидкости на основе магниевых солей соляной кислоты. Этот антифриз не кристаллизуется до – 30°С. Не приводит к коррозии и не причиняет вреда здоровью, имеет хорошую текучесть и низкую вязкость.

Его мало используют из-за высокой летучести и опасности образования осадка. Теряет свои свойства при сильном нагреве.

Антифриз для электродных котлов

В отличие от обычных теплоносителей, антифриз для системы отопления на основе электродного котла имеет высокую электропроводимость. Для них нужно покупать специализированные жидкости. Если заливать неподходящие вещества, это приведет к снижению теплоотдачи и поломке нагревательного агрегата.

Тосол

Его часто используют в системах охлаждения двигателя автомобиля. Чем отличается антифриз от тосола ? Для начала тем, что не подходит для отопительных систем жилого дома.

Недостатки:

• Разлагается на компоненты при низкой температуре;
• Забивает трубы и радиаторы осадком, который образуется при перегреве;
• Вызывает коррозию элементов трубопроводов и радиаторов;
• При смешивании с другими незамерзайками выпадает в осадок.

Тосол — не дешевый антифриз, поэтому никаких объективных причин заливать его в отопительные трубопроводы нет.

Какой антифриз выбрать

Выбирать подходящий теплоноситель нужно в зависимости от условий эксплуатации объекта, особенностей оборудования, типа котла и других параметров. Лучше обратиться за помощью к теплотехникам. которые подберут вариант и рассчитают пропорции раствора.

Чем антифриз хуже воды

Если незамерзающие жидкости опасны, можно ли залить воду вместо антифриза? Да, большинство котлов рассчитаны именно на использование воды, так как «незамерзайки» отличаются от нее несколькими особенностями::

• Антифриз более вязкий, из-за чего ухудшается его циркуляция;
• Теплоемкость такого раствора ниже, что нарушает теплообмен;
• Агрессивные компоненты разрушают прокладки и вызывают протечки в трубах;
• При нагреве он расширяется больше, поэтому понадобится увеличенный резервуар с мембраной.

Чем может навредить антифриз

Если использовать антифриз для отопления частного дома, нужно быть готовым к таким неприятностям:

• В случае протечки этиленгликоля он может причинить вред человеку или домашним животным;
• При перегреве теплоносителя он потеряет свои свойства и будет негативно воздействовать на элементы отопительной системы;
• Агрессивные вещества растворяют резиновые и силиконовые уплотнители, что приводит к протечкам;
• Ингибиторы коррозии распадаются под действием высокой температуры, из-за чего входящие в состав компоненты будут быстрее окислять сталь;
• При контакте с цинковым покрытием фитингов и труб образуется осадок, который выводит отопительную систему из строя;

Обратите внимание, что большинство производителей котлов и насосов отказывают в гарантийном обслуживании, если в качестве теплоносителя владельцы домов используют незамерзающую жидкость.

Вода или антифриз: плюсы и минусы

Вместо антифриза в батареях отопления чаще используют воду. Рассмотрим основные свойства этого варианта.

Какую воду заливают в систему отопления

Для передачи тепла от котла к радиаторам используют обычную или дистиллированную воду. Ее теплоемкость равна 4,18 Дж/кг. Это универсальный вариант для 75% систем обогрева. Единственный недостаток — замерзание при нулевой температуре. Поэтому ее нельзя применять в том случае, если есть опасность остановки котла из-за поломки или отключения электричества. Также этот вариант не подходит, когда дом используется периодически.

Антифриз в этом случае будет лучшим решением, так как при выключенном котле жидкость не замерзнет и не разорвет трубы.

Характеристики воды для отопительных систем

Для работы водяной системы обогрева нужна вода с такими свойствами:

• растворенный кислород до 0.05 мг/м3;
• кислотность от 8 до 9,5 единиц;
• жесткость от 7 до 9 мг-экв/литр;
• количество железа до 1 мг/л.

Наиболее важным является содержание солей жесткости — магния и кальция. При нагреве они выпадают в осадок и накапливаются в виде накипи на трубах и теплообменниках. Лучше заливать умягченную воду. Для этого ее очищают в фильтрах с ионообменными солями, пропускают через обратный осмос или кипятят. Можно также добавлять соду или приобретать дистиллированный теплоноситель.

Что такое теплоноситель, требования, свойства

Теплотехники называют этим термином жидкость, которую используют для передачи тепловой энергии от котла воздуху в комнате. Идеального варианта для любой сферы применения пока не придумали. Но любой вариант для систем отопления должен иметь такие характеристики:

• Способность к накоплению и удержанию тепла;
• Низкая вязкость для быстрого перемещения по трубе;
• Безопасность для здоровья и экологии;
• Возможность длительной эксплуатации без замены;
• Доступность в любом регионе.

Если ориентироваться на эти требования, лучшим вариантом будет вода. Она не подходит в случае, если температура в комнатах потенциально может опуститься ниже 0°С. В этом случае помогает заливка антифриза.

Правила использования

Перед тем как залить в систему отопления антифриз, нужно учесть несколько правил:

• Трубопроводы не должны иметь течей. Найти места утечки жидкости можно с помощью флуоресцирующих добавок в теплоноситель;
• Из-за меньшей теплоемкости антифриза при его использовании нужно заранее предусмотреть установку радиаторов на 20% больше по размеру, чем для воды;
• Незамерзайка на основе гликоля не подходит для отопительных сетей с оцинкованными трубами. Входящие в его состав компоненты быстро разрушают защитное покрытие.
• При приготовлении раствора необходимо тщательно рассчитать количество компонентов в зависимости от ожидаемой температуры воздуха в помещениях;
• Из-за высокой вязкости на трубопроводы нужно установить более мощный насос (на 50 – 60% мощнее в сравнении с водяным).
• Мембранный расширительный резервуар должен быть на 20% большим, чем аналогичная емкость для теплоносителя-воды. Это связано с сильным увеличением антифриза в объеме при нагреве.
• При сборке резьбовых соединений нельзя использовать паклю с краской. Этот уплотнитель нужно заменять фум-лентой или химически стойким герметиком.

Применение антифризов оправдано лишь в том случае, если владелец никак не может предотвратить остановку котла в зимнее время и компенсировать расширение объема воды при кристаллизации.

Во всех остальных случаях нужно использовать воду. Например, на случай отключения электроэнергии можно предусмотреть резервный энергонезависимый котел или источники бесперебойного питания. Такое решение будет более эффективным и безопасным.

Итоги

Проектировать систему обогрева, выбирать для нее трубы, котел и теплоноситель должны инженеры, которые строят отопительную сеть для дома или другого объекта. Они учтут все необходимые факторы и гарантируют безопасность для проживающих или персонала.

Схема подключения двух котлов в одну систему отопления

При монтаже отопления для частных домов и коммерческих объектов владельцы могут использовать два отопительных агрегата вместо одного. К такому способу прибегают для повышения мощности, надежности и экономичности инженерной сети. Но тогда значительно возрастает сложность обвязки. Разберем подробнее схему подключения двух котлов в одну систему отопления. Остановимся и на нюансах, которые нужно учитывать.

Зачем нужны два устройства

Для большинства объектов независимо от площади достаточно одного аппарата. Дублирование необходимо лишь в исключительных случаях.

Зачем ставить сразу два котла?

Этот вариант может быть полезным в следующих случаях:

• При проектировании инженеры допустили ошибки в расчете мощности;
• Площадь дома большая, а имеющегося устройства не хватает для его отопления зимой;
• Выбранный вид топлива стал менее доступен в регионе, из-за чего время от времени возникает дефицит и увеличиваются цены на него;
• Появился другой вид энергоносителя или он стал дешевле (например, владелец подключил двойной тариф на электроэнергию);
• Система отопления имеет очень большую протяженность или сложную конфигурацию трубопроводов;
• Помимо обогрева теплоносителя нужно готовить воду для ГВС, а мощности одного аппарата для этого недостаточно.

Два устройства повышают надежность сети. В случае отказа одного прибора второй остается рабочим до его починки или замены.

Особенности параллельного подключения

При установке двух агрегатов их можно параллельно подключить к одной линии трубопровода. В этом случае обратка присоединяется к возвратной трубе. На них монтируют запорную арматуру, которая вручную или автоматически перекрывает поток теплоносителя.

Если использовать такую схему без автоматизации, при отключении одного котла вода будет проходить через его теплообменник без нагрева. Это повысит гидравлическое сопротивление, увеличит нагрузку на циркуляционные насосы и приведет к потерям тепловой энергии. Из-за этого нужна автоматика, которая будет отсекать отключенный нагреватель.

Преимущества и недостатки систем отопления с двумя котлами

Основные плюсы системы:

• повышение надежности;
• удобство управления;
• балансировка нагрузки;
• независимость от конкретного вида теплоносителя;
• уменьшение износа и увеличение срока службы.

Но владельцу придется тратить больше денег на покупку отопителей и делать сложную обвязку. При строительстве котельной нужно учесть пожарные правила для каждого из них.

Проекты отопительных сетей и монтаж устройств делают только опытные мастера-теплотехники. Самостоятельно выполнять эти работы не рекомендуется из-за высокого риска для здоровья и опасности возгорания.

Правила обустройства котельной

Помещение под отопители подбирают с учетом выбранной модели и ее основных параметров. Если владелец использует два аппарата под разные типы энергоносителя в одной схеме, нужно учесть правила для обоих агрегатов. Особенно сложно соблюсти регламент пожарной безопасности при совмещении агрегатов на дровах и газе.

Основные требования:

• площадь зависит от мощности выбранного котла;
• высота до перекрытия не менее 2,5 метра;
• отделка стен и пола негорючими покрытиями;
• топливо нужно хранить в отдельном помещении, в котельной разрешается оставлять дрова или уголь на сутки эксплуатации;
• дымоход подбирают по мощности и типу отопительного устройства;
• размеры помещения рассчитывают так, чтобы техники имели доступ к двум котлам.

Все необходимые параметры закреплены в СНиП под номером 2.04.05 – 91 и других нормативах.

Возможность реализации совместного подключения

Перед тем как включить газовый котел для отопления в частном доме, необходимо уточнить возможность его установки у специалистов газовой службы. Также нужно согласовать монтаж с инженерами, которые разрабатывали проект сети обогрева. В некоторых случаях реализовать такой вариант не получится.

Общие правила включения двух устройств на одном объекте

При подключении двух агрегатов для обогрева помещений учитывают такие правила:

1. Устройства присоединяются к трубопроводам параллельно или последовательно.
2. Для каждого нагревателя нужна запорная арматура и предохранительные клапаны (группа безопасности).
3. Для котлов и циркуляционных насосов устанавливают также аварийную обвязку.
4. Увеличить энергоэффективность и управляемость системы помогает тепловой аккумулятор. Его подключают через трехходовой клапан.
5. Если в связке работает котел на твердом топливе, для системы нужен открытый расширительный бак.

Инженеры-теплотехники рекомендуют устанавливать сенсоры, которые измеряют температуру теплоносителя и воздуха. Они передают информацию в блок управления, который отвечает за работу обоих котлов.

Способы включения

Разберем, как присоединить два аппарата к одному трубопроводу.

1. Параллельная система отопления.

При таком способе подключения врезка котлов производится с помощью двух независимых пар труб. Одна труба нужна для подачи теплоносителя, другая — для обратки. В этом случае владелец объекта получает гибкую и удобную в использовании систему. Оба котла могут работать вместе или отдельно, заменять друг друга в случае поломки.

Единственная сложность — правильно разработать схему и установить обвязку, а также запорную и регулирующую арматуру для оборудования.

2. Последовательное подключение.

Котлы монтируют так, чтобы теплоноситель поочередно проходил через каждый аппарат. В этом случае первый нагревает воду или антифриз до определенной температуры, затем он поступает во второй. Далее подогретая жидкость течет по трубам к радиаторам и возвращается обратно через циркуляционный насос в первый котел.

Этот вариант используют, если мощности одного устройства недостаточно для обогрева большого объекта. Во всех остальных случаях подходит параллельный как более надежное и удобное.

Варианты управления с ручным пуском/автоматикой

Если ставить твердотопливный и газовый котел в одной системе, а также подключать аппараты на других видах топлива, нужны средства ручного или автоматического управления оборудованием.

Задача состоит в том, чтобы отключать и подключать отопитель по мере необходимости. Нельзя допускать, чтобы теплоноситель циркулировал по выключенному устройству. Это приводит к теплопотерям и появлению потока жидкости в обратном направлении.

Включать и выключать котлы можно самостоятельно. Для этого на подводящей и отводящей трубе устанавливают запорную арматуру. При повороте кранов в открытое состояние агрегат будет работать на обогрев. Отключить его можно путем совершения обратных действий. Минус в том, что владельцу придется постоянно контролировать параметры микроклимата и ходить в котельную, чтобы управлять арматурой.

Для автоматического запуска резервного или вспомогательного устройства нужна автоматика. Роль запорных элементов будут играть краны с сервоприводами, которые срабатывают от терморегулятора, датчиков температуры воздуха и теплоносителя.

При выборе автоматической системы в варианте по умолчанию вся запорная арматура открыта. Для предотвращения паразитного потока воды через отключенный отопитель устанавливают обратные клапаны.

У автоматической системы есть несколько минусов:

• увеличение стоимости оборудования;
• повышение нагрузки на циркуляционные насосы;
• увеличение гидравлического сопротивления системы;
• загрязнение устройств по мере эксплуатации.

Обязательными элементами системы автоматического управления будут:

1. Терморегулятор. Он измеряет температуру воздуха и влияет на режимы работы котла через контроллер.
2. Таймер. Позволяет включать и отключать котел в зависимости от времени суток. Например, ночью переходить с газового на электрический и т.п.
3. Циркуляционный насос. Нужен для прокачки теплоносителя в нужном направлении. Его активирует магнитный пускатель.

Учитывая плюсы и минусы автоматического варианта, теплотехники рекомендуют использовать его в следующих ситуациях:

• для подключения резервного котла ночью, когда твердотопливный гаснет;
• если владелец планирует надолго покидать жилище зимой;
• в случае установки ненадежного основного котла, который может выйти из строя.

Во всех остальных случаях практичнее будет ручной вариант.

Схемы подключения однотрубной и двухтрубной систем

Разберем два способа, как подключить два котла в одну систему отопления параллельно. В этом случае нужно учитывать схему прокладки труб, которые подают теплоноситель.

1. Однотрубная.

В такой системе нагретая жидкость двигается к радиаторам, где происходит вторичный теплообмен. Минус однотрубной системы в том, что бОльшая часть тепла уходит на обогрев ближних к котлу помещений. Далее жидкость остывает и дальние комнаты остаются холодными.

Два котла позволяют избавиться от этой проблемы. Всю инженерную сеть можно разделить на два независимых сегмента с отдельным отопителем. В таком варианте получится два контура, которые никак не зависят друг от друга.

2. Двухтрубная.

В этом случае используют две трубы. Одна из них подает нагретый теплоноситель, вторая транспортирует остывшую воду в котельную. Радиаторы врезаются одновременно в обе магистрали, что делает теплообмен более равномерным.

В этом случае второй котел подключают такими способами:

• параллельно для использования как резервный или вспомогательный;
• последовательно, если мощности одного недостаточно для нагрева комнат;
• один применять для подогрева теплоносителя в радиаторах, другой — для системы подогрева полов, ГВС.

Выбирать нужный вариант следует на основе проекта, составленного опытными теплотехниками. Инженеры рассчитают потребность в тепле и определят, нужно ли устанавливать дополнительный котел. Также они подберут схему прокладки труб и способы подключения отопительных устройств.

Возможности управления

При присоединении двух котлов в одну систему отопления пользователь должен выбрать способ управления.

Автоматическое управление

В этом случае нужно купить дорогие клапаны и краны с соленоидами, электронный контроллер  и датчики температуры. Установка такого оборудования упрощает эксплуатацию и повышает надежность инженерной сети. Клапаны ставят так, чтобы избежать обратного потока воды через неработающий котел.

Также при выборе автоматического управления устанавливают гидрострелку. Это резервуар с четырьмя патрубками, в котором выравнивается температура нагретой воды.

Ручное управление

Для монтажа такой системы не нужна автоматическая арматура. В этом случае котлы подключают с помощью ручной запорной арматуры и предохранительных клапанов. Владелец может сам перекрывать одни трубы и открывать другие в зависимости от работающих насосов.

Обратите внимание, что вентили или краны ставят на подающую и обратную трубу. В этом случае можно полностью изолировать отопительный агрегат от трубопроводов без слива теплоносителя. Это упрощает его ремонт или замену в случае поломки.

Схемы обвязки

Подключить к отопительной системе два одинаковых котла несложно. Проблемы возникают, когда устройства работают на разном топливе, отличаются мощностью и степенью нагрева воды для радиаторов.

Инженеры-теплотехники предлагают несколько способов "подружить" 2 котла в одной системе отопления.

Газовый и твердотопливный

Один из самых сложных вариантов с точки зрения реализации. Для отопительных агрегатов нужно устанавливать специальную вентиляцию и обустраивать котельную с учетом правил пожарной безопасности.

Необходимо соблюсти требования отдельно для газового и дровяного (угольного) агрегата. Лучше доверить разработку проекта, установку и подключение устройств подрядной организации.

Если используется два котла в одной системе отопления — схема подключения будет полностью независимой. То есть для каждого агрегата строят отдельный контур. Причем для агрегатов на твердом топливе она должна быть открытой.

Закрытая система не разрешена регламентом пожарной безопасности.

Газовый и электрический

В отличие от предыдущего варианта, газовый и электрический котел в одной системе отопления поставить проще. Такая парная эксплуатация повышает энергоэффективность инженерной сети. Затраты на оплату топлива будут меньшими, чем при использовании только газового теплового агрегата.

Главную роль в такой системе будет играть устройство на газу из-за меньшей стоимости энергоносителей. Электрический котел выгоден для объектов, где электроэнергия тарифицируется по ночному тарифу.

Мощность подбирают в зависимости от потребностей в тепле. Больше тепловой энергии должен вырабатывать газовый. Но характеристик электрического должно быть достаточно, для обогрева помещений ночью или при пиковых нагрузках.

Твердотопливный и электрокотел

Врезка электрокотла в систему отопления с твердотопливным котлом также повышает энергоэффективность и снижает затраты владельца дома. Основное тепло будет производить устройство на твердом топливе. Лучше использовать модели длительного горения с закладной дров раз в 6 – 8 часов.

Электрический аппарат включают после прогорания дров и снижения температуры теплоносителя ниже установленного предела. Он будет нагревать воду или антифриз, пока владелец вновь не запустит основной агрегат. Еще большую выгоду можно получить, если электрический аппарат будет работать ночью и аккумулировать тепло в баке с горячей водой.

Итоги

Подключение двух котлов в одну систему отопления имеет смысл с точки зрения энергоэффективности и экономии. Но более простым и недорогим вариантом будет покупка отопителей, работающих на двух полностью разных видах топлива. Это снизит затраты на монтаж системы и последующее обслуживание.

Выбор камней

Какие камни для бани выбрать?

До сих пор многие люди предпочитают экономить на камнях, собирая их вдоль разных речек. Хорошо еще если это чистейшая горная речка. А если эта река, которая течет через разные поселения, города – страшно представить, что камни в себя забрали за долгое время из такой воды.

Чаще всего для бани используются камни вулканического происхождения - они стойки к перепадам температур, отлично аккумулируют тепло и долго остывают. Камни для бани добывают из разных слоев горных массивов, и, чем больше глубина залегания слоя, тем качественнее и полезнее камень. Специальные камни для бани с каждого их места добывания обязательно проверяются на отсутствие вредных примесей и радиации и имеют гигиенический сертификат.

Рассмотрим основные виды представленных на рынке камней:

Диабаз (габбро-диабаз)

Один из самых недорогих камней вулканической породы. Очень плотный темно-серый камень (иногда зеленоватый). Такой камень обычно закладывают на дно каменки для того, чтобы обеспечить основной температурный режим.

Порфирит

Очень долговечный камень для бани, выдерживает сотни циклов перепадов температуры. По теплоемкости порфирит близок жадеиту: он тоже может долго хранить и излучать тепловую энергию. Порфирит способен облегчить головную боль, способствует выравниванию артериального давления и очищению дыхательных путей, благотворно воздействует на кожу.

Кварцит

За счет низкой теплоёмкости в печи кварциты очень быстро нагреваются и остывают. Такой камень обязательно нужно сочетать с другими. Кварц обладает уникальным оздоровительным свойством: при нагреве и резком охлаждении водой он выделяет атомарный кислород, благодаря чему воздух в парилке насыщается озоном. Озон обогащает кровь кислородом, улучшает общее самочувствие и стимулирует работу мозга.

Талькохлорит

Талькохлорит очень термостойкий банный камень. Он сохраняет свою структуру даже при 1600 градусах. Обеспечивает высокую теплоотдачу в волновом режиме, совпадающим с ритмами излучения человеческого организма, что позволяет его использовать с максимальной пользой.

Талькохлорит повышает иммунитет, нормализует систему кровообращения и артериальное давление, оздоравливает дыхательные пути, ускоряет обмен веществ в организме, способствуя похудению.

Царский камень (малиновый кварцит)

Полезный декоративный камень красноватого цвета. Такой камень будет много лет служить своим хозяевам благодаря очень высокой термостойкости (сохраняет свою структуру даже при 2700 градусах). Кроме того, малиновый кварцит уменьшает мышечные боли, способствует нормализации артериального давления, надолго избавляет от приступов ревматизма, уменьшает отложения солей в организме, незаменим при лечении простуды.

Жадеит

Полудрагоценный камень зеленого цвета. Обладает высокой прочностью, теплоёмкостью и термостойкостью. У жадеита очень много полезных свойств. Жадеит нормализует артериальное давление и деятельность сердечно-сосудистой системы, улучшает состав крови, способствует укреплению нервной системы, помогает растворить отложения солей в теле, снижает ревматические боли, лечит заболевания моче-половой системы, укрепляет мужскую потенцию и даже повышает общую энергетику организма.

При выборе камней для печи не обязательно останавливаться на одном варианте, гораздо лучше их сочетать между собой, беря от каждого камня его полезные качества.

Чтобы дымоход служил дольше!

Меры профилактики и чистки при эксплуатации нержавеющих дымоходов дровяных печей и котлов.

Чтобы дымоход служил дольше нужно в первую очередь правильно рассчитать его конструкцию. Устройство дымохода должно отвечать требованиям пожарной безопасности и подходить конкретной печи или котлу.

При эксплуатации в межсезонный период часто возникает образование конденсата, так как труба выходит из теплого помещения на холодный воздух. Конденсат является вредным для дымохода, образуя химически агрессивные соединения с выходящими дымовыми газами.

Самые сильные отложения сажи и дегтя на стенках дымохода возникают при работе печи в режиме тления из-за низкой температуры дымовых газов, при которой не происходит догорания остатков топлива и дымовых газов, содержащих много агрессивных веществ. Конденсат помогает всем этим веществам спекаться в плотную субстанцию, налипающую на стенки дымохода.

Есть несколько вариантов борьбы и профилактики с нагаром на стенках дымохода:

1. Самый старый и популярный метод — протапливание осиновыми поленьями в интенсивном режиме. Дело в том, что осина имеет очень высокую теплоту сгорания и хорошо прожигает такие отложения. Такой способ помогает устранить не слишком большие отложения. При этом нужно убедится, что ваш отопительный прибор выдержит такую температуру, так как на это требуется иногда несколько часов.
2. Народный метод — картофельные очистки. В раскаленную печь засыпают достаточное количество сухой картофельной кожуры. При горении крахмала выделяются вещества, разлагающие сажу, после чего она осыпается. Эту процедуру проводят около 2-3 дней, зачастую комбинируя с механической очисткой железным ершом.
3. Самый современный способ чистки дымохода — химическая чистка с помощью поленьев-трубочистов или специального порошка. Суть такого метода в том, что специально подобранные химические соединения являются катализаторами окислительных процессов и способны разрыхлять уплотнившиеся отложения, обеспечивая их низкотемпературное сгорание. При выборе такого средства обращайте внимание на температуру, выделяющуюся при его сгорании, а также на безопасность для здоровья людей — в самых современных средствах химической чистки дымохода не содержится хлора, галогенов и др. токсичных веществ.
4. Самый радикальный способ — механическая чистка. Это трудозатратный и непростой способ, но в некоторых случаях единственно возможный. Механическая чистка осуществляется металлическим ершом или другими приспособлениями со стороны крыши или, при возможности, с нижней части дымохода. Иногда для чистки дымохода необходимо его разбирать, поэтому нужно еще на этапе проектирования и монтажа дымоходной системы предусмотреть возможность его разборности.

Берегите свой дымоход, осматривайте его почаще и проводите профилактику, ведь от состояния дымохода напрямую зависит ваша безопасность. В чистом дымоходе не возгорается сажа ,что является нередкой причиной пожаров. Чистый дымоход образует хорошую тягу и ядовитый угарный газ не проникает в помещение.

Периодичность чистки зависит от режимов эксплуатации печей и котлов. Чем больше используется режим тления, тем чаще нужно делать такую чистку.

Как дольше сохранить покрытие печи

При производстве печей и котлов мы применяем только качественные материалы и сырье. Например, защитная антикоррозионная термостойкая кремнийорганическая эмаль Certa, которой покрываются элементы печей и котлов. При правильной эксплуатации такое покрытие служит долго, и при необходимости восстановить поврежденные места покрытия можно с помощью аэрозоля.

Проведенная специалистами компании CERTA оценка качества нанесения покрытия на продукцию ГК "Костёр" показала, что эмаль наносится профессионально, качественно ровным слоем, непрокрашенных мест нет. Толщина покрытия соответствует рекомендациям в инструкции, до 30 мкм по сухому слою.

Как дольше сохранить покрытие печи

1. Перед установкой необходимо провести первую протопку на улице в интенсивном режиме и продолжительностью не менее 1 часа, либо в помещении при полностью открытых дверях и окнах, пустой каменке и наполненном водой баке. При этом промышленные масла, нанесенные на металл и компоненты кремнийорганической краски выделяют запах, который в дальнейшем исчезнет.
2. Печь окрашена двумя слоями жаростойкой кремнийорганической эмали, сохраняющей свои свойства при температуре до 600°С. Эмаль достигает максимальной прочности только после первого прокаливания. До этого момента с покрытием печи обращаться бережно.
3. Не лейте воду на каменку при первой протопке, это может повредить краску на окрашенных поверхностях.
4. Если появились следы коррозии (например, если парильное помещение не просушивалось после парильных процедур) ,то для исключения дальнейшего развития коррозии рекомендуется производить подкраску с помощью термостойкой кремнийорганической эмали в аэрозольных баллонах, которую можно приобрести у дилеров ГК «Костёр».

Модернизация печи «Костёр-Сетка»

Большинство банных печей-сеток имеют серьёзную проблему. Большая масса камней при закладке в сетку перекрывает конвекционнообразующие полости, что значительно (в 3-4 и более раз) увеличивает время необходимое для нагрева воздуха в помещениях бани. Это приводит к очень большому расходу дров и сокращению срока эксплуатации печей.

Топка печей для бани «Костёр-Сетка» оснащена штампованно-перфорированным промежуточным экраном-конвектором, что создаёт ряд преимуществ:

1. Дополнительные конвекционные сечения - сокращение времени нагрева бани.
Эффективное охлаждение стенок топки - увеличение эксплуатационного ресурса печей. Проходя через камни жесткие конвекционные потоки смягчаются, создавая более комфортный микроклимат.

Печи для бани «Костёр-Сетка» создают комфортное тепло классической русской бани, сохраняя плюсы конвекционных печей.

Перейти на страницу модификаций

Полноценный эффект камина в банных печах

Полноценный эффект камина - великолепный обзор пламени

Многие люди планирующие строительство бани, надеются получить и комфортный микроклимат в парильном помещении и полноценную комнату отдыха. Именно поэтому так популярны печи для бани, создающие в комнате отдыха эффект камина.

У печей «Костёр-Релакс»термостойкое стекло в большой каминной дверце расположено не горизонтально, как у большинства аналогичных печей, а вертикально. Такая компоновка значительно улучшает обзор пламени, делая эффект камина очевиднее.

Угол обзора пламени в печах с каминной дверцей

Перейти на страницу с модификациями печи «Костёр-Релакс»

Применение двух типов стали в конструкции топки

Большинство печей представленных сегодня на рынке изготовлены либо из толстостенной конструкционной, либо из тонкостенной нержавеющей стали. Каждая из этих сталей имеет свои преимущества и недостатки.

В конструкции печей «Костёр» объединены лучшие и полезные свойства котловой и нержавеющей сталей (Патент №147439), благодаря чему при относительно невысокой цене печи «Костёр» имеют один из самых лучших показателей по эксплуатационному ресурсу.

Нержавеющие элементы конструкции топки, несущие наибольшую термическую нагрузку:

Высоколегированная жаростойкая сталь 08Х17Т толщиной 4 мм с содержанием хрома 17% и титана: 1 - парообразующая поверхность коллектора, 2 - рассекатель пламени, 3 - защита задней стенки топки.

Элементы конструкции из котловой стали, несущие наибольшую физическую нагрузку:

Котловая углеродистая сталь 09Г2С - жаропрочная сталь толщиной 4 мм содержит марганец: 4 - открытая вентилируемая каменка, 5 - коллектор-дымосборник, 6 - вертикальные рёбра жёсткости, 7 - несущие стенки топки.

Варианты получения лёгкого пара в печах «КОСТЁР»

Владелец печи «КОСТЁР» может создавать оптимальное для себя сочетание температуры и влажности воздуха в парильном помещении. Тогда как температура в помещении бани регулируется с помощью добавления или убавления тяги с применением режима стабилизации горения, то влажность регулируется получением пара с камней и не только. В печах «Костёр» отличный пар можно получить несколькими способами:

1. Мягкий пар. Благодаря увеличенным поверхностям теплоотдачи камни в открытой каменке прогреваются быстро. Пар с них отличается особой мягкостью.;
2. Лёгкий пар. Раскалённая до свечения нержавеющая парообразующая поверхность создаёт перегретый мелкодисперсный лёгкий пар. Получение неограниченного количества отличного лёгкого пара возможно уже через 25-30 минут после затапливания печи.
3. Экстралёгкий пар с камней в закрытой каменке печи «Костёр-ПаРус». Этот вариант предусматривает получение пара с перегретых камней в закрытой каменке, мощно нагреваемой с 4-х сторон.